Расположение посадок на участке. Создание плана посадок

Огородники России и ближайшего зарубежья с удовольствием и вполне успешно выращивают капусту. Но «набор», как правило, ограничивается сортами белокочанной капусты разного срока созревания, брокколи и цветной капустой. А между тем, уже и у нас популярны виды капусты, которые созревают раньше, а хлопот при выращивании приносят меньше. В этой статье предлагаем вашему вниманию 5 видов капусты, о которых вы, возможно, еще не слышали, но которые точно стоит выращивать.

Долгожданный апрель не всегда преподносит приятные сюрпризы с погодой. Но рано или позже, все работы в декоративном саду стартуют именно в апреле. От простых хозяйственных хлопот и расчистки растительного мусора, срезки сухих куртин и мульчирования почвы до закладки новых цветников – заботиться придется о многом. На первый план в апреле выходят посадки. Кусты, деревья, лианы лучше успеть высадить в этом месяце. Но не стоит забывать и об уходе за рассадой.

Среди разнообразия сортов томатов, как правило, выделяют только две группы: индетерминантные и детерминантные. Но томатный мир делится на более разнообразные «кланы», знать о которых не только интересно, но и полезно. Томаты разделяют по способу выращивания, по срокам созревания, по форме листа, по форме плода, по размеру, по цвету… Сегодня хочется поговорить о сортах, которые образуют самую красочную группу под красивым названием «Би-колор» (Bi-Colour).

Чарующий апрель с его нежным цветением и первой ослепительной зеленью - месяц очень капризный и изменчивый. Иногда он неприятно удивляет зимней атмосферой, а иногда радует неожиданным теплом. В апреле на грядках стартует работа, а в теплице начинается полноценный сезон. Посевы и посадки в открытый грунт не должны мешать заботе о рассаде, ведь от ее качества зависит и качество урожая. Лунный календарь полезным растениям особенно благоприятствует в начале месяца.

Весенняя санитарная обрезка позволяет сформировать красивую крону, стимулирует формирование высокого урожая. Деревья легко ее переносят, восстановление происходит очень быстро, раны хорошо затягиваются. Главная цель – формирование кроны, удаление сломанных и засохших за зиму ветвей. Особенно необходима зимняя обрезка в первые четыре года после посадки, когда закладываются скелетные ветви. Оптимальный срок весенней обрезки – с начала зимы по начала весны.

Крайняя чувствительность к низким температурам делает циннии летниками, которые выращивают обычно через рассаду. Но зато в посеве, да и выращивании молодых цинний, нет ничего сложного. Это выносливые и не требующие особого ухода растения, которые легко вырастить из семян. А если собирать еще и собственные семена, то получится и один из самых «экономных» летников в вашей коллекции. Яркие корзинки соцветий расцвечивают сад особенным жизнерадостным полотном.

На отечественном рынке представлен большой ассортимент семян гибридов огурцов. Какие выбрать сорта, чтобы получить максимальный урожай? Мы определили лучшие гибриды, по мнению покупателей семян «Агроуспех». Ими стали «Меренга», «Зозуля», «Маша» и «Директор». В этой статье мы расскажем об их достоинствах вам. Так как абсолютно все гибриды огурцов не имеют недостатков: они не желтеют, имеют много завязей, плоды не крупные, устойчивы к болезням.

Баклажаны - высокие прямостоячие растения с широкими листьями темно-зеленого цвета и крупными плодами - создают особое настроение на грядках. А на кухне они - популярный продукт для самых разнообразных блюд: баклажаны жарят, тушат и консервируют. Конечно, вырастить достойный урожай в средней полосе и севернее – задача непростая. Но при соблюдении агротехнических правил выращивания вполне доступная даже новичкам. Особенно, если выращивать баклажаны в теплице.

Постная шарлотка с яблоками и корицей на растительных сливках - простой пирог, который подходит постящимся, эту выпечку также можно включать в вегетарианское меню. Бывают ситуации, когда молочные продукты нужно заменить растительными, тогда на помощь хозяйкам приходят растительные сливки, приготовленные на основе растительных жиров. Вкус сливок хорошо сочетается с яблоками и корицей, пекарский порошок делает тесто пышным и воздушным, пирог получается просто восхитительным.

Покупая цветущую орхидею, любители экзотических растений задаются вопросом – будет ли она так же хорошо цвести и дома и стоит ли ждать от неё повторного цветения? Всё будет – и расти, и цвести, и радовать долгие годы, но при одном условии. Как для любых комнатных растений, для орхидеи изначально нужно постараться создать приемлемые для роста и развития условия. Достаточное освещение, влажность и температура воздуха, специальный субстрат – основные моменты.

Благородная пышная зелень, неприхотливость, способность очищать воздух от пыли и болезнетворных микроорганизмов делают нефролепис одним из самых популярных комнатных папоротников. Видов нефролеписа множество, но любой из них может стать настоящим украшением помещения, и неважно, квартира это, загородный дом или офис. Но украсить помещение могут лишь здоровые ухоженные растения, поэтому создание подходящих условий и правильный уход – основная задача цветоводов.

