Особенности пароизоляции бани. Технология укладки пароизоляционных мембран

|| Циркуляция воды в ванне бассейна || Особенности строительства помещений для бассейнов || Строительство бассейнов || Отопление, подогрев и вентиляция бассейнов || Пруды || Фонтаны и электрооборудование водоемов

Как уже отмечалось, в результате высокой влажности воздуха в плавательном бассейне при недостаточной теплоизоляции на внутренней стороне стен, перекрытий и покрытия конденсируется влага. Кроме того, содержание пара в воздухе внутри помещения благодаря диффузии стремится стать равным наружному. Если по пути движения пар встречает слои со слабой паропроницаемостью, то для предотвращения конденсации необходимо обеспечить подогрев этих слоев, что практически невозможно. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы паропроницаемость слоев росла от внутренней поверхности к наружной.

При этом на наружной стороне укладывают теплоизоляционный слой, а на внутренней - пароизоляционный. Независимо от этого ограждающие конструкции здания всегда должны обладать воздухонепроницаемостью; проникание внутреннего воздуха через ограждающие конструкции означает не только потерю тепла, но и пропуск больших количеств водяного пара (в 10 тыс. раз больше, чем при диффузии). Необходимость устройства пароизоляционного слоя определяется в зависимости от величины показателя, полученного при умножении коэффициента теплопроводности на коэффициент сопротивления диффузии пара. Если строительный элемент включает слои из различных материалов, то этот показатель должен уменьшаться или оставаться равным по направлению изнутри наружу. В противном случае следует уложить паронепроницаемый слой на внутренней стороне элемента. Таким образом, при отсутствии пароизоляционного слоя в ограждающих конструкциях бассейнов необходимо тщательно подбирать слои, чтобы внешняя поверхность имела максимальную теплоизолирующую способность и минимальное сопротивление диффузии. Строительные элементы, в которых неправильно подобраны слои или пароизоляция уложена не там, где следует, склонны к образованию конденсата; конструкция таких элементов может быть улучшена при вентилировании. Паронепроницаемый слой укладывают с внутренней стороны ограждающей конструкции (рис. 33).

Рис. 33. :
а - без паронепроницаемого слоя; б - с паронепроницаемым слоем; 1 - наружная стена

Если сверху крепят непроветриваемые теплоизолирующие экраны (например, аккустическая обшивка), то толщина внешней теплоизоляции должна быть рассчитана так, чтобы теплоизолирующая способность остальной части ограждающей конструкции до паронепроницаемого слоя не превышала 18% суммарного теплоизоляционного эффекта конструкции. Строительные элементы с паронепроницаемым слоем относительно просты в расчете; при правильном расположении паронепроницаемый слой надежно функционирует независимо от внешних воздействий. Недостатком паронепроницаемого слоя, особенно в стеновых элементах, является выход из строя в местах пропуска крепежных элементов; трещина или щель любой ширины в паронепроницаемом слое пропускает пар как отверстие диаметром 15 см. Для защиты пароизоляционного слоя применяют установку самонесущей облицовки без анкеровки к основанию и отделку поверхности, не требующую прохода сквозь паронепроницаемый слой (окраска, полимерная штукатурка или облицовка на клею). Важно обеспечить плотность примыкания к соседним строительным элементам всех материалов, используемых в качестве паронепроницаемого или пароизолирующего слоя. Как известно, коэффициент паронепроницаемости материалов изменяется в зависимости от содержания в них влаги, поэтому для обеспечения надежности в расчет следует включать самые невыгодные значения коэффициентов сопротивления диффузии.

Внедрение каждой новой технологии в сфере строительства предоставляет возможность человеку совершенствовать собственное жилье, которое в результате становится еще более надежным, безопасным и комфортабельным. Но для этого также необходимо в процессе возведения дома строго поддерживаться установленным стандартам и нормам строительства.
Одним из основных элементов конструкции дома, обеспечивающих комфортность проживания в нем, является крыша. Поэтому обязательно необходимо знать технологию укладки слоя пароизоляции на крыше.

В этой статье

Необходимость обустройства пароизоляции

Пар, образующийся внутри помещения, перемешивается с теплым воздухом и согласно законам физики поднимается вверх. Но, так как его дальнейшему продвижению препятствует крыша дома, он проникает в слой теплоизоляции, начиная свое разрушительное воздействие.

Зимой из-за резкого перепада внутренней и внешней температур пар будет сдерживаться в утеплительном материале. В результате минусовых температур пар сначала превратится в иней, далее в лед, соответственно слой теплоизоляции замерзнет и в таком состоянии пробудет до наступления тепла, затем оттает. Как правило, последствия такого процесса – полная потеря утеплительным материалом защитных свойств, то есть непригодность к дальнейшей его эксплуатации.

Чтобы не допустить выхода из строя утеплителя уже через год эксплуатации и необходимо укладывать пароизоляцию на крышу. Пароизоляционный материал предотвратит попадание влаги в утеплитель, соответственно значительно продлит его эксплуатационный период.

Материалы, применяемые для обустройства пароизоляционного слоя

Раньше единственным укладываемым материалом для защиты крыши от влаги был пергамин. Сегодня для обустройства слоя пароизоляции на крыше применяются самые разнообразные стройматериалы.

