Дом из бруса строим сами. Строительство дома из бруса: виды строительного бруса, особенности проектирования, этапы возведения здания

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1. 1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
2. 2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
3. 3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

• разогретый до жидкой консистенции битум;
• слой рубероида;
• снова битум;
• еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

Каждый мечтает о своем собственном доме. Однако зачастую, покупая уже готовый дом, можно приобрести в комплекте с ним несколько неприятных «сюрпризов», да и переделать его на свое усмотрение уже сложно.

Совсем другое дело, когда дом строится с самого начала и до конца самостоятельно по личному проекту. Строительство бани из бруса своими руками поэтапно выполняется также как и дома, поэтому можно рассмотреть ее в общем случае для этих двух построек.

Этапы строительства

Весь процесс возведения бани или дома из бруса или бревна состоит из нескольких последовательных этапов:

• подготовка проекта;
• подготовка местности, материалов и инструментов;
• возведение фундамента;
• возведение пола;
• возведение стен;
• устройство перекрытия и крыши;
• окна, двери;
• внутренняя и внешняя отделка.

Подготовка проекта, подготовка местности и материалов

Можно смело говорить, что подготовка не подчиняется никаким стандартам. В этом деле каждый сам себе хозяин, поэтому говорить о какой-то технологии или правилах не приходится.

Что касается материалов и инструментов, то тут наоборот, все по стандарту. Для каждого отельного пункта необходимые материалы будут рассмотрены отдельно. Это же касается и инструментов.

Дом из бруса своими руками поэтапно возводится на ровной и подготовленной площадке. Но необходимо не только выровнять площадку, но и убрать все лишнее.

В редких случаях подготовка включает в себя очень трудоемкий процесс – замена слоя почвы. Это нужно только в тех случаях, когда грунт обладает очень низким коэффициентом сопротивления.

Возведение фундамента

Сейчас известны три типа фундаментов:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Для частного дома лучше всего подойдет ленточный фундамент.

Он более трудоемкий и дорогой, но у него есть свои преимущества:

• обладает огромной несущей способностью, что позволяет не производить соответствующие расчеты;
• достаточно простой в своем исполнении;

Эти два преимущества позволяют избавиться от многих трудностей, которые предполагает столбчатый фундамент.

Будем рассматривать технологию возведения именно ленточного фундамента.

Для расчета материалов для ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:

Для этого потребуется следующий инструмент:

• лопата:
• молоток;
• ножовка по дереву;
• сварочный аппарат или крючок для вязания стальной проволокой, либо специальный аппарат для вязания;
• емкости для замешивания цементного раствора, а также емкости для чистой воды.

1. Итак, все начинается с разметки на местности. Провести ее можно при помощи веревки и колышков, или просто отчертив линии на грунте. Проверить правильность разметки можно при помощи рулетки.
2. Нужно только замерять обе диагонали в прямоугольнике – они должны быть одинаковыми. Это будет означать, что фундамент ровный.

1. Дальше требуется выкопать котлован. Он копается на глубину закладки фундамента, плюс еще 20-30 см. Ширина должна быть на 5-7 см больше необходимой.
2. Надо сказать, что если планируется не устраивать опалубку для фундамента, то и ширина котлована может быть такой, какой ширины должна быть отливная часть самого фундамента.

Совет!
Если возводится баня из бруса своими руками поэтапно, то можно опалубку для фундамента не делать, так как она возводится с целью придания ленте ровной формы, а в данном случае этого не требуется.

1. Только в том случае, когда лента будет возвышаться над землей, без опалубки просто не обойтись.
2. Итак, отливная часть фундамента должна иметь ширину, которая позволит без труда уложить на нее брус или бревно. Часто для этого достаточно всего 15 см, однако такой фундамент может просто треснуть.
3. Минимальная ширины отливной части должна быть 25-30 см.
4. После того, как траншея выкопана, на ее дно насыпается слой щебня или гравия. Толщина слоя около 10-15 см. Дальше насыпается такой же слой песка. При этом этот слой тщательно утрамбовывается. Уплотнять песок можно при помощи воды.
5. Дальше можно заливать фундамент. Для бани часть траншеи можно заполнить строительным ломом, то есть кусками битого шифера, битым кирпичом, стеклом и так далее. Каждые 30-40 см такого слоя проливаются жидким раствором.