Правильная селёдка под шубой - слои по очереди, от очерёдности которых зависит вкус блюда. Важно не только сложить рыбу и овощи в определённой последовательности. Большое значение имеет и подготовка продуктов. Никогда не варите овощи для этой закуски накануне, за ночь в холодильнике они потеряют часть вкуса, станут пресными. Сварите овощи за 2-3 часа до приготовления и остудите их до комнатной температуры. Также можно запечь морковку, свёклу и картофель в духовке в фольге.

В садовой аптечке опытных садоводов-огородников обязательно присутствует кристаллический железный купорос, или сульфат железа. Как и многие другие химические препараты, он обладает свойствами, которые защищают садово-ягодные культуры от многочисленных болезней и насекомых-вредителей. В этой статье поговорим об особенностях использования железного купороса для обработки растений сада от болезней и вредителей и о других вариантах его применения на участке.

Многие не представляют своего рациона без спелых вкусных томатов. Тем более, что разнообразие сортов позволяет выбрать тот, что больше всего по вкусу. Есть сорта, которые называются салатные, то есть употреблять их лучше в свежем виде. К таким и относится томат Медовый, чье название говорит само за себя. В 2007 году сорт Медовый включили в Государственный реестр РФ. “Агроуспех” предлагает семена от лучших селекционеров мира, прошедшие дополнительное тестирование

Подпорные стенки - основной инструмент для работы со сложным рельефом на участке. С их помощью не только создают террасы или играют с плоскостями и выравниванием, но и подчеркивают красоту пейзажа рокариев, изменение высоты, стиль сада, его характер. Подпорные стенки позволяют играть с приподнятыми и опущенными площадками и скрытыми зонами. Современные сухие или более основательные стенки помогают недостатки сада превратить в его главные преимущества.

Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.

Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.

Дальнейший этап – планирование садового участка.

На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:

• Расположение относительно дома (перед домом, за домом, сбоку от дома)
• Относительно сторон света
• Наличие на вашем участке других садовых зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.

Прежде чем разбить плодовый сад , нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.

Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.

При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.

Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.

Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.

Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.

При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.

Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры ) без особых проблем.

Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.

Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.

Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.

Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).

Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.

После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.

И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).

Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.

Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.

Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).

При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.

Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.

При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.

У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.

Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.

Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.

При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.

Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).

Основные саженцы для плодового сада – это , груши, вишни и сливы.

Предисловие

В деле борьбы за урожай трудолюбие владельца земельного участка - фактор важнейший, но не единственный. Чтобы сезон был максимально результативным, требуется разумная планировка сада и огорода и подготовка почвы. Какими правилами при этом руководствуются?

Планировка сада и огорода: назначение и первые шаги

При планировании усадьбы преследуются такие цели:

• расположить дом, сад и огород так, чтобы последний как можно меньше пребывал в тени;
• избежать соседства несовместимых растений;
• разместить в соответствии с нормами все объекты относительно красной линии, соседних участков и источников воды;
• использовать всю имеющуюся площадь с максимальным эффектом.

План участка вычерчивают на бумаге. Удобный масштаб - 1:100. Чертёж получится крупным, потому следует подготовить лист ватмана.

На чертеж наносятся все необходимые размеры, обозначаются планируемые объекты - цветники, сад, дорожки, постройки и пр

Уже имеющиеся на участке объекты вычерчивают, а новые - вырезают из другого листа бумаги. По-разному укладывая их на плане, можно будет рассмотреть несколько вариантов расстановки.

Если домика и хозпостроек на усадьбе ещё нет, планирование начинают с них. Оптимальным считается такое распределение территории:

• дом и прилегающая к нему жилая зона: 20%;
• хозпостройки: не более 15%;
• сад и огород: не менее 65%.

При размещении домика и хозпостроек учитывают следующее:

1. Предпочтительны зоны у дороги - сюда легко подъехать. Домик располагают ближе к улице, чтобы он был виден, хозпостройки - за ним, в глубине участка.
2. Перед домиком разбивают палисадник с декоративными растениями или ягодными кустарниками.
3. Желательно, чтобы строения находились на северной стороне участка, не затеняя огород.

При планировании необходимо выдержать оговорённые нормативами расстояния:

• от домика до красной линии - 5 м, до ограждения соседнего участка - 3 м;
• от окон домика до хозяйственных объектов на соседнем участке - 6 м;
• минимальные расстояния между постройками (из соображений пожаробезопасности): каменными - 6 м, деревянными - 15 м, смешанными - 10 м;
• от забора до сарая для животных - 4 м;
• от забора до прочих хозпостроек - 1 м.

Детскую площадку располагают так, чтобы она хорошо просматривалась.

Игровая площадка для детей должна хорошо просматриваться из окон домика

• на огород не падала тень от деревьев;
• сад защищал огород от преобладающего ветра.

Готовый чертёж участка позволяет приблизительно определить объём и стоимость работ по подготовке грунта.

Удаление пней и кустарников

В жилой зоне пень можно оставить, как декоративный элемент либо оформить его в виде столика, стула или элемента детской игровой площадки.