• Обычная полиэтиленовая пленка низкой плотности. Опытные кровельщики из-за низкой плотности не рекомендуют ее использовать в частном домостроении, так как существуют большие риски ее повреждения в процессе монтажа и эксплуатации.
• Полиэтиленовая пленка, армированная полимерной сеткой. Это уже более плотный крепкий изоляционный материал, который чаще всего используется для обустройства крыш агропромышленных предприятий. Также не рекомендуется в качестве пароизоляции кровли в многоквартирном и частном домостроении, так как на участке соединения полиэтилена с армирующими элементами формируются микроскопические трещины, через которые способен проникать пар.
• Мешочные ткани, изготавливаемые из полипропиленовых нитей, которые впоследствии ламинируют при помощи расплавленного низко плотностного полиэтилена. Толщина пароизоляционного материала меньше в два раза, чем у армированной пленки из полиэтилена. Такой пароизоляционный материал используется для обустройства холодных кровель.
• Алюминиевая фольга, которая имеет нулевую паровую проницаемость.
• Картон, ламинированный с одной стороны полиэтиленовой пленкой.

Пароизоляционное полотно из нескольких защитных слоев используется для крыш над помещениями, в которых обустраиваются бассейны, душевые, прачечные, пр.

Какой стороной осуществляется укладка пароизоляции?

• Стандартная пароизоляционная пленка состоит из двух слоев. При этом, с одной стороны, она имеет шероховатую поверхность, которая сдерживает капли конденсата, с другой – абсолютно гладкую поверхность. Именно гладкой стороной пароизоляционная пленка прилегает к утеплительному материалу, а шероховатая сторона направляется в помещение.
• При использовании для пароизоляции фольгированной пленки, которая предназначена не только для защиты утеплителя, кровли, оснований, но и для возвращения тепловой энергии обратно в помещение, она укладывается отражающей поверхностью в помещение.
• Пароизоляционная мембрана, способная пропускать воздух, защищая основания, кровлю от проникновения влаги, предоставляет конструкции возможность «дышать». При использовании двухсторонней пароизоляционной мембраны, которая имеет одинаковые поверхности, ее можно укладывать любой стороной. Если для обустройства пароизоляции применяется мембрана одностороннего типа, то изнанка материала указывается производителем.

Приобретая любой тип пароизоляционного материала, обязательно нужно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации, предоставляемой производителем.

Основные правила укладки пароизоляционной пленки

После выяснения того, какой стороной к помещению или утеплителю нужно уложить материал пароизоляции, можно приступать непосредственно к его монтажу. При этом нужно соблюдать следующие правила:

• Первое – осуществляется монтаж теплоизоляционного, звукоизоляционного материала, далее пароизоляционная пленка.
• Второе – пленка должна быть хорошо натянута, не должно быть провисших участков.
• Третье – крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи обычного скотча (клейкой ленты). Можно также использовать в качестве крепежных элементов гвозди, имеющие широкую шляпку (шаг – 30 см) или степлер для мебели, который существенно облегчит работу, уменьшит время ее выполнения. Пленку можно крепить деревянными рейками, которые прикручиваются шурупами с шагом 30 см.
• Четвертое – отдельные полотна пароизоляционной пленки кладутся внахлест до 15 см. При этом нужно обязательно делать вентиляционные зазоры шириной до 5 см.
  Это общие правила применения пароизоляционного материала, но при укладке его на разные основания, кровлю существуют свои особенности.

Пароизоляция кровли

Обеспечить защиту от влаги стенам дома – это всего лишь 50% работы, так как основная масса испарений направляется вверх. Также не избежать и образования конденсата в результате обильных атмосферных осадков. Как правило, основной удар на себя принимает крыша дома.

Также необходимо понимать, что некачественная укладка пароизоляции, выполненная на крыше, будет способствовать снижению температуры внутри дома, неблагоприятному запаху, образованию сырости, плесени, коррозии металлических элементов конструкции и т. д. Поэтому достаточно важно использовать качественный пароизоляционный материал и правильно его укладывать.

Для защиты крыши дома опытные кровельщики рекомендуют использовать пароизоляционные материалы мембранного типа, пропускающие воздух, и не пропускающие влагу. Мембранная пароизоляция также будет способствовать выведению лишней влаги из утеплительного материала. Мембраны двухсторонней конструкции будут работать на обе поверхности кровельного покрытия.

Последовательность материалов

При обустройстве крыши дома важно, чтобы материалы конструкции находились в следующей последовательности:

1. Кровельное покрытие
2. Контробрешетка
3. Обрешетка
4. Гидроизоляция
5. Стропила
6. Утеплитель
7. Пароизоляция
8. Подшивка кровли

Пароизоляция – это один из важных пунктов при строительстве дома, так как она защищает элементы основной конструкции дома от плесени, гниения, ржавчины и прочих негативных воздействий, которые способствуют сокращению их срока эксплуатации. А также качественно уложенный слой пароизоляции обеспечит в доме оптимальный температурный режим для комфортного проживания.