1. Последние примерно 50 см заливаются чистым бетоном.
2. Если фундамент возводится для дома, то лучше его не только делать полностью из монолитного бетона, но еще и армировать. Для армирования используется стальная арматура с диаметром 10-12 мм. Из проволоки изготавливаются пояса, а из поясов каркас.

Бетон готовится по пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 2 части щебня или гравия;
• вода.

Такое соотношение пригодно только для цемента марки М500 и выше.

Если опалубка не возводилась, то после полной заливки траншее, следует дать ей просохнуть. На это может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель.

После этого в любом случае требуется возводить цоколь. Его можно сделать из красного кирпича.

Ровную кладку легко можно сделать своими руками при помощи отвеса или водяного уровня.

После полного высыхания фундамента, поверх устраивается слой гидроизоляции. Он может быть представлен слоем рубероида.

Если возводилась опалубка, то она убирается только через 3-4 дня при нормальной погоде, однако фундамент должен еще не подвергаться воздействию, так как он не успеет набрать необходимый процент прочности.

Возведение пола

Для этой работы потребуется наличие следующих материалов:

• брус сечением 100 на 50 мм;
• доска с толщиной около 25 мм;
• саморезы по дереву;
• нагеля для брусьев;
• пакля или мох.

Начинается все с того, что возводится первый венец.

Совет!
Первый венец нужно укладывать как можно ровнее, так как именно по нему будут укладываться все последующие венцы.
Кроме того, первый венец требуется пропитать ансисептиком, так как он больше всего подвержен воздействию влаги от грунта.

Брусы для стен должны иметь сечение 150 на 150 мм. Для лаг и внутренних стен — 100 на 50 мм.

Чтобы сделать примыкание брусов, то есть лаг, то можно воспользоваться двумя способами крепления бревен:

• в полбревна;
• «ласточкин хвост» или «сковороднем».

Скрепление вторым способом подразумевает сцепку таким способом, что оба бруса находятся в одной горизонтальной плоскости.

Такой вид соединения показан на следующем фото.

Соединение «сковороднем»

Такой способ наиболее оптимальный, хоть и более трудоемкий. Чтобы соединить между собой два бруса, можно использовать способ «в шип». Для этого в торце одного бруса вырезается шип, а в торце второго бруса вырезается такой же по размерам паз.

Поскольку иногда длина лаги достаточно большая, то под нее нужно возвести столбы. Их можно сделать из кирпича и цементного раствора.

Стоит сказать, что брусы для лаг лучше укладывать на ребро. Лаги стоит располагать с шагом от 40 до 100 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки.

После укладки лаг на них набиваются доски чернового пола. Снизу на лаги можно сделать обрешетку, а на нее уложить теплоизолятор. Для чернового пола используют доски толщиной 25 мм.

После на этот черновой пол можно сразу стелить чистовое покрытие, например шпунтованные доски 28 на 36 мм.

Возведение стен

Поэтапное строительство дома из бруса своими руками следующим шагом предполагает возведение стен. Делается это путем последовательно возведения венцов из брусов.

Все брусы могут на углах скрепляться способом «в полбревна», или же «в шип», речь о которых шла немного выше .

Стоит сказать немного о профилированном брусе. Он отличается от обычного тем, что имеет уже готовые пазы. Поэтому этапы строительства дома из профилированного бруса, а конкретно, процесс возведения стен, немного отличаются от такой же работы из обычного бруса.

Отличие заключается в том, что обычный брус требуется скреплять каждые 2-3 венца. Делается это при помощи . Для них в брусах высверливается отверстие, которое проходит насквозь через несколько брусов, например, через два. В это отверстие забивается нагель, который может быть либо деревянным, либо металлическим.

В остальном этапы строительства брусового дома из профилированного и обычного бруса ничем не отличается.

Что касается внутренних стен, то их следует возводить одновременно с возведением основных стен.

Каждый последующий венец должен укладываться на слой мха или пакли.

Перекрытие и крыша

Перекрытие устраивается из тех же материалов, что и пол, то есть в качестве балок используются брусы 100 на 50 мм. Балки укладываются таким же способом, что и лаги.

Они подшиваются снизу и сверху. На доски нижней обшивки кладется пароизоляционная пленка, а наверх укладывается теплоизолятор. Сверху брусы тоже можно обшить досками.

Стропильная система также делается из брусов 100 на 50 мм. Стропила устанавливаются с такой же частотой, что и балки. Стропила должны крепиться к балкам.

Сверху стропильная система обшивается досками, которые будут выполнять роль обрешетки. Дальше настилается слой гидроизолятора, а наверх кровельный материал.