емного фантазии - пень превращается в забавное украшение участка

В остальных случаях пни выкорчёвывают. Делают это разными способами:

1. Вручную. Пень обкапывают, обнажая верхние корни, затем обрубают их топором или лопатой. Далее пень поворачивают вокруг вертикальной оси, пока не сломается центральный корень. Данный способ требует значительной физической силы. Проще корчевать пни лебёдкой. Процесс также начинается с обкапывания и подрубки корней, затем пень цепляют крюком и вытаскивают, попутно обрезая показывающиеся из земли корни.
2. С помощью техники. К такому способу прибегают при наличии нескольких пней. Наряду с традиционной техникой - экскаваторами, бульдозерами, тракторами - применяют специальные пнедробильные машины. Работа последних обходится дорого, но зато они не портят ландшафт.
3. Химическими реагентами.

Древесину пня разъедают такие вещества:

• средство «Раундап»: через некоторое время после обработки остатки пня легко выкорчёвываются;
• мочевина: засыпают в просверленные отверстия, заливают водой и укутывают пень полиэтиленом;
• натриевая или калийная селитра: применяется так же, разъедает даже глубокие корни.

Действие селитры распространяется на другие растения в радиусе 0,5 – 1 м, поэтому перед её применением самые ценные из них следует пересадить.

Кустарники в малом количестве выкорчёвывают лопатой и киркой, предварительно обкопав. На больших территориях их удаляют механизированным способом в три этапа:

• срезают бензиновым роторным кусторезом;
• фрезеруют корни пнедробильной машиной;
• удаляют корни трактором со специальным плугом, реже экскаватором.

Химические вещества для уничтожения кустарников называют арборицидами. К ним относится тот же «Раундап», а также «Торнадо», «Спрут», «Истребитель» и другие. Большинство из них создано на основе гербицида «Глифосат».

Устройство дренажа

Зачастую требуется на низинных участках, сильно подтапливаемых во время дождя. Некоторые при этом буквально превращаются в болото и долго потом сохнут.

При незначительной обводнённости поступают так:

• на границе участка в самой нижней его точке выкапывают колодец глубиной в 2,5–3 м;
• на участке роют несколько траншей глубиной в 1 м, направленных от вышерасположенных зон к колодцу (уклон составляет 3–4 см/м);
• засыпают траншеи наполовину щебнем или галькой (подойдёт строительный мусор и выкорчеванные пни) и застилают сверху геотекстилем;
• укладывают поверх геотекстиля плодородную почву.

Траншеи можно засыпать камнями и полностью, уложив сверху по песку или дощатому настилу тротуарную плитку - это будут садовые дорожки.

При сильном обводнении устраивают полноценную дренажную систему:

На участках без уклона дренажный колодец получается особенно глубоким. Тогда стенки его укрепляют опорами и бетонируют. По мере заполнения воду из колодцев откачивают насосом.

Выравнивание грунта

На участке, испещрённом неровностями, крайне неудобно работать и много приходится тратить воды для полива. Поэтому целесообразно грунт выровнять. В самом простом случае, когда перепад высот невелик, участок культивируют, затем разравнивают доской или лестницей, которую тянут за верёвку.

При сильно выраженном рельефе прибегают к снятию грунта на возвышенностях и его подсыпке во впадины.

Если участок имеет сложный рельеф, без спецтехники выровнять его не удастся

Делать это правильнее осенью: за зиму грунт слежится и весной будет видно, где требуется доработка. Выравнивание производят в три этапа:

1. Размечают участок. Нужно с определённой периодичностью вбить в грунт колышки и натянуть между ними шнур - строго горизонтально и на одной высоте. Для этого на колышках при помощи водяного уровня (заполненная водой прозрачная полимерная трубка) предварительно делают отметки.
2. Ориентируясь по шнуру, определяют возвышенности и впадины, затем переносят грунт. Для больших объёмов применяют технику.
3. Дождавшись оседания грунта (потребуется пара недель), подравнивают участок граблями.

Перенесённый грунт легко выветривается: при отсутствии лесозащиты участок необходимо закрыть забором.

Террасирование

На участках с уклоном от 15 градусов формируют горизонтальные ступени - террасы. Строят их сверху вниз, используя каждый раз срезанный грунт как основу для нижележащей ступени.

Каждая терраса подпирается стенкой, которая так и называется - подпорная. Подпорная стенка - ответственный элемент: при недостаточной её прочности возможно схождение грунта с серьёзными последствиями. Поэтому строительством должен заниматься опытный специалист. Стенки строят из камней и кирпичей, брёвен и даже стальных листов на опорах. Обязательно наличие фундамента.

После формирования ступеней сооружаются подпорные железобетоные стены

Максимально допустимая высота для террасы составляет 1,5 м. Чем меньше высота, тем менее прочные и, соответственно, дорогостоящие подпорные стенки понадобятся.

Для подъёма с одной террасы на другую устраиваются лестницы. Условием выбора материалов и конструкции для них является гармоничное сочетание с внешним видом подпорной стенки. В целях безопасности лестницы оснащают поручнями.

Устройство террас на склоне - затратное мероприятие, но зато такой участок эффектно смотрится и освещается лучше равнинного (при расположении на южном склоне).

Снятие дёрна

Если участок используется под посадку культурных растений впервые, имеющийся на нём дёрн (верхний слой почвы с травой) целесообразно превратить в ценное удобрение. Делают это так:

• весной дёрн срезают лопатой кусками толщиной 10 см и размерами в плане 20х40 см;
• в перевёрнутом виде (корнями вверх) дёрн складывают в штабели с максимальными шириной и высотой в 1,2 м, пересыпая каждый слой известью;
• в течение лета штабели поливают жидким навозом или хотя бы водой, 2–3 раза рыхлят.