Грамотно смонтированная пароизоляция кровли эффективно сохраняет тепло в жилом доме и обеспечивает в нем нормальный микроклимат.

Любой из нас хочет жить в теплом и уютном доме. Ваше жилище будет таковым, только если вы построите его по хорошему проекту, не забыв о необходимости правильного монтажа крыши и ее надежной защиты от попадания внутрь помещений наружной влаги. Кроме того, следует помнить и о негативном влиянии на кровлю пара, формирующегося в жилых и других комнатах.

Физические законы говорят о том, что теплый воздух в доме напитывается водяными парами. Эта смесь поднимается к потолочной поверхности и скапливается там, пытаясь найти выход из жилья. Воздух стремится под кровлю, где низкая температура и влажность.

Если на своем пути он встретит теплоизолирующий слой, который дополнительно ничем не защищен, смесь пара и нагретого воздуха начнет проникать в утеплитель, приводя к его разрушению.

Смесь пара и нагретого воздуха

Когда на улице похолодает, пар на наружной части теплоизолятора станет инеем, а затем превратится в корку льда. Образование последней приведет к промораживанию теплоизолирующего материала. Все его щели будут заполнены льдом. С приходом теплого времени года замороженный пар начнет таять и растекаться по внутренней подкровельной отделке. Как вы сами понимаете, это станет причиной потери утеплителем своих теплоизолирующих характеристик.

Если вы утепляли крышу пенополистиролом, он продержится пару-тройку зим, после чего придет в полную негодность. А часто используемая для теплоизоляции минеральная вата перестанет выполнять свои защитные функции уже через год. Избежать столь серьезных проблем позволяет пароизоляция кровли. Вы можете без труда создать своими руками дополнительный барьер, которые предотвратит попадание в утеплитель конденсата. Такая защита:

• гарантирует негниение конструкций из древесины;
• исключает риск утечки из жилища тепла;
• предотвращает появление плесени под кровлей.

Таким образом, пароизоляция обеспечивает вывод наружу опасных для теплоизолирующего слоя водяных паров. Она считается профессионалами строительного дела обязательным элементом системы вентиляции крыши.

Раньше пароизоляцию для крыши выполняли рубероидом. Этот материал хорошо зарекомендовал себя. Рубероид прикрепляют к кровле на стропила, изготовленные из OSB-плит, либо на жесткий деревянный настил, под которым в обязательном порядке оставляют небольшую щель для качественной вентиляции конструкции.

Такая пароизоляция является эффективной. Но ее стоимость из-за необходимости сооружения настила достаточно высока. Кроме того, обустройство изоляции при помощи рубероида существенно увеличивает трудовые и временные затраты. Поэтому современные эксперты называют подобную пароизоляцию на крышу вчерашним днем.

В настоящее время намного чаще применяются более качественные и экологичные пленочные материалы. Их монтаж не требует установки настила из дерева или плит. А главное, их устройство легко осуществляется своими руками любым человеком, даже тем, который не очень силен в строительной науке.

Экологичные пленочные материалы для пароизоляции

Пароизоляционные пленки обладают высокой прочностью на разрыв, так как сделаны из эластичных компонентов. За счет этого их монтаж своими руками не приносит сюрпризов – пленки не рвутся при фиксировании и дюбелями. Также пленочные изделия:

• сохраняют целостность, когда кровельная конструкция получает какое-либо механическое повреждение;
• способны выдерживать серьезные нагрузки, возникающие при утрате теплоизоляционным материалом своей начальной упругости и сползания его на элементы .

Пленки для пароизоляции изготавливают из полипропилена и полиэтилена. Полипропиленовые изделия делают из тканого материала, который ламинируется с двух сторон по специальной технологии. За счет этого пленка становится стойкой к воздействию ультрафиолета.

Иногда на полипропиленовые изделия наносят еще один слой – антиоксидантный. Он необходим для предотвращения появления конденсата. Такой слой впитывает влагу, поступающую изнутри дома, и удерживает ее до тех пор, пока условия конденсации полностью не исчезнут. Монтаж пленок с антиоксидантным покрытием производится гладкой поверхностью вверх, а шероховатой (на ней как раз и находится добавочный слой) вниз.

Пленка с антиоксидантным покрытием

Пленочные изделия из полиэтилена менее прочные. Их нужно дополнительно армировать сеткой (арматурной) либо особой тканью. Полиэтиленовые пленки бывают неперфорированными и перфорированными. Пароизоляцию на крышу следует выполнять из неперфорированных изделий. Их перфорированные собратья разработаны для обустройства кровельной гидроизоляции.

Если вы планируете сделать монтаж изоляционного покрытия своими руками на крышу бассейна или домашней бани, лучше применять пленки, ламинированные отражающей фольгой из алюминия. Они великолепно зарекомендовали себя в качестве защитников от пара влажных и очень жарких помещений.

Как видим, на вопрос, какая изоляция лучше всего подходит для обустройства кровель, нет однозначного ответа. Для одних объектов можно использовать недорогие пленки из полиэтилена. А вот другие помещения нуждаются в более качественном и, естественно, более дорогом пароизоляционном материале с особыми свойствами.