Востребованным явлением на загородных участках является стройка деревянных домов. Потому, что брусовой дом качественный и комфортный. Причём он выглядит довольно шикарно со стороны, в этом можно убедиться, посмотрев фото деревянных домов. Возведение такого дома может позволить себе не только элита. Умение работать с бензопилой или электропилой даёт возможность построить своими руками надёжный дом из бруса.
Технология строительства брусового дома
Брус считается универсальным стройматериалом, и он достаточно прост в эксплуатации. Огромный спрос на дерево вызван его экономичностью и экологической чистотой. Несложная технология стройки брусовых домов не предвещает крупных затрат времени. Следует уловить все нюансы работы, представленные на видео уроках и фото, а также в статьях и шанс построить дом из бруса своими руками представится даже неопытным строителям.
В сооружении дома всё предстоит делать поэтапно, тогда гарантируется скорость и производительность строительства, причём между некоторыми этапами следует выдержать определённый промежуток времени.

Пошаговая инструкция возведения дома из бруса

Выбор материала

Длительность стройки и её технология пропорционально зависит от вида бруса. Быстрее построить дом из просушенного дерева, но учитывая материальные затраты, стройка обойдётся намного дороже. Дешевле соорудить здание из сырого бруса, но стройка в этом случае больше времени.
Для сооружения жилья применяют такие виды древесины:
1. Профилированный брус.
2. Цельный брус.
Преимущества профилированного бруса:
— устойчивость к деформациям;
— минимум затрат на строительство;
— исключён риск загнивания;
— отменная теплоизоляция;
— качественная броня от продуваемости;
— не требуется дополнительная обшивка стен;
— несложная сборка обеспечивает скорость стройки;
— впечатляющий внешний вид.

Недостатки:
— высокая возгораемость;
— нуждается в пропитке средствами для повышения биозащиты и огнезащиты;
— образование трещин при повышенной температуре;
— нуждаются в дополнительном утеплении стен;
— перепланировку возведённого брусового дома осуществить невозможно;
— зависим от погодных условий.
Преимущества цельного бруса:
— не нуждается в использовании спецтехники;
— нет проблем с приобретением, так как такой брус широко распространён;
— низкая цена, делает брус доступным каждому.

Недостатки:
— затраты на отделку;
— низкая защита от продуваемости;
— порядочное растрескивание бруса;
— такая стройка нуждаётся в двухсторонней обшивке;
— нуждаются в тщательном отборе: соответствие ГОСТу, отсутствие грибка;
— при наличии грибка, брус нуждается в обработке антисептическими средствами.
При выборе следует ставить ставку на износостойкость древесины. Безошибочность в выборе бруса, а также соблюдение технологии являются гарантом в качественности дома.

Подготовка материалов

Весь необходимый объём материала следует собрать до начала стройки. Закупка материалов предвидит два варианта развития:
— покупка готового бруса. При заказе материала, заказчик указывает все необходимые замеры и приобретает готовый брус с пазами, который сразу можно использовать;
— покупка древесины, которую нужно подготовить своими руками. В этом случае обрезать брусья приходиться самостоятельно, после чего его следует обработать антисептиком. Только после этого начнётся стройка дома.
При покупке древесины следует обратить внимание на следующие факторы:
— качество дерева;
— не питались ли жуки этим брусом и не живут ли они в нём;
— нет ли сквозных щелей в дереве;
— не поражен ли брус грибком.

Разработка проекта

Составление схемы брусового дома предполагает внимательность и точность расчётов. Вполне возможно нарисовать проект своими руками.

Создание плана состоит из нескольких шагов, которые включают свои нюансы:

1. Определение размеров дома и непосредственно его схема.
На этом этапе важно учесть особенности предназначения помещений и функции, которые они будут выполнять, также все необходимые системы (вентиляция, отопления и т.п.). Важно, чтобы рядом друг от друга располагались комнаты с повышенной влажностью (кухня, туалет, ванная).
2. Расчёт количества материалов.
При расчёте расхода материала, нужно учесть толщину дерева, а также его длину. Обычный брус шестиметровый, поэтому если стены дома намечаются быть длиннее, его состыковывают по длине.
Множество строительных компаний создают проекты для брусовых домов по заказу. При составлении чертежей, соблюдаются все правила. Дом, построенный по таким схемам, будет геометрически правильным и сейсмостойким. Также в интернете можно найти множество фото с примерами готовых схем для брусовых домов.