На следующий год дерновую землю применяют как удобрение. При избытке глины её разбавляют песком.

При наличии кротовых холмиков дерновую землю рекомендуют заготавливать из них - здесь она обладает высокой воздухопроницаемостью и не содержит вредных насекомых.

Дерн при помощи штыковой лопаты нарезается на квадраты, акуратно снимается и укладывается штабелями в перевернутом виде

Организация полива

Для полива к участку прокладывают водопровод. Для круглогодичного применения (усадьбы с постоянным обитанием) трубы прокладывают в траншеях ниже глубины промерзания. Если они полипропиленовые (ПП), то должны иметь специальное упрочнённое исполнение. Узнать такие трубы можно по оранжевому цвету. Для сезонного использования трубы прокладывают на поверхности. Для этого также существует специальный ПП, стойкий к ультрафиолету. Его отличает чёрный цвет.

В местах проезда автотранспорта трубы на поверхности укладывают в лотках с прочными крышками, защищающими их от повреждения.

При отсутствии подключения к централизованному водопроводу при планировке сада и огорода устраивают автономную систему водоснабжения, используя в качестве источника естественный водоём, колодец или скважину. Для подачи воды применяют насосную станцию. В отличие от бытовой, она должна быть укомплектована не реле давления, а датчиком протока. Когда открывают кран, насос включается автоматически и работает сколь угодно долго, пока пользователь не перекроет воду.

Воду из колодца или скважины следует проверить на концентрацию солей: при их избытке воду для полива не применяют - она вызывает засоление грунта (твердеет подобно камню).

Современные поливочные системы предусматривают полностью автономную работу: влажность грунта анализируется датчиком и по его сигналу оборудование включается, когда это необходимо.

Подготовка почвы

Почву на участке проверяют на кислотность. Точный pH покажет анализ в специальной лаборатории, куда следует отнести несколько образцов с разных зон участка. Приблизительно его можно определить в домашних условиях, залив порцию грунта уксусом. Результаты теста:

• на смоченной поверхности образца видны пузырьки - грунт нейтральный;
• образец впитывает уксус без всяких проявлений - кислый.

pH грунта определяют и по произрастающей на нём растительности:

• щелочной: мать-и-мачеха, клевер (белый или обыкновенный), крапива и др.;
• нейтральный: хвощ, мята, лютик и др.;
• кислый: вереск, подорожник, осока, иван-да-марья и др.

Понижают кислотность (раскисление) путём внесения в грунт компоста, навозного перегноя и древесной золы. С этой же целью вносят доломитовую муку и известь-пушонку, но делать это следует осенью.

Повышают кислотность внесением свежих опилок и торфа.

Если грунт не плодородный, о чём свидетельствует редкая растительность, на участок завозят чернозём или хотя бы торф.

Планирование сада

На этапе планировки сада на приусадебном участке владелец составляет список всех деревьев и кустарников, которые он намерен посадить. Количество саженцев определяют исходя из доступной площади, при этом пространство для каждого из них выделяется с учётом размеров взрослого дерева. Растения средней величины требуют 2–3 м 2 , самые крупные - 4 м 2 .

Несложный план разбивки фруктового сада существенно ускорит работы по его осуществлению

Составление списка и выбор места осуществляют с учётом особенностей культур:

1. Груша - самое высокое плодовое дерево, потому её можно сажать в затенённом месте, например, за баней. Через несколько лет дерево поднимется выше её.
2. Вишни предпочитают кислую почву.
3. Для сливы подходящим считается место, где господствующие ветры сдувают снег. Под сугробами выше 40 см это дерево преет.
4. Для груши и яблони выбирают место с низким уровнем грунтовых вод - 2 м или более. Иначе они проживут не более 10-ти лет.
5. Для косточковых культур минимально допустимая глубина грунтовых вод составляет 1,5 м.

При выборе культур учитывают и климат региона. В южных областях (Крым, Астраханская, Ростовская области и пр.) произрастают любые многолетние растения. Лишь немногие, более склонные к прохладному климату, растут в условиях жары плохо:

• черника;
• голубика;
• хвойные деревья.

Традиционными для таких широт считаются:

• персик;
• айва;
• абрикос;
• черешня;
• миндаль; грецкий орех;
• виноград.

Можно разводить и экзотические растения, например, тутовник, ягоды которого очень вкусны. Плодовые деревья дополняют любыми ягодными кустарниками - крыжовником, малиной, ежевикой, красной и чёрной смородиной, аронией.

В средней полосе (Брянская, Тульская, Воронежская области и пр.) и северной части (Алтай, Бурятия, часть Карелии и пр.) при подборе культур учитывают так называемую зимостойкость - способность переносить низкие температуры. Здесь высаживают такие сорта (в скобках указана предельно допустимая минусовая температура):

1. Груша Медовая (-30 0 С): поздний сорт.
2. Груша Декора (-25 0 С): плоды созревают в сентябре.
3. Груша бело-красная колоновидная (-30 0 С): ранний сорт.
4. Абрикос Принц Март (-30 0 С).
5. Черешня красная и чёрная колоновидная (-30 0 С).
6. Черешня Квин Мери (-30 0 С): даёт хороший урожай, произрастая даже в тени.
7. Яблоня Арбат (-30 0 С): плоды созревают в начале осени.
8. Ранние сорта винограда: Аркадия, Арочный, Сувенир (-30 0 С).

