Самые страшные ошибки деревянного строительства. Работы, производимые после установки сруба бани Почему мы захотели деревянный дом

Первый отопительный сезон для многих владельцев срубов становится полным неожиданностей и неприятных сюрпризов. У одних начинает крутить брёвна, и стены, выглядевшие во время отделки дома ровными, приобретают уродующие их изгибы. У других так дует из углов и из-под пола, что обеспокоенные хозяева срочно собираются вскрывать полы и дополнительно утеплять их. Тревога за свой дом заставляет третьих прибегать к помощи специалистов фирм, занимающихся строительной экспертизой. Как правило, заключение экспертов сводится к одному: причина «болезней» сруба кроется в нарушении технологии его сборки. В преддверии нового строительного сезона мы решили поговорить о правилах и ошибках возведения рубленых домов

Тема нашей статьи главным образом заинтересует две категории читателей: тех, кто только собирается возводить рубленый дом, и тех, кто его уже имеет. Ну, с первыми всё понятно: они хотят избежать при строительстве каких-либо ошибок, и потому им полезна любая информация по этой теме. А вот что может заинтересовать в данном материале вторых? И для них, скорее всего, наша беседа не будет лишней. Владельцы недавно поставленных срубов могут проверить, не были ли нарушены технологии строительства, а также провести диагностику состояния здания. Иногда вовремя проведённая профилактика помогает предотвратить серьёзные «болезни» дома.

Александр Исаковский,
инженер-эксперт ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»:
«Помните о том, что деревянный рубленый дом строится гораздо дольше такого же по площади кирпичного. Надо быть готовым к тому, что вселиться в него вы сможете лишь через 1,5-2 года после его установки на фундамент. А обещания некоторых строителей, что вам поставят сруб за 45 дней и вы можете сразу в нём жить, - это миф. Первые ошибки могут быть допущены уже на момент проектирования дома. Одна из наиболее часто встречающихся - несоблюдение принципа «летней» и «зимней» частей здания. Например, над крыльцом на втором этаже располагают тёплое помещение. Получается, что в этой комнате часть пола выходит на улицу. В итоге его утепление становится крайне сложной задачей. Теплоизоляция дома нарушается. Что предпринять в таком случае? Необходимо либо сделать выносным крыльцо, либо спроектировать над ним «холодные» помещения: балкон, веранду и т. д. Очень часто с целью улучшения архитектурного облика здания проектируют рубленые эркеры. Качественное исполнение таких элементов в срубе весьма проблематично. Если отказываться от них не хочется, то предпочтительнее сделать их по каркасной технологии, но желательно всё же избегать эркеров и других усложняющих архитектуру элементов. Чем проще рубленый дом, тем он теплее. Не менее сложно также качественно выполнить сопряжение и утепление кровли со стенами при устройстве рубленых фронтонов в мансардном этаже. Круглые брёвна плохо стыкуются с кровлей. Очень часто в местах примыкания стропил к стене появляются теплопотери. Лучше сделать два полноценных этажа и холодный чердак, гораздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю».

На этапе замысла

Задумывая строительство сруба, следует иметь в виду, что отдать весь процесс его проектирования и возведения на откуп той или иной фирме и не вникать нив какие детали, у вас не получится. Придётся изучить много литературы, овладеть терминологией, чтобы говорить со строителями на одном языке, а также контролировать отдельные этапы работ. Так советуют специалисты, имеющие большой опыт деревянного домостроения, и владельцы рубленых домов, которые вовремя не вникли в особенности технологии, и теперь жалеют об этом. Человека, отличающего не только рубку «в лапу» от рубки «в угол», но и угловые соединения для хозпостроек от подобных соединений для жилых домов, безусловно, ввести в заблуждение гораздо труднее. На сегодняшний день построить сруб можно двумя путями: обратиться в специализированную фирму или нанять «дикую» бригаду плотников. Конечно, последний вариант по первоначальным затратам обойдётся дешевле, но он может потянуть за собой проблемы, решение которых будет либо невозможным вообще, либо крайне дорогостоящим. Такие бригады, как правило, строят дом по эскизам, предложенным хозяином и не имеющим ничего общего с проектом. В итоге - ошибки в выборе фундамента, в расчётах несущих конструкций и т. д. Так, знакомые автора этих строк, весьма далёкие от строительства, получили от подобных «умельцев» залитый в землю на 70 см глубже необходимого фундамент (на ветер выброшена весьма ощутимая сумма), а также неправильно выполненные перекрытия. Теперь для их усиления придётся «украшать» и без того не очень большую гостиную двумя подпорными столбами.