Заложение фундамента

Фундамент для деревянного дома должен быть очень прочным. При выборе типа фундамента, следует рассматривать следующие обстоятельства:
— характеристики почвы;
— особенности конструкции дома;
— величина нагрузки сооружения.
По объёму пиломатериала, рассчитанного на стройку дома, легко вычислить нагрузку будущего сооружения.
Варианты фундамента:
1. Мелко заглубленная лента.
2. Глубоко заглубленная лента.
3. Столбчатый.
4. Свайный.
Свайное, а также мелкого заложения основание считаются более экономичными. Но популярнее мелко заглублённый ленточный фундамент.

Основание такого фундамента должно быть заложено на глубину от 50 до 70 см.

Укладка первого венца

Чтобы повышенная влажность не вывела из строя первый венец, следует создать буферный элемент между ним и фундаментом. В качестве такого элемента выступает пропитанная антисептиком подкладочная доска (толщиной в 50 мм), которую изготавливают обычно из лиственницы.

Перед тем как положить доску, прилегающую к ней сторону основания, покрывают двумя слоями рубероида. Слой гидроизоляции обеспечит отсечку влаги.

Монтаж стен

Пошаговое выкладывание рядов из бруса представляет собой строительство стен. Для предотвращения смещения используют нагели. На них крепятся ряды древесины. Плотное угловое соединение обеспечивается за счет наличия пазов и шипов.

Их следует дополнительно утеплять паклей или прочим уплотнителем. Выкладывая фаланги бруса, шипы и пазы чередуют.
Методов соединения брусов по углам есть несколько:
— соединение в тёплый угол;
— соединения в чашу;
— соединение в лапу.
На видео в интернете можно найти и посмотреть подробный инструктаж углового соединения бруса.
В местах, где намечается монтаж дверей и окон, рассчитывают размер бруса, учитывая величину проёма. Все проёмы являются слабыми местами для стен. Чтобы сделать стену крепче, некоторые брусья укладывают чётко по её размеру. Когда сборка сруба будет закончена, и он осядет, избыточный материал выпиливают.

Для повышения прочности и огнестойкости, стены обрабатывают особыми веществами. Для увеличения защиты от ветра, все швы следует оконопатить (заткнуть). Многие строители своих деревянных коттеджей выкладывают в интернет видео, в котором пошагово представляют установку сруба.

Строительство крыши

Большая вероятность ремонта крыши после постройки дома, гарантирует её сложная геометрия. Поэтому технология строительства крыши должна быть более простой. По этому, лучше построить двускатную крышу.

После сооружения стен, на них кладутся потолочные лаги, таким образом, чтобы они выступали за стену на 50 см. Промежуток между ними должен быть равен ширине используемого утеплителя 60 см или 90 см.
Далее идёт сборка стропильной системы. Для усиления стропила используют ригеля и стойки. Затем зашиваются фронты. Обрешетка выполняется с максимальным шагом 400 мм, и крепится на стропила.

Отделочные работы

Можно посмотреть на видео, как выглядят дома из бруса, и каким образом проводится их отделка с наличием всех нюансов.

Обустройство полов

Во время монтажа срубов, по балкам перекрытий, создают предварительное покрытие пола. Сам пол устанавливается из двух шагов:

1. Укладка половой доски.
2. Укладка чернового пола.
Пол нужно утеплить, для этого между досками чернового пола помещают минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Для напольного покрытия, помимо половой доски, можно применять и ламинат, а также другие материалы.

Обустройство потолка.

Чтобы снизить теплопотери дома, потолок необходимо утеплить минимум 200 см утеплителя. Его кладут между потолочных балок и защищают специальными пароизоляционными и влагозащитными пленками. Потолок деревянных домов обшивают вагонкой. Крупные балки, по желанию, можно не обшивать, они будут служить в качестве декоративных элементов.

Внутренняя и внешняя отделка

Иногда достаточно только совершить покраску дома. Это касается тех случаев, когда применялся профилированный брус.
Пока дом возводят своими руками, проходит длительное время, и качество поверхности древесины характерно меняется. Поэтому следует брус заново отшлифовать перед покраской.
Внутри прокладывают сети коммуникаций. На фото в интернете можно рассмотреть итог отделочных работ в домах из древесины с разнообразными стилями дизайна.