Применяют два способа планирования сада:

При регулярной посадке между саженцами соблюдают следующую дистанцию:

• карликовые сорта: между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м;
• полукарликовые: соответственно, 3 м и 4 м;
• сорта-крупномеры: соответственно, 4 м и 5 м.

Чтобы плодовые деревья не отбрасывали тень на огород, их высаживают на северной стороне участка. При этом самые высокие, такие как яблоня, груша, орех, высаживаются на северо-западной стороне, а низкорослые вроде вишни, абрикоса и сливы - на северо-восточной. Дело в том, что фотосинтез интенсивнее всего осуществляется в первой половине дня. К тому же и света в это время на поверхность земли падает на 12% больше в сравнении с послеобеденным периодом, поскольку атмосфера утром прозрачнее. Следовательно, при такой посадке деревьев в самое выгодное время дня низкие не будут затеняться высокими.

Сажают деревца весной или осенью. Выбор времени посадки зависит от сорта: некоторые приживаются лучше в осенний период, другие - в весенний. В средней полосе и северных регионах осенью сажают только самые зимостойкие сорта, поскольку молодые саженцы довольно уязвимы для мороза.

Диаметр и глубина ямы зависят от типа почвы:

• плодородный грунт: 0,5х0,5 м;
• неплодородный: 1х1 м.

Для весенней посадки ямы готовят осенью: связано это с тем, что требуется как можно боле ранняя посадка - пока не распустились почки.

Ягодные кустарники по возможности высаживают между огородом и плодовыми деревьями. Сроки посадки зависят от того, в каком виде был приобретён саженец:

1. Контейнерный (высажен в небольшую ёмкость). Сажают весной или осенью в зависимости от сорта.
2. С оголённой корневой системой. Высаживают только осенью.

Схема посадки ягодных кустарников включает такие этапы:

1. В грунте делают лунки. Их глубина при посадке саженцев в контейнерах в 1,5 раза превосходит высоту контейнера. В случае с оголённой корневой системой ориентируются на метку, указывающую, насколько саженец был заглублён во время выращивания. Яму также делают в 1,5 раза глубже.
2. Непосредственно перед посадкой (за час-полтора) саженцы готовят: контейнерные - обильно поливают, с оголёнными корнями - ставят в ёмкости с водой.
3. Дно лунки засыпают перегноем и перекапывают вилами. Извлечённый при формировании лунки грунт (он же используется для засыпки) также перемешивается с перегноем.
4. Расправив корни саженца, чтобы они разрастались во все стороны, его опускают в лунку и присыпают смесью земли и перегноя. Затем землю слегка уплотняют.
5. Следующий кустарник высаживают на расстоянии в 70–80 см.

Видео: в какие сроки лучше сажать саженцы плодово-ягодных деревьев

Планировка огорода

Бо́льшая часть овощей благополучно растёт в разных климатических поясах. Но выбирать надо районированные сорта. В противном случае растения могут вянуть от жары или прекратить вегетацию от холода. Короткое лето или недостаток влаги не позволят получить урожай теплолюбивых сортов. В регионах с такими климатическими условиями целесообразно возведение теплиц и парников.

Планируя ассортимент культур, предпочтение следует отдавать растениям, требующим одинаковых условий для роста: этим облегчается уход за городом.

Урожайность зависит от того, где и как поставлена теплица. Наиболее удачным считается расположение:

1. На возвышенности, где посуше.
2. На освещённом месте, не затеняемом строениями и деревьями.
3. В направлении восток - запад (широтное).

Такое расположение выгодно следующим:

• грядки освещаются равномерно;
• солнечные лучи падают на стенку сооружения почти перпендикулярно, потому коэффициент отражения очень мал.

Установка теплицы в направлении север-юг (меридианное), при котором значительная доля света отражается и грядки освещаются неравномерно (северная сторона хуже), приемлема лишь для теплиц, эксплуатируемых исключительно летом и южнее 60-й широты. В таких условиях солнце поднимается высоко и недостатки меридианного расположения проявляются минимально.

Правильно располагать теплицу с севера на юг - в этом случае она будет освещена солнцем в течение всего светового дня

Огородные грядки располагают в местах, не затеняемых днём деревьями. Ориентация по сторонам света зависит от обводнённости участка:

• на влажных низменных участках: грядки формируют в направлении с юга на север, чтобы междурядья прогревались солнцем;
• на сухих участках: выбирают направление «запад - восток», чтобы междурядья оставались в тени и дольше сохраняли влагу.

По высоте грядки делятся на:

• углублённые: применяются при отсутствии возможности часто поливать огород;
• на уровне земли: стандартный вариант, для обычных условий;
• приподнятые (грунт насыпают в деревянные каркасы): не требуют подготовки грунта на участке, быстро прогреваются солнцем (актуально для северных регионов).

