Выращивание кабачков в открытом грунте: сорта, сроки и особенности посадки. Кабачки — выращивание, сбор и хранение

Как определить, что пора снимать кабачки? Многие начинают работать секатором, как только плоды оформляются. А потом удивляются, почему урожай хранится от силы пару недель, вянет, загнивает, становится непригодным к использованию.

Все просто, если требуется длительное хранение кабачков в кладовой, стоит дождаться полной спелости. Для легких летних салатов, соте и рагу подойдут и нежные молодые плоды. А еще время созревания зависит от сорта.

Кабачки поспели: три простых признака

Вне зависимости от сорта, все спелые плоды обладают тремя признаками. Они типичны для всех бахчевых, а также родственников тыкв:

• кожура становится плотной;
• плодоножки засыхают;
• плоды достигают максимального размера.

Как определить плотность кожуры? Просто постучите по кабачку пальцем или ногтем, когда он лежит на грядке. Если вы услышите гулкий звук, плод созрел, его кожура оформилась и готова защищать плод во время хранения.

Засохшие плодоножки желтого или коричневого цвета, твердые, напоминают кору дерева. Они легко отделяются от растения, но могут быть покрыты жесткой «щетиной». Снимать созревший кабачок потому лучше в перчатках.

Какой размер кабачка - максимальный? Это зависит от сорта. Огородники с опытом знают, насколько может вырасти каждый сорт. Обычно простые «белые» кабачки бывают крупнее, чем цукини, а «тыквенные» сорта с желтыми и зелеными полосами достигают среднего размера. Обычно если плодоножка уже высохла, держать кабачок на ветке не имеет смысла, он больше не вырастет.

Почему нужно снимать кабачки регулярно

Если не снимать поспевшие кабачки, они будут загнивать и могут привести к заболеванию всего растения. А еще они не дают формироваться новым завязям и не позволяют снять несколько «потоков» урожая. Так что собирать их стоит и ради здоровья растения тоже.

Есть несколько правил, которые позволяют собрать урожай качественно и не повредить само растение:

Молодые кабачки нужны для приготовления летних салатов, и свежих овощных блюд. Они не подходят для консервирования, так как слишком нежные и просто «развариваются», не давая нужной для икры консистенции.

Молодые кабачки часто находятся под листьями. Чтобы собрать урожай, придется аккуратно поднимать листья и срезать плоды секатором или острым ножом. Иногда советуют просто отрывать их от растения скручивающими движениями, но так можно поступать, если у сорта нет тенденции к одеревенению плодоножек. Молодые кабачки можно хранить максимум неделю-две, а лучше использовать в пищу немедленно.

Когда убирать кабачки для хранения на зиму? Сбор кабачков следует запланировать еще до наступления заморозков . В противном случае, если они попадут под заморозки, овощи окажутся безнадежно испорченными для длительного хранения – они начнут гнить уже в ближайшее время, и спасти их не удастся.

Для сбора подходят овощи, которые имеют :

• достаточно толстую кожицу, которая при постукивании по ней издает глухой звук;
• не полностью развитые семена;
• средние размеры;
• не имеющие повреждений и дефектов развития;
• все экземпляры должны иметь четко выраженный рисунок, характерный для данного сорта.

В процессе хранения кабачки дозревают дополнительно, а полностью дозревшие экземпляры будут иметь рыхлую структуру. К тому же возможно прорастанием семян у таких экземпляров внутри овоща, который заложили на длительное хранение.

Овощи следует срезать, оставляя 4-5 см плодоножки . Плодоножка должна иметь четкий срез, не быть разделенной на несколько частей – это случается, если овощи просто срывают методом выкручивания.

Ровно срезанная и имеющая достаточную длину плодоножка позволяет закрыть вход в кабачок различным микроорганизмам, вызывающим гниение.

Кроме этого, по тому насколько сохраняется плодоножка, овощевод может отслеживать, не испортился ли овощ. Если край плодоножки начал подгнивать, необходимо употребить кабачок в пищу .

Сбор надо осуществлять в сухую погоду, стараясь не повредить кожицу овощей. Кабачки нельзя мыть, это приведет к развитию процессов гниения, достаточно их просто обтереть сухой тряпкой от остатков земли. После сбора овощи необходимо просушить в хорошо проветриваемом месте – достаточно на несколько часов разложить их в один ряд в ящиках или на досках.

Общие правила

Как сохранить на зиму кабачки в свежем виде? При выращивании урожая и последующем его хранении все играет важную роль>, начиная от выбора сорта овощей, которые предназначены для хранения. Наиболее эффективно сохраняются кабачки среднепоздних и поздних сортов.