Монтаж окон

В предназначенных для окон местах, создают особые проёмы (окосячку). Для этого вырезаются пазы, в них ложиться брусок, желательно, не впритык. Он должен быть меньших размеров по длине, для того, чтобы при усадке стен была возможность брусу опускаться. Благодаря этому усадка проходит спокойно, а по её окончанию монтируются окна.

Устанавливать не обязательно деревянные окна, можно и пластиковые.

Монтаж дверей и перегородок

Для установки дверей используется та же технология, что и при монтаже окон.
Устанавливают перегородки, исключительно после сборки сруба. Если возводиться двухэтажный дом с площадью большей 60м2, то первый этаж, не обустроенный перегородками, делает конструкцию здания опасной. Для безопасности и прочности необходимо наличие хотя бы одной перегородки.
В принципе построить дом из бруса своими руками совсем не сложно. Вы можете посмотреть видео уроки, в которых поэтапно рассматриваются все нюансы стройки. Сама технология возведения дома простая и если её соблюдать, то построенный дом будет прочным долгие годы.

Видео. Подробный фильм о строительстве домов из бруса

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

• Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Возможно ли построить дом из бруса своими рукам? Отбросьте сомнения – это вполне по силам человеку, умеющему обращаться с плотницким инструментом. Он очень прост в использовании, экономичен и экологичен. Это довольно универсальный материал. Из бруса можно возвести замечательный летний домик на дачном участке, а если его дополнительно утеплить, то можно будет жить и зимой.

Как построить дом из бруса? Как любое дело. Все начинается с мечты. Необходимо сделать проект дома и начинать строительство. При разработке проекта лучше будет придерживаться прямоугольных форм.

Как быстро будет возведен дом во многом зависит от того бруса, который вы приобретете для строительства. Если с финансами все в порядке можно купить клееный или просушенный брус. Время на строительство дома из клееного бруса потребуется гораздо меньше. Если же вы приобретете сырой брус – времени потребуется значительно больше. Возведя каркас, надо будет дать ему просохнуть. Это займет примерно год. Только когда произойдет усадка его дома, можно завершить строительство. Выбирая второй вариант, вы теряете время, но значительно экономите финансы.

Любой дом стоит на фундаменте. Дом из бруса – не исключение. Относиться к его выбору надо со всей серьезностью, учитывая ландшафт местности и вид почвы. Фундаменты могут быть ленточными и столбчатыми. Более предпочтительным считается ленточный тип. Он несколько дороже столбчатого, но более надежен и долговечен. При этом типе фундамента возможно строительства погреба. А это – несомненное удобство любого жилища.

Возведение стен и крыша

Возведение стен из бруса ничем не отличается от сборки конструктора. Применение профилированного бруса значительно улучшит теплоизоляцию. Угловые соединения делаются двумя способами: «в обло» и «в лапу». Соединение «в обло» заключается в том, что концы бруса выходят за пределы плоскости стен. Если в будущем думаете декоративно отделывать дом, то соединение «в обло» делать не стоит.

Стены основываются на выкладывании первого венца. Первый венец не менее важен, чем фундамент. Необходимо фундамент покрыть гидроизоляцией и тщательно выровнять по горизонтали. При этом не имеет значения, какой способ угловых соединений вы будете делать в дальнейшем. Первый венец на углах всегда соединяете «в полдерева». Затем соединения скрепляют нагелями, накрывают уплотнителем, а потом выкладывают остальные венцы. Каждый последующий ряд должен снабжаться, в обязательном порядке, уплотнителем. В качестве уплотнителя обычно используется мох или пакля.

Вместе с первым венцом закладывается и основа пола. Лучше делать его двойным. Прослойка утеплителя сделает пол теплым. На втором этапе строительства, после усадки дома, укладывают чистовой пол.

Нагели

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют нагели. Их задача – соединять между собой брусья и препятствовать их скручиванию. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных нагелей возможно использование металлической трубки, но это довольно дорого. Для нагелей высверливаются 3 бруса сквозным отверстием в глубину в шахматном порядке и без усилий их вставляют. Вместо деревянных и металлических нагелей возможно использование 25-30 сантиметровых гвоздей. В этом случае надо помнить, что шляпка его обязательно должна быть утоплена на 3- 4 сантиметра вглубь бруса, поскольку неизбежна усадка дома, построенного из бруса.

Крыша

Нередко второй этаж планируется по мансарду, а это требует утепления кровли. Здесь есть два пути:

Установить временную крышу, для чего покрыть ее рубероидом и дожидаться в течение года усадки дома. По истечении года возвести окончательный вариант крыши дома из бруса.
в первый же год закончить ее строительство: сделав паро и гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал на крышу.