Кроме горизонтальных, устраиваются и вертикальые грядки: такое расположение растений помогает существенно экономить площадь на маленьких участках

Севооборот

Растения отличаются по химическому составу, соответственно, каждое из них извлекает из почвы свой набор микроэлементов. Рациональное использование грунта состоит в чередовании различных типов растений с тем, чтобы извлекать микроэлементы равномерно и давать им возможность восстанавливаться. Если из года в год высаживать на участке растения одного типа, грунт истощается. Вдобавок в нём развиваются болезнетворные микроорганизмы, характерные для данного растения.

Цикл севооборота составляет 4 года. То есть каждая культура повторно высаживается на определённой территории только через 3 года. Исходя из этого, участок делят на 4 части, высаживают на них культуры 4-х типов и далее их чередуют согласно таблице.

Таблица 1: севооборот огородных культур, традиционно выращиваемых на огороде

Совместимость растений

Некоторые растения, посаженные рядом, угнетают друг друга, другие - не оказывают никакого взаимного действия либо даже способствуют развитию соседа. Так, при соседстве фасоли и перца либо моркови и укропа высокого урожая не дождаться. А кукуруза, тыква и фасоль, напротив, отлично подходят друг другу. Полная информация о совместимости культур отображена в таблице.

Таблица 2: совместимость растений

Видео: смешанные посадки

Выращивание растений на ограниченной площади

Участок небольшого размера требует особого подхода, чтобы все площади использовались с максимальным эффектом. Вот как поступают в таких условиях:

1. Гараж располагают у самой дороги, чтобы не отводить полезную площадь на подъезд к нему.
2. Ягодные кустарники высаживают по периметру участка. При высадке с краю деревьев всё равно пришлось бы отступить от границы участка, чтобы ветки не перегораживали улицу, и тогда крайняя полоса окажется незанятой. Не страшно, если какие-то из кустарников окажутся в тенистом месте - недостаток солнца почти не отражается на их росте и урожайности.
3. Вместо обычных плодовых деревьев, высаживают колоновидные. У таких растений ветви направлены вверх, что позволяет высаживать их на расстоянии 0,7 – 0,8 м друг от друга. На участке площадью в 5 кв. м умещается до 15-ти колоновидных деревьев.
4. Высаживают среди деревьев растения, способные развиваться в полутени. В южных регионах в таких условиях хороший урожай могут давать даже тыквы, арбузы, кабачки и огурцы. В центральных и северных - только салаты и зелень. Так, на затенённых участках хорошо растут ревень, салат-латук, щавель, петрушка, кинза, шпинат, одесский кучерявец, кресс-салат и другие. Богатым источником витаминов служит черемша, произрастающая в естественных условиях как раз под деревьями. Также неприхотливы к условиям освещения огуречная трава (бораго) и чеснок. Можно высадить и свёклу: корнеплоды будут меньше, но зато более нежными и удобными в приготовлении.

Из ягодных кустарников тени не боятся душистая малина, синяя жимолость, арония, калина, ирга.

Перед опрыскиванием плодовых деревьев посаженную между ними зелень необходимо накрывать полиэтиленом.

Как украсить приусадебный участок

Помимо выполнения чисто утилитарной функции - выращивания урожая - садово-огородный участок может стать красивым природным уголком. Наибольшими возможностями по украшению сада располагают жители южных регионов. Здесь традиционно выращивают такие декоративные растения:

В средней полосе сады украшают растениями:

1. Хвойными: ягодный тис (формируют живые изгороди), стланиковые виды кипарисовиков и можжевельника.
2. Многолетние цветы: хосты, каллы, бадан, гейхера.
3. Цветущие кустарники: сирень, жимолость, вейгелла, гортензия метельчатая, рододендрон, садовый жасмин, солнечная форзиция.
4. Растения для вертикального озеленения (формируют зелёную стену): кампсис, клематисы, девичий виноград. Последний, обладая высокой зимостойкостью, в холода не требует укрытия.

В северных широтах для благоустройства сада используют два способа:

1. Высаживают местные растения - карликовые берёзы, произрастающие в данном регионе ягодные кустарники, малиновые деревья, хвойные культуры.
2. Высаживают декоративные растения в контейнерах, а на зиму прячут их в теплицах, зимних садах или подвалах. В этом случае выбор культур не ограничен, лишь бы у растений были небольшие корни.

Большим художественным потенциалом обладают террасированные участки на склонах. Помимо декоративных растений их украшают водопадами, сложенными из природного камня подпорными стенами, красивыми площадками и лестницами.

Видео: лучшие идеи и поделки для дачи своими руками

Хороший урожай принесёт только правильно организованный участок. Как видно, перед его освоением предстоит ответить на целый ряд вопросов. Следуя нашим советам, читатель сможет получить от своих владений максимальную пользу.

Что касается планировки, то в принципе особых ограниче­ний здесь нет. Плодовые деревья и ягодники можно размещать раздельно и смешанно, или уплотнять одни культуры другими. Тем не менее при раздельной посадке легче проводить различ­ные мероприятия по уничтожению вредителей и подкормке де­ревьев.

Уплотненные посадки позволяют наиболее полно использо­вать полезную площадь сада. Для этого между яблонями и гру­шами сажают деревья этих же пород, привитые на карликовых подвоях, или деревья вишни. В молодых садах между плодовыми деревьями высаживают ягодные кустарники, землянику, овощные культуры. Не следует в этих междурядьях сажать высокостебельные культуры - табак, подсолнечник, кукурузу. Не рекомендуется также высаживать в междурядьях малину и ежевику: они засоряют участок своими отпрысками.