В любом случае вам стоит запомнить, что приобретаемая вами изоляция от пара обязана отвечать всем основным требованиям, выдвигаемым к подобным изделиям. Если вы смонтируете некачественный материал, он быстро выйдет из строя, что потребует проведения его замены. А сделать это будет непросто, ведь пароизоляция устанавливается в труднодоступном месте. Добраться под кровельную конструкцию очень сложно.

Своими руками устанавливать пленки для защиты крыши от пара следует с учетом следующих рекомендаций:

1. Защитные полотна разрешается монтировать горизонтально и вертикально.
2. Укладка пароизоляционного слоя производится изнутри объекта после завершения работ по монтажу утеплителя.
3. К элементам кровельной конструкции из древесины пароизолятор фиксируется гвоздями с оцинкованной поверхностью либо специальными скобами.
4. На участках, где через крышу проложены трубы вентиляции, пленочный пароизоляционный материал заворачивают вниз и аккуратно оборачивают вокруг трубы. После этого необходимо заклеить пленку липкой односторонней лентой.
5. Если вы укладываете материал по горизонтали, процесс начинают сверху. Нахлест полотен обязан составлять 10–12 см. При этом вам нужно будет своими руками сделать качественную герметизацию получающихся швов. Для этих целей подойдет двух- или односторонняя клеящая лента. Если используется двухстороннее изделие, его прикрепляют внутри перехлеста. Когда применяется односторонняя лента, ее монтаж выполняют снаружи.
6. Все без исключения стыки следует проклеивать, добиваясь их полной герметичности. Участки стыков допускается усиливать планками (их называют прижимными), которые требуется применять при малой плотности теплоизолятора, а также на кровлях с большим (около 30°) уклоном.
7. Монтаж пароизоляции осуществляется с небольшим натягом, не допускаются даже незначительные провисания материала.

Монтаж пароизоляции кровли

На тех участках, где пароизоляция примыкает к различным проходам и отверстиям (трубы, люки, мансардные оконные проемы и так далее), нужно ставить специальный фартук. Вместо него вы можете использовать бутиловую двухстороннюю ленту. Ее следует разместить по периметру рамы мешающей вам конструкции.

Еще одна важная рекомендация для домашних мастеров, любящих все делать своими руками. После монтажа пленочных пароизоляционных изделий вам нужно проложить между теплоизолятором и потолочной внутренней обшивкой небольшие деревянные бруски, которые предварительно прошли антисептическую обработку.

Эти элементы создают воздушную прослойку между барьером от пара и обшивкой и надежно фиксируют теплоизоляционное покрытие. Их установка, кроме всего прочего, дает возможность монтировать в получившееся пространство любые инженерные коммуникации. Обратите внимание! При обшивке комнаты гипсокартоном лучше применять оцинкованные профили вместо деревянных брусков.

Правильно обустроенная теплоизоляция обеспечит вам приятную и беззаботную жизнь в своем доме!

29 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Обязательным этапом обустройства потолочного перекрытия является пароизоляция потолка воздухопроницаемыми материалами. В противном случае водяные пары, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, будут увлажнять утеплитель, что приведет к ухудшению его технических характеристик и срока службы.

Сегодня я вам расскажу, какие виды пароизоляционных материалов используются в строительстве и как правильно стелить выбранную вами полимерную мембрану на межэтажное перекрытие.

Используемые материалы

Сразу хочу отметить, что в продаже имеются пленочные и листовые материалы для пароизоляции. Однако последние в рамках этой статьи я рассматривать не буду, так как при их использовании нужно знать, как правильно сделать инсталляционный и герметизировать швы между элементами.

Более эффективными и простыми в использовании, особенно для начинающих мастеров являются пленки, о которых и пойдет речь ниже.

Пленки для пароизоляции

Все водозащитные пленки, защищающие утеплитель от увлажнения, можно разделить на две большие разновидности:

1. Гидроизолирующие. Используются при возвещении скатных крыш с негомогенными кровельными материалами (черепица, профлист, шифер и так далее) и утеплении поверхностей, на которые может воздействовать атмосферная влага. Их основная задача – защита теплоизоляционного материала от попадания снега, капель дождя и конденсата. Еще одна сфера применения – конструирование фасадов с вентилируемым зазором.

1. Пароизолирующие. Используются в случаях, когда нужно защитить слой утеплителя от водяных паров, образующихся в результате жизнедеятельности людей (готовка пищи, стирка белья, мытье, уборка и так далее). Пары поднимаются к потолку за счет конвекционного переноса и диффундируют в потолок, увлажняя слой теплоизоляции (а этого нужно избегать).

Еще несколько десятков лет назад о высокотехнологичных пароизоляционных материалах отечественные строители не знали. Максимум, что могло использоваться – это пергамин, рубероид или полиэтиленовая пленка (как для теплиц). А многие вообще пренебрегали этим этапом работы.

Однако с началом строительного бума и в связи с широким использованием мансардных этажей возросли требования к качеству возводимых зданий. Поэтому сейчас использование пароизоляции является обязательным и каждый уважающий себя специалист-теплотехник знает, как правильно положить выбранную им пленку в утепляющий пирог.