[вид обработки бревна]
Для строительства сруба используют три вида брёвен: круглые (кругляк), протёсанные на один кант с внутренней стороны (полулафет) либо стёсанные на два канта с двух противоположных сторон (лафет). Последние, как правило, являются традиционным материалом для возведения деревянных зданий в скандинавских странах. Многие специалисты рекомендуют выбирать полулафет, поскольку в нетёсаном срубе при внутренней обшивке стен вагонкой либо другими материалами частично теряется полезная площадь. Более того, тёсаные стены (в зависимости от стиля интерьера) можно вообще ничем не отделывать. Однако следует учитывать, что обработка бревна на один кант - трудоёмкая процедура, требующая мастерства плотника и удорожающая стоимость коробки дома на 35-50%.

Специалисты заявляют в один голос: «Никогда не приступайте к возведению дома без тщательно разработанного проекта!» Даже в кризисные времена. Но проект проекту рознь. Иногда заказчику могут выдать «проект» на 4-5 листах. В лучшем случае в нем описывается лишь повен-цовая разбревновка дома, но не указаны величина межвенцовых зазоров и зазоров в чашках, материал, на который собирается сруб, и т. п. Практически это небольшой эскиз с размерами будущей постройки. Проект должен содержать не менее 30-35 листов. Помните, что архитектор, у которого вы будете заказывать проект, должен специализироваться именно на проектировании рубленых домов. Зная требования СНиПов, регулирующие строительство срубов, он тщательно рассчитает конструкцию здания с учётом распределения нагрузок на несущие элементы, учтёт усадку брёвен и т. д. Перед заказом проекта вам необходимо выбрать материал для дома (см. «Комментарий специалиста», с. 110).

Наш читатель, возможно, спросит: а не лучше ли купить готовый сруб? Не лучше. Во-первых, он может быть изготовлен без всякого проекта. Во-вторых, вы всё-таки стремитесь создать жильё под себя. Нередки случаи, когда люди «удачно» покупают готовый сруб, а потом начинают его дополнять балконами, верандами, пристройками. Иногда эти новые элементы ослабляют несущие конструкции здания, из-за неправильно выполненных соединений появляются «мостики холода» и т. п.

Особенно опасно покупать «отстоявшийся» дом. Конечно,соблазнительно приобрести простоявший год сруб, произвести его отделку и сразу переехать в него жить. Но что стоит за словом «отстоявшийся»? Происходит это так. Рабочие собирают первые пять венцов сруба и ставят их на какие-либо подпорки (эти пять венцов называют стопой). Затем снимают верхний венец и, используя его как шаблон, рубят следующие пять венцов. Всего на дом идёт три-четыре стопы. Проходит время, сруб никто не покупает, и брёвна продолжают находиться в стопах. Влага, проникая в них снизу и сверху, оказывает негативное воздействие на древесину, и через год половина сруба близка к гниению. Руководители фирм, заботящиеся о своей репутации, в этом случае пускают такой сруб на изготовление досок. Другие же пытаются всучить неразборчивому клиенту некондицию. Сруб после сборки должен сохнуть у вас на участке (а не где-либо ещё), стоя на фундаменте и под временной кровлей.