Наилучшую результативность показывают сорта :

• Фестиваль;
• Золотой кубок;
• Грибовский;
• Арлика;
• Ассете;
• Аэронавт;
• Желтоплодный.

Хорошо приспособлены к длительному хранению цуккини – при правильном хранении некоторые сорта можно сберечь до получения нового урожая.

Сорта цуккини, которые наиболее приспособлены для хранения :

• Золотинка;
• Цыганенок;
• Черный красавец;
• Шмель;
• Зебра;
• Многоэтажный;
• Скворушка.

Кабачки не следует выдерживать на хранении дольше февраля – они теряют свои потребительские качества, что исключает целесообразность их дальнейшего хранения.

Лучше переработать овощи, очистив их от кожуры и вынув семечки, которые в этот период хранения могут придать горечь кабачкам. После этого можно выполнить , разложив их по порционным пакетам.

Способы хранения

Как хранить кабачки на зиму ? Есть несколько условий, при которых хранение кабачков осуществляется с наименьшей потерей качества овощей. Можно организовать хранение кабачков , но можно и в условиях жилого помещения. Так как хранить кабачки дома до весны?

Потребуется соблюдение следующих условий :

1. достаточно высокая влажность на уровне 80-85%;
2. при какой температуре хранить кабачки? Температура хранения кабачков нужна низкая от 0ºC до +5ºC – повышение температуры ведет к загниванию овощей;
3. отсутствие отрицательных значений температур – даже небольшое подмораживание при температуре -1ºC приводит к порче овощей;
4. темнота;
5. отсутствие сквозняков, но и застоявшийся воздух снижает лежкость кабачков;
6. несоприкосновение кабачков друг с другом – кабачки большие «индивидуалисты».

При совместном хранении с другими овощами и фруктами приводит к резкой потере кабачками потребительских качеств.

Как правильно хранить кабачки и цуккини? Их можно хранить несколькими способами :

• методом раскладки в один ряд на дощатых подмостках на некотором удалении друг от друга;
• методом подвешивания в сетках – считается самым эффективным способом хранения;
• методом расстановки плодоножками вверх.

Как хранят кабачки зимой ? На дощатые подмостки можно положить солому, поверх которой расставляются или раскладываются овощи. Часто для того, чтобы оградить кабачки от попадания на них излишне холодного воздуха, их обертывают каждый отдельно в газету, бумагу, куски ткани.

Применяют и такой метод, чтобы оградить овощи от соприкосновения друг с другом: их размещают в ящике, а между экземплярами прокладывают гофрированный картон. При соблюдении прочих условий правильной организации, хранение кабачков на зиму этим методом себя абсолютно оправдывает и показывает хороший результат.

Часто овощеводы совершают ошибку, помещая кабачки в холодильник. Так невозможно хранить эти достаточно нежные овощи, требовательные к влажности и соседству с иными продуктами.

Как хранить свежие кабачки на зиму в холодильнике ? В холодильнике они будут подвергаться воздействию излишней влажности, и могут храниться только на протяжении 1-2 недель, после чего начнется активный процесс их гниения.

Как хранить кабачки и тыкву?

Как сохранить кабачки на зиму? Кабачки относятся к семейству тыквенных, поэтому условия хранения кабачков, тыквы и цуккини практически не имеют отличий . Они хорошо переносят соседство друг друга, при этом тыквы и цуккини демонстрируют лучшую лежкость по сравнению с кабачками. Отличаются тыквы только в одном – они способны выдержать более высокую температуру, нежели кабачки.

Длительный срок хранения урожая кабачков можно обеспечить, если соблюсти технологию подготовки и организацию хранения в соответствии с требованиями этой культуры.

Однако не стоит передерживать овощи на хранении в непереработанном виде, иначе все ваши труды будут напрасными – лучше активно пользоваться плодами своего летнего труда тогда, когда овощи не потеряли своих потребительских качеств.

Выращивание кабачков не вызывает никаких сложностей, здесь главное вовремя собирать урожай, чтобы употреблять их в течение всего лета и до начала первых осенних заморозков. Уже через 15-18 дней после цветения можно собирать первый урожай кабачков. При интенсивном плодоношении нужно собирать урожай через 3-5 дней. Если передержать кабачки на грядке, то они могут перезреть, что приведет к уменьшению урожайности. Поэтому очень важно знать, когда нужно собирать урожай кабачков.