Я расскажу, как уложить мембраны, чуть позже, но перед этим опишу их разновидности. Дело в том, что деление на гидро- и пароизолирующе пленки является весьма условным. Часто пароизоляцию используют для защиты от атмосферной влаги, а непроницаемые полимерные барьеры — в качестве препятствия для водяных паров.

В продаже можно встретить несколько видов пленок.

Полиэтиленовые

Используются как для гидро-, так и для пароизоляции. Обычно они имеют усиливающий слой из арматурной сетки или ткани, который увеличивает прочность материала на разрыв.

Полиэтиленовые пленки, в свою очередь, делятся на два вида:

• перфорированные – поверхность этих материалов имеет микроотверстия, за счет которых пленка получает большую степень паропроницаемости;
• неперфорированные – полностью герметичные полимерные мембраны.

Скажу сразу, что, по моему мнению, разница между двумя этими разновидностями невелика, так как коэффициент паропроницаемости перфорированных пленок слишком мал, чтобы обеспечить эффективную инфильтрацию воздуха. Поэтому при монтаже утеплителя с полиэтиленовыми мембранами всегда нужно делать вентиляционный зазор для удаления конденсируемых водяных паров.

Во время монтажа пароизолирующих мембран, в том числе полиэтиленовых, очень важно настелить пленку так, чтобы она образовала герметичный слой. Для этого нужно правильно соединить отдельные полотна материала между собой и строительными конструкциями. В помощь приходят соединительные и герметизирующие ленты.

В продаже кроме обычных армированных мембран используются специализированные материалы, ламинированные теплоотражающей алюминиевой фольгой. Она отражает тепловую энергию, вырабатываемую приборами отопления, повышая энергоэффективность жилища.

Выбирая отражающую пленку, нужно знать, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. Делать это нужно таким образом, чтобы армирующий слой был направлен внутрь жилого помещения.

Парозащитные барьеры на основе полиэтиленовых пленок не подходят для помещений с обычным уровнем влажности и температурой (жилые комнаты). Но их можно устанавливать для защиты утепляющего слоя на потолках в кухнях, саунах, бассейнах и так далее.

Напоследок отмечу, что в последнее время все больше специалистов-теплотехников отказываются от этого вида пароизоляции в пользу более технологичных пленок.

Полипропиленовые

Преимуществами этого вида мембран является то, что они имеют намного большую прочность и хорошо переносят воздействие ультрафиолетового излучения. Ими можно защитить потолочное перекрытие строящегося дома.

При этом даже если вы не успеете закончить кровлю, мембрана будет временно защищать постройку от деструктивных внешних факторов в течение как минимум 12 месяцев.

Недостаток полипропиленовой пленки в том, что при ее использовании для изоляции потолка на поверхности материала образуется большое количество конденсата, нарушающего влажностно-температурный режим эксплуатации здания. Поэтому сейчас в продаже имеются изделия, имеющие специальный слой из вискозного волокна, смешанного с целлюлозой, который препятствует конденсации.

Суть состоит в том, что этот слой впитывает воду и удерживает ее внутри. Причем его водопоглощающие свойства настолько велики, что на поверхности не образуются капли. После снижения уровня влажности внутри помещения жидкость из вискозного слоя постепенно испаряется в условиях нормального воздухообмена.

Естественно, в этом случае тоже важно знать, какой стороной класть полипропиленовую пароизоляцию. Вискозно-целлюлозный слой нужно располагать внутрь комнаты. И обязательно оставлять между пленкой и декоративным материалом воздушный зазор.

В частном строительстве полипропиленовые мембраны применяются достаточно широко (как с вискозным слоем, так и без него) благодаря высокой прочности и доступной стоимости. Однако в последнее время они все больше уступают свои позиции наиболее эффективным парозащитным материалам.

Дышащие мембраны

Эти изделия появились на территории России не так давно, хотя за рубежом используются уже на протяжении 20 лет. Суть паропроницаемых мембран состоит в том, что они надежно защищают теплоизоляционный слой от увлажнения водой, но при этом никак не препятствуют инфильтрации водяных паров. Такой эффект достигается за счет особой мембранной структуре из синтетических волоконных материалов.

Широкое распространение воздухопроницаемых мембран обусловлено изменением СНиП под номером II-3-79. Контролирующие органы стали предъявлять более жесткие требования к паропроницаемости ограждающих конструкций и полиэтиленовые пленки не справлялись с возложенными на них задачами.

Огромным преимуществом «дышащих» пленок является существенное уменьшение толщины теплоизоляционного пирога потолочного перекрытия. В отличие от других парозащитных мембран, паропроницаемый материал можно укладывать непосредственно на утеплитель без обустройства вентилирующего зазора.

В продаже существуют два вида паропроницаемых пленок:

• одностороннего применения – укладывается к утеплителю только одной из сторон;
• двустороннего применения – здесь не нужно разбираться, как правильно класть материал, так как сторону выбирать не нужно.

Цена «дышащих» мембран несколько выше, чем других описанных видов пароизоляции. Однако разница в стоимости настолько минимальна, что ею можно легко пренебречь, особенно с учетом затрат на остальные строительные материалы. Поэтому я не вижу причин отказывать себе в покупке столь эффективной пленки.