Брёвна бывают разными

Помимо выбора материала, из которого будет возведён ваш дом, следует определиться со степенью обработки бревна для изготовления сруба. После рубки дерево может подвергаться двум операциям: окорке и острожке. Окорку (очистку от коры), как правило, выполняют без применения механизированного инструмента. После этой процедуры на бревне остаются небольшие участки луба («подкорье», свежий слой древесной коры, отделяемый непосредственно от ствола). После высыхания он темнеет, и дерево приобретает пёструю окраску, характерную для нестроганых брёвен. С одной стороны, при окорке (в отличие от острожки) не повреждается волокнистая структура древесины, но, с другой стороны, луб наиболее подвержен гниению, поэтому предпочтительнее, чтобы бревно прошло и острожку. В результате такой обработки, осуществляемой при помощи электрических рубанков, бревно полностью очищается от луба и приобретает равномерный золотистый цвет.

«Отец, слышишь, рубит..»

Когда брёвна подготовлены, плотники собирают сруб на своей стройплощадке, то есть вдали от глаз заказчика. Возникает вопрос: как проконтролировать этот процесс? Существует два варианта. Первый - перенести работы на ваш участок. Положительныи момент у данного решения только один: вы сможете день за днём наблюдать, как растёт сруб, и при необходимости (например, не устраивает качество рубки замковых соединений) вмешаться в ситуацию. А вот отрицательных гораздо больше. Во-первых, увеличиваются транспортные расходы (везут не чётко определённое число брёвен, составляющих сруб, а заготовки с 30%-м запасом). Во-вторых, строителям нужно обеспечить нормальные условия проживания и работы, поскольку находиться на вашем участке они будут 3-4 недели. И, наконец, как очистить территорию от огромного количества коры и щепок? Да и вывоз строительного мусора стоит недёшево.

Второй вариант заключается в следующем. В договоре со строительной фирмой обязательно запишите требование показать сруб во время его изготовления. Как только срубят первую стопу, вам должны сообщить об этом, чтобы вы смогли приехать и всё внимательно осмотреть. В таком случае не придётся покупать кота в мешке.

Сергей Зеленский,
директор ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» (ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»):
«Одна из наиболее распространённых ошибок в рубленых домах - неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области толщина утеплителя в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить в подполье. На практике же кладут не более 100 мм, в итоге пол становится холодным. Грамотная конструкция пола подразумевает хорошую пароизоляцию. Полотнища пароизоляции степлером пристреливают к балкам снизу (со стороны подпола), укладывая их поперёк балок. Перехлёст полотнищ должен составлять не менее 10 см. Затем к балкам (опять же снизу) прибивают доски (их можно располагать вразбежку), которые служат опорой для теплоизоляции. Со стороны помещения на пароизоляцию кладут утеплитель. Между утеплителем и находящимся поверх него черновым полом следует оставить воздушный зазор - 5 см. Не забудьте над этим зазором устроить гидроизоляцию для защиты от возможной случайной заливки и последующего намокания утеплителя.

Для организации проветривания подпола в цокольной части делают продухи, площадь которых должна составлять 1 /500 от площади подпола. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. Частая ошибка - отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри забывают. В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Бытует мнение, что на зиму продухи надо закрывать. Это серьёзная ошибка. Необходимо создать вихревые потоки в подполье. При закрытых продухах и недостаточной теплоизоляции балки пола могут начать гнить. Чем больше продухов, тем лучше. Естественно, при хорошей теплоизоляции пола».

Зри в... угол

Если прежде мы касались общих вопросов строительства рубленого дома, то теперь придётся вникать в азы плотницкого мастерства. Сруб собирают дважды. Первый раз - во время его изготовления на рабочей площадке (в этом случае между брёвнами не кладут утеплитель). После сборки брёвна нумеруют, сруб разбирают и в разобранном виде привозят на участок заказчика. Здесь его собирают второй раз, уже на фундаменте. Между венцами и в угловых соединениях прокладывают утеплитель (мох, паклю и т. д.).