При втором варианте дополнительные затраты в виде рубероида, но несомненный выигрыш во времени – заселяемся в новое жилище.

Основные ошибки при строительстве

На строительство дома из бруса своими руками требуется немалое мужество. Дело это не шуточное и обычно человек доверяет его строительной компании с хорошей репутацией. Если принято решение строить собственными силами, то необходимо предусмотреть все возможные ошибки. Как и в каждом деле здесь есть свои «подводные камни».

Экономия на фундаменте

Основа основ любого дома – фундамент. На этапе его укладки надо строго придерживаться всех принятых строительных и технических нормативов. Любые попытки сэкономить могут привести к разрушению дома. Фундамент, возведенный с отклонениями от установленных правил, может «отомстить» проседанием, возникновением микро и макротрещин и разрушением стен. Последующий ремонт сведет на нет всю вашу экономию.

Поэтому, обратитесь к опытному проектировщику. Он сделает проект и произведет все технические расчеты. Только в этом случае можно быть уверенным, что дом будет стоять и радовать вашу семью.

Ошибки проектирования

При самостоятельном расчете проекта возникает угроза непрофессиональной проектировки. По этой же причине не следует очень сильно требовать от разработчика проекта значительной экономии строительств. На многократном опыте установлено, что мансарда дает большое увеличение жилой площади, но при этом не ведет к значительному удорожанию строительства.

Включая в проект строительства дома подвальное помещение, вы не значительно повышаете его стоимость, но значительно улучшаете качество жизни в этом жилище. Старайтесь сделать дом пропорциональным. Обилие маленьких комнат в большом доме и наоборот сделают проживание в нем не очень комфортным. Заранее предусмотрите зональное деление. Вам, скорее всего, не очень понравиться когда в спальной комнате будут витать запахи с кухни.

Прочие ошибки

Выбор кровельных материалов для крыши. В этом деле совмещать наши желания необходимо с совместимостью всех других видов стройматериалов. Учитываются в обязательном порядке конструкция самой крыши и климатические условия места застройки.

Ошибки в инженерном оснащении дома и его электрификации. Прежде чем устанавливать различные установки, обеспечивающие комфорт в доме, обратитесь в организацию энергонадзора. Они подскажут вам максимальную мощность потребления электричества в доме. Нарушая этот пункт строительства, вы подвергаете жизнь своих близких опасности.

Проектирование ландшафтов. Не надо считать ландшафт участка чем–то вторичным. Продумывание его необходимо делать одновременно с проектированием всех, расположенных на участке построек. Это создаст единый ансамбль дома и природы. Поможет предусмотреть заранее освещение комнат и точно выполнить все земельные нормативы.

Ошибки в выборе лестницы. Не маловажный момент в обустройстве дома с мансардой - выбор лестницы. Для частного дома не стоит выбирать лестницу шириной менее 35 см. Угол подъема лестницы более 30 градусов не удобен для пожилых членов вашей семьи. Учитывайте и то, что размеры лестничного проема желательно делать большими. Это облегчит поднимать вещи на второй этаж дома. Хорошо продумывайте место установки самой лестницы. Если ошибетесь с его выбором, то в дальнейшем сделать это будет проблематичным.

Не качественная обработка антипиретиками и антисептиками. Ваш дом поливает дождем, высушивает солнце, различная плесень, грибки и микроорганизмы ведут атаку днем и ночью на ваше жилище. Все это приносит вред дому из бруса. Позаботьтесь о нем. Не забывайте провести комплексную и качественную обработку антипиретическими и антисептическими растворами весь пиломатериал. Работу эту будет необходимо проводить каждый год. Тщательно обрабатывайте все участки дома, где дерево соприкасается с бетоном или подвержено атмосферным осадкам.

Не торопитесь с установкой дверей, окон, внутренней отделкой. Учитывайте то, что в деревянном доме установка дверей и окон выполняется особым образом. Для этого разработан специальный метод установки, предотвращающий поломку и перекосы окон и дверей. Он несколько отличен от обычного способа производства таких работ. Для домов, при строительстве которых использовался брус естественной влажности, перед началом выполнения внутренней отделки помещений дома и установкой дверей и окон необходимо дождаться высыхания бруса и усадки дома. Обычно этот процесс длится от 9 до 12 месяцев.

Видео Как построить дом из бруса своими руками