Виды пароизоляционных материалов

Современными отечественными и зарубежными производителями выпускаются пароизоляционные пленки с различными техническими характеристиками. Их маркировка зависит от фирмы-изготовителя. Перед тем как стелить пленку, необходимо определиться с эксплуатационными свойствами конкретной ее разновидности.

Я расскажу об особенностях линейки продукции на примере пароизоляции компании Изоспан. Существуют такие виды:

Тип	Назначение
А	Паропроницаемая мембрана для защиты ограждающих конструкций, в том числе потолочных перекрытий, от атмосферной влаги, проникающей сквозь кровельный материал. Используется для отвода влаги от теплоизоляционного слоя и защиты минеральных матов от растрепывания. Монтируется с наружной стороны.
A plus	Паропроницаемая защитная пленка для предотвращения намокания утеплителя в результате попадания внутрь атмосферной влаги. С лицевой стороны пленка имеет гладкую гидрофобную поверхность, а внутри – специальный слой, препятствующий образованию конденсата. Мембрана обеспечивает удаление водяных паров из теплоизоляционного слоя перекрытия, защищает от конденсата и увеличивает срок службы конструкционных элементов здания.
В	Непроницаемая двухслойная пароизоляционная пленка. Используется с внутренней стороны потолка для защиты от влаги ограждающих конструкций. Подходит также для гидроизоляции пола.
С	Двухслойная непроницаемая для воды полимерная пленка, окрашенная в синий или черный цвет. Отличается от других вариантов улучшенными техническими характеристиками. Защищает от увлажнения утеплитель и строительные конструкции. Устанавливается с внутренней стороны потолочного перекрытия. Может использоваться для защиты от увлажнения напольного покрытия из натуральной древесины, ламината или пробки.
D	Универсальная паропроницаемая полипропиленовая пленка, имеющая ламинированный слой с одной стороны. Отличается высокой прочностью и чаще используется для установки снаружи стен зданий и потолочных перекрытий. Защищает утеплитель и конструкционные элементы здания от ветра и воды.
K	Двухслойная полностью непроницаемая пленка, используется для комплексной защиты теплоизоляционного слоя, перекрытий, стен, стропил и других важных элементов зданий. Защищает внутреннее пространство от непродуктивных теплопотерь, замусоривания волокнами минерального утеплителя, конденсации водяных паров.

В качестве эффективной пароизоляции, помимо описанных выше, можно использовать пенофол – фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена с теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги. Однако этот материал не относится к классическим пароизоляторам.

Клейкие ленты для монтажа пароизоляции

Любой человек, который знает, как правильно укладывать пароизоляцию, скажет, что это невозможно сделать без клейких лент, герметизирующих стыки влагозащитного слоя. Ими оклеиваются места стыковки отдельных полотен (нахлесты), а также места примыкания мембран к ограждающим конструкциям здания.

Использовать для этих целей обычный скотч нельзя, так как он отклеивается при увлажнении. Добиться идеального результата можно только в том случае, если использовать такие ленты (опишу на примере продукции торговой марки «Изоспан»):

1. KL. Эластичная лента на основе спанбонда – искусственного нетканого материала, получаемого из расплава полимерной сырьевой массы (полипропилена). Имеет клеящий слой с двух сторон из водорастворимого полимера без использования растворителей. Минимальный срок службы этой ленты составляет 50 лет. Используется для склеивания пароизоляционных мембран типа А.

1. KL Plus . Универсальная двусторонняя клейкая лента из нетканого материала, усиленная армирующим слоем. Используется для склейки полотен пароизолирующего слоя с целью создания максимально прочной поверхности. Может монтироваться и не теряет своих эксплуатационных свойств при температуре окружающего воздуха от – 60 до + 100 градусов Цельсия. Ею можно приклеивать пароизолирующе мембраны к пористым и неровным поверхностям из любых материалов. Подходит для склеивания любых видов пленок.

1. ML Proff . Односторонняя клейкая лента из искусственного шелка, дополнительно усиленная сетчатыми волокнами. Лента используется для приклеивания пароизоляционных мембран к ограждающим конструкциям из любых материалов – , гипса, штукатурки, дерева и так далее. Можно клеить парозащитную пленку к трубам, оконным проемам и так далее. Материал подходит для работы как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Технология укладки пароизоляционных мембран

В этом разделе речь пойдет о том, как укладывать пароизоляцию на потолок. Естественно, этот процесс необходимо совмещать с монтажом теплоизоляционного материала в потолочное перекрытие. В моем случае речь пойдет о деревянной брусовой постройке, в которой потолок выполнен по опорным несущим лагам. Поэтому очень важно подобрать тип пароизоляции при утеплении потолка.

Чтобы утеплить потолок в деревянном доме с пароизоляцией, необходимо выполнить несколько этапов работ, которые указаны на схеме ниже.

Теперь расскажу, как сделать необходимый перечень работ на каждом из этапов.