Как же осуществляется изготовление сруба? Начинается оно с обвязки - выставления и протёсывания первого венца, для которого берут самые толстые брёвна (на них, во-первых, приходится наибольшая нагрузка, а во-вторых, они ближе других находятся к поверхности фундамента и, следовательно, более подвержены воздействию атмосферной влаги). Для сопряжения параллельных брёвен в верхнем из них вырубают паз, повторяющий форму верхней части нижнего бревна. Пилой делают два продольных пропила и несколько поперечных, после чего паз аккуратно выбирают топором. Соединяют брёвна на углах здания. Правильное выполнение угловых замковых соединений является главной задачей при возведении сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции постройки (рубленый дом промерзает по углам, а не по стенам), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы брёвен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). В чём их преимущества и недостатки? Рубка «в угол» делает соединения более надёжными, чем рубка «в лапу», и углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен. Считается, что сруб, изготовленный «в угол», устойчивее и теплее. Но при одинаковой площади существенно дешевле обходится дом, у которого соединения выполнены «в лапу» (на выпуски при рубке с остатком уходит 0,6 м бревна). Кроме того, при рубке «в лапу» дом при желании или необходимости можно обшить снаружи, а вот рубленый «в угол» - нет.

У каждого из угловых соединений имеются свои модификации. Так, рубка «в угол» подразделяется на рубку «в чашку», «в обло», «в крюк». При первом способе чашку (полукруглую выемку) делают в верхней части бревна. Разметку чашек осуществляют в два этапа - начерно и начисто. Специальным инструмеытом в нижнем бревне прочерчивают линию, повторяющую профиль верхнего поперечного бревна. По этой линии выпиливают черновую чашку. После примерки и чистовой разметки выполняют точную подгонку выемки топором. Это самый простой, но не самый эффективный с точки зрения теплозащиты способ угловых соединений. В данном случае тепло будет держаться лишь за счёт пакли, проложенной между брёвнами. Потому и называют такой вид чашки «хозяйственной», подходящей лишь для хозпостроек, но не для жилого дома, для которого лучше делать чашку с пресекой. Пресека создаёт надёжное замковое соединение, и тепло из помещения не выходит наружу.

Более сложным является соединение «в обло». В этом случае чашку «опрокидывают», то есть делают выемку снизу бревна, что исключает удержание влаги в сопряжении. Как и в предыдущем способе, соединение «в обло» должно быть с пресекой.

Иван Алексеев,
генеральный директор ООО «РУСДОМ»:
«Когда возводят деревянный дом, главный упор делается на то, что он деревянный. Просто деревянный, и всё. Но для строительства применяют различные породы дерева. Какой же материал лучше всего использовать в качестве стенового? О сосне народ говорил: «Изба соснова - сердце здорово». Её древесина мягкая, легка в обработке. Сосна бывает строевой (рудовой) и нестроевой (мендовой). Рудовая сосна - наиболее предпочтительный материал для сруба. Она растёт на песчаной почве, как правило, на бугорке и (в идеальном случае) в окружении ёлочек, посаженных позже. Они заглушают нижние сучки сосны и заставляют её тянуться вверх. У такого дерева сбег ствола не превышает 0,8 см на 1 м. Возраст сосны для строительства сруба должен быть не старше 150 лет (иначе это будут перезревшие деревья, сердцевина которых начинает разрушаться), но и не моложе 80 лет (до этого времени ещё не полностью сформировалось ядро). Мендовая сосна (пиловочник) растёт на более влажной почве, имеет менее смолистую древесину, сбег ствола у неё превышает 0,8 см на 1 м, но её тоже можно применять для возведения стен дома.

Что касается ели, она более сучковатая, чем мендовая сосна. Плотность ели меньше плотности сосны примерно на 10-12%. Её древесина больше подвержена растрескиванию при высыхании, и трещины, как правило (в связи с тем, что ель растёт с «подкруткой»), образуются опоясывающие.