Как правило, плодово-ягодные культуры размещают в садах прямолинейными рядами.

Ряды деревьев яблони и груши, а в южных районах также абрикоса и черешни располагают друг от друга на расстоянии 6 м, а между деревьями в ряду должно быть расстояние 8 м. При таких расстояниях целесообразно между двумя соседними де­ревьями в ряду высаживать по одному дереву вишни, персика, айвы, яблони и груши, привитых на карликовых подвоях. Если же вы планируете высаживать в междурядьях только ягодные или овощные культуры, то расстояние между деревьями в ряду мож­но уменьшить до 6 м.

В центральных и северо-восточных районах сливу и вишню са­жают по схеме 4x3 м (4 м между рядами и 3 м в ряду), а в южных 6x4 м. Персики и айву в раздельных посадках сажают по схеме 4x3 м, а виноград - 2,5x1,5 м.

Расстояния между постройками и деревьями должны быть не менее 5-6 м и от границ соседнего участка не менее половины ширины междурядья, отводимого для данной культуры. Лучше всего площади вдоль границы сада с соседними участками занимать ягодными кустарниками. Обычно к од-i ной границе сажают малину, а к другой - смородину и крыжовник, отступая от забора на 1 м.

При посадке ягодных кустарников оставляют следующие расстояния в рядах: для малины - 0,75 м, для крыжовника и смородины - по 1,25 м. Если ягодники высаживают в несколько рядов, то расстояния между рядами оставляют: для малины - 1 м, для смородины и крыжовника - по 1,5 м.

До того, как деревья начинают плодоносить, можно использовать междурядья под посадку овощей, картофеля, иногда земляники, смородины и крыжовника. В междурядьях не допускаются посев и посадка малины, ежевики, табака, подсолнечника, кукурузы. Эти растения отрицательно действуют на плодовые деревья. Приствольные круги нельзя занимать междурядными культурами.

По мере роста деревьев количество насаждений овощных культур будет неуклонно уменьшаться. Междурядья яблонь можно использовать в течение 10-15 лет, вишни и сливы - 7-8 лет.

В северных и западных регионах России не рекомендуется высаживать более 2-3 саженцев груши, так как эта культура наименее приспособлена к условиям суровой зимы. При выборе сортов и количества саженцев яблони необходимо иметь в виду, что лучше высаживать равное число летних, зимних и осенних сортов, чтобы увеличить продолжительность съема свежих фруктов. Особенностью этой культуры является то, что ей для плодоношения необходимо перекрестное опыление, следовательно, при закладке сада нужно высаживать сорта-опылители.

Помните, что урожайность не зависит от количества деревьев. Одно ухоженное дерево дает урожая больше, чем 4-5 запущенных. Почти все садовые растения очень светолюбивы, они хорошо растут, цветут и плодоносят только на открытых свету участках. Затенение угнетает их, резко снижает урожай и его качество. По этой причине не следует допускать близкого соседства плодовых деревьев и кустарников с высокорослыми лесными и декоративными деревьями.

Надо хорошо продумать размещение всех насаждений, чтобы не допустить постепенного загущения и затенения как всего участка в целом, так и каждого растения на нем. Необходимо составить на бумаге точный план участка в масштабе 1:50 или 1:100, то есть 1 см на плане равен 0,5 или 1 м на участке, и изобразить там места посадки и проекции полновозрастных крон всех деревьев и кустов, расположение построек, дорожек. Только так можно правильно рассчитать количество деревьев и кустов, разместить их, найти площади и формы цветников и грядок.

Размещая на участке насаждения, каждый садовод может проявить свою фантазию и выдумку, но опыт садоводов-любителей уже дал разумные и четкие ответы и решения по ряду вопросов. Например, не следует сажать рядом плодовые деревья и ягодные кустарники. Смородину, крыжовник и особенно малину надо сажать дальше от яблоневых деревьев, а последние лучше посадить отдельно от вишни и сливы. Кусты крыжовника не надо сажать рядом с кустами черной смородины (препараты серы, используемые и борьбе со смородинным почковым клещом, вызывают опадение листьев у крыжовника). Высокорослые деревья не должны отнимать свет у слаборослых и кустарников. На участке надо иметь хорошую дорожку с твердым покрытием шириной до 1 м. Ваши насаждения не должны мешать соседним участкам и затенять их.

Кстати

1. Яблоня уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней и плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником.
2. Груша будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей.
3. Черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник, барбарис грушу угнетают.
4. Слива уживается с яблоней и сливой, а с грушей - нет.
5. Для вишни подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня.
6. Картофель, растущий в междурядьях яблонь, в прямом смысле отравляет почву и, по сути, жизнь яблоням. Причем настолько серьезно, что ухудшается вкус плодов и нарушается их развитие.
7. О том, что запах капусты дурно влияет на виноград, известно было уже в древности.

Важное значение для дальнейшего роста и плодоношения деревьев имеют сроки посадки. Посадку можно проводить ориентировочно с 20 апреля по 10 мая и с 20 сентября по 20 октября. Однако следует учитывать, что страна у нас большая и в разных регионах зима наступает где раньше, а где позже. Поэтому важно помнить, что посадка деревьев осуществляется только за 20-25 дней до наступления заморозков.