Выбор пароизоляции, утеплителя и дополнительных материалов

Для начала определимся, какие материалы лучше подойдут для утепления (от этого зависит и то, какую пароизоляцию выбрать для работы). Учитывая, что работы будут проводиться в деревянном доме, а этот материал относится к категории «дышащих», теплоизолировать его лучше изделиями с высокой паропроницаемостью.

Я всем советую использовать для этой цели минеральные маты на основе базальтового волокна. Эти изделия имеют огромное количество преимуществ.

Теперь давайте решим, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома. Я не хочу вас ограничивать в выборе изделий с точки зрения прочностных и других характеристик. Отмечу только, что покупать нужно пароизоляционные материалы с высокой паропроницаемостью. Желательно, чтобы этот показатель был не ниже, чем коэффициент паропроницаемости минеральной ваты (0,56 мг/(м*ч*Па) и древесины (0,32 мг/(м*ч*Па)).

Иное дело, пароизоляция для бани. В этом случае необходимо принять все меры, чтобы слой утеплителя не промокал от огромного количества пара, образующегося внутри помещения. Поэтому выбирать нужно непроницаемую пленку с фольгированным теплоотражающим слоем.

В последнем случае очень важно знать, как правильно уложить такую пленку, а точнее – какой стороной крепить материал к утепляющему слою. Но об этом я расскажу чуть позже.

Итак, с утеплителем и пароизоляцией все ясно. Но нужно запастись еще кое-чем из материалов и инструментов, без которых невозможно выполнить монтаж:

1. Деревянные доски толщиной 10 см. Они будут использоваться для подшивки потолочного перекрытия изнутри помещения и удерживать утеплитель между балками.
2. Шпунтованные половые доски. Подойдут для обустройства пола на чердачном этаже (с обратной стороны потолка жилого помещения).
3. Шуруповерт. Пригодится для закрепления различных деталей обшивки.
4. Степлер со скобами. Его назначение вы узнаете, когда будете читать о том, как крепить паропроницаемую пленку на перекрытии.

Ну а теперь можно переходить непосредственно к работе.

Подготовка потолочного перекрытия

Любой специалист, у которого вы будете спрашивать, как правильно крепить пароизоляцию и утеплитель, скажет, что работу нужно начинать с подготовки потолка. Для этого я выполняю следующие операции:

1. Делаю ремонт балок потолочного перекрытия. Если дом уже эксплуатировался, нужно проверить целостность опорных элементов пололка, очистить их от пыли и мусора, удалить следы плесени и грибка. При обнаружении дефектных участков часть балки (или всю ее) необходимо заменить. В противном случае невозможно гарантировать сколько-нибудь длительный срок эксплуатации утепляющего слоя.

1. Опорные элементы потолочного перекрытия обрабатываем фунгицидом и огнезащитным составом. Для этого можно использовать какую-нибудь универсальную жидкость типа Страж-2 или «Огнебиозащита». Такая обработка уничтожит микроорганизмы, живущие на поверхности дерева, а также повысит пожарную безопасность потолочного перекрытия.

1. Выполняю монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Сделать это нужно до укладки утеплителя и монтажа гидроизолирующих мембран. Все электрические провода в деревянном доме нужно проложить в металлических или поливинилхлоридных огнезащитных каналах, а вентиляционные трубы утеплить скорлупами из вспененного полиэтилена.

1. Делаю короб для прохода дымовой трубы через деревянный потолок. Необходимо сделать так, чтобы тепло от трубы не передавалось перекрытию. Для этого я рекомендую сконструировать из жести короб, который закрепить на балках, после чего засыпать керамзитом или застелить минеральной ватой.

После такой подготовки можно смело переходить к укладке пароизоляционной мембраны.

Пароизоляция потолочного перекрытия

Сама технология монтажа пароизолирующей пленки не вызовет у вас больших трудностей. В качестве материала предлагаю использовать мембрану Изоспан В или ей подобную, выпускаемую другим производителем.

Укладка производится изнутри жилого помещения. Схема такая:

1. Монтирую первое полотно на балки перекрытия. Для этого просто раскатывают рулон пленки и прикрепляю его к нижней части балок скобами из строительного степлера. Можно использовать также гвозди с широкими шляпками. Тут есть несколько моментов:
   • Полотно нужно закреплять так, чтобы образовался небольшой нахлест мембраны на стены жилища. В противном случае там образуются щели, через которые водяные пары будут проникать к утеплителю и приведут к его намоканию.
   • Если работа производится в жаркое время года при высокой температуре воздуха, пленку нужно закреплять не в натяг, а с небольшим провисом – примерно 2 см на каждый метр. Это необходимо для того, чтобы при уменьшении температуры (и, соответственно, размеров полотна) пароизоляционный слой не порвался из-за сильного натяжения.

1. Закрепляю второе и последующие полотна пароизоляции. Действовать нужно аналогично описанной выше схеме. Края пленок должны образовывать нахлест друг на друга на расстояние в 10-15 см, чтобы обеспечить большую герметичность. Для удобства на мембраны Изоспан уже нанесена соответствующая разметка, которой просто нужно следовать.