Лиственница на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойка к сырости и поражению гнилостными грибками. Она занимает около 40% всех российских лесов, но мы не найдём жилых домов из неё, построенных до начала 90-х гг. прошлого столетия. Почему? Один из самых распространённых ответов на мой вопрос звучал так: «Целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твёрдости древесины - лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных брёвен». Но тут же хочется спросить: «А как же стены деревянных крепостей? Разве там лиственница была мягче?» Ответ на вопрос нужно искать в другой области. Энергетика лиственницы сродни энергетике осины, поэтому шаманы Сибири и Дальнего Востока запрещают строить дома из этого материала, называя лиственницу «чёрным деревом» Древесина кедра обладает уникальными свойствами. Именно поэтому население Урала и Сибири во все времена предпочитало сибирский кедр для отделки жилищ, а вот пускать его на стены не решались. Уже в старину люди понимали, что кедровые леса - это лёгкие всей планеты, и делать из такого материала стены - великий грех! Запретить валку кедровника необходимо на самом высоком уровне, а нам, строителям, не следует ни в коем случае браться за строительство домов из дерева жизни».

Довольно редко выполняют соединение «в крюк» (усложнённый вариант рубки «в обло» с внутренним шипом), поскольку качественно его может сделать только очень опытный плотник. Специалисты предупреждают, что при рубке «в чашку» или «в обло» не стоит делать стены дома внутри тёсаными (ровными), а вот рубка «в крюк» обязательно требует тёсаных стен. После краткого знакомства со способами рубки «в угол» рассмотрим основные виды соединений «в лапу». Их два: «в косую лапу» («ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». Лапой называется конец бревна, обработанный на пять граней. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере ими герметичности. В соединении «ласточкин хвост» лапа имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Рубка угла данным способом не обеспечивает должной теплозащиты здания, и потому издавна применялась для хозпостроек. Но сегодня, к сожалению, очень часто можно встретить дома, углы которых выполнены именно таким образом. Если вы решили, что ваш сруб всё же будет изготовлен «в лапу», лучше использовать соединение «в прямую лапу с зубом». Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а зуб играет такую же роль, как и пресека при рубке угла «в чашку». Более подробную информацию по этой теме содержит ГОСТ 300974-2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий».

Типовые ошибки

[к сведению]
Рубка угла «в обло» дороже соединения «в чашку» на 30%, а рубка «в крюк» - на 50%

Все ошибки, допущенные при строительстве рубленого дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие - к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила «Кривизной вверх». Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придётся обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.

А теперь перейдём ко второй группе ошибок. Их существенно больше. Начинается этот перечень с неправильно выполненного фундамента. Под деревянный дом (относительно лёгкий) не нужно делать монолитный ленточный фундамент на глубину промерзания, а между тем это наиболее часто практикуемое решение для срубов. Почему так происходит, мы уже писали в предыдущих выпусках, в том числе и знакомили читателей с экономичностью и надёжностью малозаглублённых фундаментов («Новый дом», 08/2008 г.), оптимальных для построек из дерева. Самая распространённая ошибка заключается в том, что фундамент для домов с эксплуатируемым подпольем не рассчитывают с учётом теплотехнических характеристик. В зимнее время находящиеся в нём трубы коммуникаций могут замёрзнуть и лопнуть. Кроме того, там складывается неблагоприятный температурно-влажностный режим (при промерзании в подполье повышается влажность), из-за которого нижние венцы сруба, балки и черновые полы гниют. Не случайно плотники говорят: правильно выполненный подпол дома - основа его долголетия. Чтобы фундамент не промерзал, специалисты рекомендуют обязательно утеплить его снаружи плитами экструдированного пенополистирола. В полу должен быть прорезан люк для ревизии проходящих внизу инженерных коммуникаций и проверки состояния нижних венцов сруба.

Следующий важный момент - укладка нижнего венца на фундамент. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо качественно выполнить его гидроизоляцию. Строители же вместо двух-трёх слоев рубероида нередко используют один. Или обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью мастики. В этом случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, неизбежно образуются зазоры (следовательно, снизится теплоизоляция здания).