Весной лучше высаживать такие культуры, как вишня и слива. Ягодники, наоборот, рекомендуется сажать осенью, так как почки у них начинают набухать еще в период таяния снегов.

Многие садоводы-любители увлекаются посадкой взрослых деревьев 5-10-летнего возраста. Безусловно, это делать можно, если взрослое дерево пересадить с комом земли весом 3-4 т. Пересадка таких деревьев требует больших затрат труда и средств. А это не каждому по силам. Если же взрослое дерево пересаживают без кома, с коротко обрезанными корнями, толку от этого будет мало; оно в течение ряда лет не будет нормально развиваться и не опередит деревья, посаженные 2-3-летними саженцами.

Чем моложе саженец, тем легче его сажать и тем скорее и лучше он приживается.

Перед посадкой необходимо тщательно осмотреть посадочный материал. Саженец яблони и груши в возрасте 2-3 лет имеет не менее трех сильных побегов длиной 60-70 см. Обязательно наличие у саженца проводника (ведущего побега). При осмотре следует обратить внимание на корневую систему. Она должна быть мочковатой. Средняя длина корней - до 40 см. Ствол саженца не должен иметь механических повреждений. Перед посадкой листья удаляют, что значительно снижает риск высушивания корней. Корни саженцев тщательно просматривают и острым садовым ножом вырезают части больных, подсушенных, надломленных и поврежденных корней при выкопке растений из питомника. Концы здоровых корней очень немного зачищают (подрезают). Чем длиннее корни и чем лучше они разветвлены, тем лучше саженцы приживаются и развиваются в дальнейшем.

Каждую из ветвей кроны саженца укорачивают на одну треть длины. Укорачивая ветви, следует подрезать их на так называемую внешнюю (наружную) почку. В этом случае боковые побеги будут развиваться в стороны и не будут загущать крону дерева. Ветви можно подрезать и перед посадкой, а также после нее.

После закладки сада обрабатывать почву будет довольно сложно, гак что для упрощения этой задачи перед посадкой деревьев выкапывают посадочные ямы. Почву вынимают, обогащают питательными веществами и возвращают на прежнее место. На среднеплодородных почвах для яблони и груши выкапывают ямы глубиной 60 см, для вишни и сливы - 40 см, для ягодников - 35 см. В почвах с неглубоким залеганием водоносного слоя посадочная яма должна быть широкой, но неглубокой. В недостаточно плодородных почвах ямы гоже делают широкими, но одновременно и глубокими.

Если посадка саженцев планируется на осень, то посадочные ямы лучше копать за 2-3 месяца до этого. Для весенней посадки почву готовят осенью. Такое соблюдение сроков необходимо для того, чтобы в почве успели разрушиться все кислые соединения, ухудшающие приживаемость саженцев. Ямы, выкопанные в тяжелых почвах, на зиму присыпают хорошо удобренной почвой, для того чтобы предотвратить их заливание водой.

Перед тем как приступить к копке ям, участок, предназначенный для сада, размечают с помощью кольев в местах будущего расположения деревьев. Для создания ровного ряда саженцев можно использовать посадочную доску длиной 2,0 м, шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см. В центре доски должен быть треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы делают и на концах доски, отступая от среднего выреза на 75 см.

Для правильного и равномерного развития корней необходимо выкапывать ямы с отвесными стенками. Заполняют ямы только пахотной почвой, удобрения можно и не вносить. Если почвы для заполнения не хватает, то ее берут из верхнего слоя междурядий. Малоценную почву, взятую из нижнего слоя, используют для выравнивания участка . Верхний слой почвы тщательно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями: 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя, торфа с 0,5 кг суперфосфата или 1 кг древесной золы. Навоз для этих целей использовать нельзя, так как, разлагаясь без доступа воздуха, он дает различные кислые соединения, которые губительно действуют на растения.

Если почва глинистая, то на дно ямы можно насыпать глину слоем 5-8 см. Для осенней посадки используют компост из глины и ила с навозом. Соотношение компонентов - 1 часть глины и 3 части навоза. Чтобы ускорить перепревание компоста, в смесь добавляют небольшое количество извести, примерно 2-3% от общей массы. Компост вносят в яму в три слоя, пересыпая почвой, смешанной с удобрениями. Компостирование по подобной схеме предотвращает вымывание минеральных веществ из почвы.

Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4-5 см. Засыпая почву, нужно следить, чтобы она заполняла все пустоты между корнями. После этого землю уплотняют. Дерево должно быть посажено настолько прочно, чтобы для его выдергивания необходимо было приложить значительные усилия. Чтобы дерево не раскачивалось ветром, его привязывают мягкой проволокой к кольям. Натягивать проволоку не рекомендуется, так как по мере оседания грунта будет опускаться и само дерево. Рядом со стволом делают лунку, куда выливают 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку присыпают перегноем или торфом.

Перед первыми осенними заморозками корневую систему утепляют почвой, укладывая ее холмиком высотой 20-30 см. После таяния снега землю отгребают и для предохранения ствола от повреждений грызунами обвязывают толем или ветками можжевельника.