1. Герметизирую швы пароизоляционного слоя. Для этого используются различные клейкие ленты, о которых я говорил в соответствующем разделе выше. Обратите внимание на три момента:
   • Сначала герметизируются швы между полотнами. Для этого нужно отогнуть нахлест, приклеить полоску липкой ленты. После этого с ее поверхности снять защитную антиадгезионную пленку и закрепить часть второго полотна. В итоге клейкая лента окажется внутри, образовав полностью герметичный шов.
   • Затем нужно герметизировать места стыка пленки с вертикальными ограждающими конструкциями (стенами и перегородками). В этом также поможет лента Изоспан, которая хорошо прилипает и к пароизоляции, и к другим строительным материалам. В этом месте нужно оставлять запас, чтобы из-за смещения основания пленка не порвалась.
   • После этого остается только оклеить короб, который служит для прохода дымовой трубы через деревянный потолок. Скотч торговой марки Изоспан выдерживает температуру поверхности до +100 градусов, поэтому не отклеится во время работы печи или котла. В итоге у вас должна получиться плотная герметичная поверхность, подобная изображенной на фото.

1. Зашиваю потолок изнутри декоративным материалом. Учитывая, что я использовал «дышащую» мембрану, на которой не конденсируется влага, обустраивать вентиляционный зазор нет необходимости. Поэтому вагонку я буду укладывать прямо на пароизоляцию, закрепляя детали кляймерами на балках перекрытия. В итоге получится конструкция, изображенная на фото.

Иное дело, когда для пароизоляции вы используете материал с отражающим фольгированным слоем. Тогда зазор необходим и декоративный материал крепится следующим образом:

• на балки перекрытия с нижней части прямо через слой отражающей пароизоляции крепятся кронштейны для оцинкованного каркаса (так называемые «пэшки»);
• на них закрепляются несущие профили или деревянные бруски подходящего сечения (кстати, на этом этапе можно дополнительно выровнять поверхность потолка, если балки перекрытия были установлены неровно);
• на стоечные несущие детали крепится вагонка или листовой материал (гипсокартон, фанера и так далее).

Между листовым материалом или вагонкой и вертикальной ограждающей конструкцией должен оставаться зазор для вывода влаги из перекрытия.

Установка утеплителя

О монтаже утеплителя, в моем случае – минеральной ваты, я уже писал не раз и желающие могут найти подробную информацию в одной из моих статей на этом сайте.

Укладка плит утеплителя с наружной стороны потолочного перекрытия (на фото хорошо видна пароизолирующая мембрана).

Поэтому здесь я упомяну только несколько особенностей, которые очень важно помнить:

1. Ширина используемых плит утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем расстояние между опорными балками. Тогда теплоизоляционный материал будет становиться враспор и не образовывать мостиков холода.
2. Для обустройства утепляющего слоя толщиной в 100 мм лучше использовать плиты толщиной в 50 мм. Они укладываются в два ряда с перемежкой слоев, чтобы исключить появление мостиков холода в поперечных швах.
3. Сверху утеплитель нужно защитить от увлажнения гидроизоляционным слоем. О том, как его сделать, я расскажу в следующем разделе.

Гидроизоляция потолочного перекрытия

Для защиты теплоизоляционного слоя от намокания со стороны чердака (или мансарды) нужно использовать надежную мембрану, которая не пропустит воду в случае ее протекания через кровельное покрытие. Установка производится следующим образом:

1. Настилаю пленку поверх утепляющего материала. Необходимо сделать так, чтобы мембрана была распределена по поверхности свободно, но не образовывала сильных провисаний. В противном случае поток воздуха внутри вентиляционного зазора будет создавать неприятный шуршащий звук.
2. Закрепляю пленку на балках. Для этого использую все тот же строительный степлер со скобами.
3. Герметизирую швы. Этот процесс ничем не отличается от технологии, описанной выше. Используется клейкая двусторонняя лента.
4. Монтирую бруски контробрешетки. Для этого деревянные детали сечением 5 на 5 см закрепляются на балках перекрытия. Используются саморезы, которые вкручиваются прямо через гидроизолирующую пленку.
5. Устанавливаю напольное покрытие. На брусках крепятся доски пола мансарды или чердака. В итоге должен получиться пирог, аналогичный изображенному на фотографии ниже.

Резюме

Теперь вы знаете, как подобрать подходящий для работы пароизоляционный материал и как класть приобретенную пленку в утепляющий пирог потолочного перекрытия. Поэтому самостоятельная пароизоляция потолка не вызовет у вас трудностей. Свое мнение по поводу информации, изложенной выше, вы можете оставлять в комментариях.

Не лишним будет и просмотр видео в этой статье, где тема изображена наглядно.

29 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:

Когда и какого рода нужна пароизоляция потолка?

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому пароизоляция необходима тогда , когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:

• полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
• соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Как выбрать качественную пароизоляцию по техническим характеристикам?

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны. Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

1. Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
2. Прочность . Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
3. Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
4. Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Выбор типа пароизоляционного материала для потолка

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

• комбинированные пленки;
• армированные пленки с металлизированными слоями;
• диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Выбор соединительных лент и клея для пароизоляции

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

• специальный клей для пленки;
• клеевой состав для соединения мембраны;
• строительный скотч;
• односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

Тонкости правильного монтажа потолочной пароизоляции

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!