[лес для строительства]
Какой лес подходит для строительства дома? Существует три его разновидности: строевой, пиловочный и подтоварник. Первая группа - это лес экстра-класса. Он растёт на песчаных почвах и имеет высоту не менее 24 м. Из него можно получить брёвна длиной до 10-12 м и изготовить красивый сруб.

Пиловочник - лес высотой до 24 м, отличающийся большим количеством сучьев и конусностью. Специалисты не рекомендуют использовать его для строительства дома, поскольку стены будут выглядеть некрасиво: слишком велика разница между диаметрами комля и вершины. Не случайно плотники называюттакой лес «морковками».

Подтоварник вырастает до 15-18 м, характеризуется малой конусностью и имеет диаметр 11-20 см. Его также можно использовать для строительства небольшой бани, но следует учитывать, что при таком диаметре брёвен теплозащитные свойства стен будут невысокими.

Один из спорных вопросов: нужно ли укладывать первый венец непосредственно на фундамент или на подкладную доску, чтобы защитить брёвна от гниения? Некоторые специалисты убеждены, что это необходимо, другие считают данный приём устаревшим. Как бы там ни было, но использование подкладной доски уменьшает риск загнивания нижнего венца, и заменить её новой доской гораздо проще, чем заменить сам венец. Заказывая сруб, следует обязательно уточнить этот момент, а также то, из чего будет изготовлен первый венец. Лучший материал для него - дуб или лиственница.

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит от того, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна (так называемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Противники данного способа считают, что в «Замятину» всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено пополам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.

Сруб можно собирать на мох, паклю, джутовое и льноволокно и т. д. Что предпочесть? Встречаются различные мнения. Одни полагают, что для первичной конопатки больше всего подходит мох. Когда на него попадает влага, он не только не гниёт, но и выделяет дубильные вещества, защищающие древесину. Другие приводят примеры, когда мох вспыхивал при высоких температурах, и люди едва успевали выскочить из горящей бани. Эти специалисты говорят о том, что паклю или льноволокно в отличие от мха можно пропитать огнезащитными составами. Третьи считают, что лучше джута ничего в природе нет. А вот финны применяют особую паклю, сделанную наподобие двустороннего скотча и имеющую возможность сжиматься от 15 до 5 мм. Использование этого материала избавляет от необходимости повторной конопатки. Чтобы не чувствовать себя буридановым ослом, выбирайте любой из межвенцовыхутеплителей. Главное, чтобы он выполнял свою основную функцию - обеспечивал теплоизоляцию.

Одним из наиболее спорных является вопрос использования при сборке срубов нагелей (шкантов) - деревянных стержней, устанавливаемых вертикально в соседние по высоте брёвна для их крепления. Одни специалисты считают, что дом должен быть срублен так, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. И не надо из бревна делать дуршлаг, лишние дырки ему ни к чему. Другие уверены - нагели необходимы, чтобы стены не отклонялись по вертикали от нагрузок и собственного веса. Как бы то ни было, но стены длиной более 3 м, а также те, в которых вырезаются проёмы под окна и двери, лучше возводить с применением нагелей.

Большое количество ошибок совершается при установке дверей и окон. Поскольку бревенчатый дом садится первые 6-8 лет, то жёсткие крепления в нём недопустимы, следовательно, вставлять оконные и дверные конструкции напрямую в проёмы нельзя. Для этого используют так называемую окосячку (обсадную коробку). К сожалению, практически повсеместно её выполняют неправильно. Окосячка представляет собой вспомогательную раму, состоящую из четырёх брусков (для её изготовления берут брус шириной, равной ширине бревна, и толщиной 10-12 см). На торцах, выходящих в проём брёвен, делают шип, в окосячке - паз. Пазы также выбирают и с обоих концов нижней части коробки - подоконной доски, которую устанавливают первой, прокладывая под неё джутовое волокно. Далее ставят боковые бруски окосячки. Замыкает конструкцию верхняя часть коробки. Между нею и затёсом верхнего бревна оставляют зазор (6-7 см) для свободной усадки дома. Этот зазор закладывают паклей.

При строительстве срубов есть вещи, которые делать категорически запрещается. Например, забивать в соединения брёвен гвозди. Эта ошибка ведёт к фатальным последствиям. Любой гвоздь в углу или стене ржавеет, и древесине угрожает гниение. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвен-цовая щель. Поскольку она неравномерная, дерево тут же начинает «крутиться». Это исправить уже невозможно. «Диагноз» - полная разборка сруба.

Очень много ошибок связано с расчётом несущих конструкций. Например, заказчику хочется иметь стены длиной 10-12 м. Брёвна для них найти можно, но если не сделать перерубы (перевязки внешней стены с внутренней), то стены довольно быстро станут бочкообразными. Перерубы служат рёбрами жёсткости и устанавливаются на стенах, длина которых превышает 7,5 м.

Допускают нарушения и при укладке перекрытий. Например, балки пола и перекрытий строители располагают параллельно длинной стене. Если перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Часто неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно и в любой момент может подломиться.

Безусловно, в одной статье нельзя рассказать обо всех ошибках, встречающихся при строительстве сруба, но типовые мы назвали. И у тех, кто только приступает к возведению рубленого дома, есть все возможности, чтобы их избежать.

Редакция благодарит компании «РУСДОМ»,
ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»(ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»)
и ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» за помощь в подготовке материала.
Журнал "НОВЫЙ ДОМ" № 3-4 (2009)

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию сайт обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала - он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту - его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.

дом летом

Начало строительства

вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали - вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так - со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая - расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна - площадь увеличивается.

верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем - пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем - покраска в один слой. Затем - во второй (оба - по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате - через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку - керамогранит берет не каждый плиткорез.

трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха , похищенного птицами, и замазка швов герметиком . Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным - разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно - та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать - также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» - риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно . Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет - всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе - никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно - не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене - в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства - их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной , и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно - появляются трещины . Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши , в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения - очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» - сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы . Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже - мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло - и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы - лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать , здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой . Причем - толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен . Тут уже универсальных средств нет - пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни - появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок - про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню - из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное - дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения - так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Алексей Галимов

Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Александр Буньков

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Алексей Маркин

Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Олег Валуев

Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Алексей Галимов

Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Александр Буньков

Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Алексей Галимов

Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Алексей Галимов

Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Олег Валуев

Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньков

Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликов

Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Экология потребления.Усадьба:Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных - дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных - дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен - красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба - дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать - это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный.

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь - самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость - высохшая на корню северная карельская сосна - кело.

Что нужно учесть при выборе бревен?

• Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
• Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
• Размер трещин в бревне - не более трети среза.
• Добротные бревна - без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
• При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
• Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
• Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и . Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.

Функция утеплителя - защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен:

• Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
• В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
• Быть экологически чистым и долговечным.

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты - на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

• Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
• Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
• Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
• Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
• Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет. опубликовано

Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб – это деревянное сооружение из нескольких венцов бруса или бревна, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и напольного покрытия. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шестерик, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» – какими только не бывают срубы! Это своего рода заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. На Руси мастера умудрялись делать срубы, соединяя между собой бревна без единого гвоздя.

Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.

Зачем производить шлифовку:

• Защитить дерево от микроорганизмов, плесени.
• Сделать поверхность гладкой для лучшей адгезии (скрепления слоев лакокрасочных материалов), ликвидировать трещины.
• Придать древесине эстетичный внешний вид, подчеркнув фактуру материала.
• Предотвратить преждевременное старение древесины.

Чем проводится шлифовка сруба

Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.

Этапы шлифовки сруба:

• Черновое обдирание коры.
• Средняя обработка – сглаживание древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
• Деликатная обработка с использованием мелкозернистой насадки (80-100).
• Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.

Когда лучше всего производить шлифовку сруба?

Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.

По правилам, производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.

Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.

Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.

Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?

Шлифовка сруба зимой

Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.

Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.

При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.

Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду , лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.

Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.

Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.