Сроки сбора урожая кабачков

Созревание кабачков легко определить. Все зависит от того, какие кабачки вам нужны: зеленые (молодые), или перезрелые (белые или желтые). Сегодня существует много сортов кабачков, которые плодоносят до начала первых осенних заморозков. К основным признакам зрелости кабачков относятся:

1. Если кабачки достигли длины 15 см и толщины 5-7 см, то они уже достигли потребительской зрелости.
2. Спелость кабачков определяют на ощупь. Если кожура кабачка достаточно твердая и при постукивании на кабачке ощутимый глухой звук, то он спелый.
3. В зеленых кабачков корешок должен быть достаточно мягким.
4. В спелых кабачков, которые будут использованы для сбора семян кожура должна быть желтой или белой, кожа твердая, а зернышки твердые со сформированным наполнением.

Вовремя собранные кабачки имеют гораздо лучшие вкусовые качества. Поэтому летом нужно собирать урожай кабачков через каждые 5 дней. Осенью урожай кабачков нужно собирать через 1-2 недели, так как в этот период уже уменьшается интенсивность плодоношения. При регулярном сборе урожая, нужно на одном кусте оставлять кабачки на семена. Такие кабачки должны созревать на кусте до осени. После этого их можно будет хранить до весны.

Осенний сбор урожая - большая отвественность для дачников. Ведь теперь стоит задача сохранить выращенные овощи как можно дольше. Рекордсменами по лежкости являются, пожалуй, тыквенные. У них твердая кожура, которая надежно защищает мякоть от проникновения инфекций, гнилей и вредителей. Поэтому при сборе урожая важно не повредить кожицу, позаботиться о том, чтобы она качественно вызрела. И тогда кабачки, патиссоны и тыквы легко пролежат до будущего сезона.

Как определить, когда собирать тыквы, кабачки, патиссоны

После первого заморозка, который бывает в Сибири, как правило, в первой декаде сентября , наступает пора уборки тыквы, кабачков и патиссонов, предназначенных для зимнего хранения.

Как собирать тыквенные

• Для лучшего хранения плодов тыквы, кабачка, патиссона их необходимо убирать с плодоножкой, чтобы инфекция не попала внутрь плода.
• Бывают сорта очень хрупкие, ломкие , у которых плодоножка отскакивает, и место прикрепления оголяется. Такие плоды хранятся около 2 месяцев, а то и меньше. Это же правило касается арбузов и дынь.
• Убирать плоды надо аккуратно, не допуская травмирования .
• При транспортировке рекомендуется перестилать их мягким материалом или газетами.

___________________________________________________________________

Как собирать кабачки

Для того чтобы кабачки хранились, необходимо соблюдать правила сбора плодов.

1. На зимнее хранение нужно оставлять отдельные кусты и не собирать с них кабачки в течение лета, как мы обычно делаем на зеленец.
2. Плоды должны хорошо вызреть и дойти до биологической спелости , т.е. иметь твердую кожуру. Твердо вызревшая кожура – это залог хорошего хранения. Если с растения регулярно происходит сбор плодов, кожура на кабачках будет недозревшая, и храниться они будут не более 1-2 месяцев.
3. В биологической спелости плоды могут храниться буквально до апреля-мая месяца. О наступлении биологической спелости вам подскажет цвет кожуры, как правило, она становится более светлой, белесой, у некоторых сортов может даже быть желтой или оранжевой. Кабачок относится к разновидности «твердокорая тыква», поэтому кожица у спелого плода настолько плотная, что ножом ее не разрезать и приходится даже топором разрубать такие кабачки.

Для продолжительного хранения кабачков необходимо соблюдать температурный и влажностный режим . Оптимальными будут показатели температуры ок. 15 °C и относительной влажности воздуха не выше 60%.
_____________________________________________________________________

Сроки созревания тыквы. внешние признаки зрелости тыквы Первое, что следует сказать: сорта тыкв бывают скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Исходя из этого и следует определять время уборки.

К скороспелым относятся такие сорта, как Голосемянная, Мозолеевская 49, Миндальная 35, Веснушка, Бирючекутская 27, Джек о Лантерн, Грибовская кустовая И Тейбл Кинг . Уборка этих сортов обычно начинается в середине-конце августа. Они нежные, оболочка тонкая. Созревают быстро и не хранятся дольше месяца. Срок созревания составляет 92-104 дня. 3,5 месяца, грубо говоря.

Исходя из сорта тыквы следует определять время уборки

К среднеспелым можно отнести такие сорта тыквы как Зимняя сладкая, Улыбка, Крошка, Стофунтовая, Волжская серая, Лечебная, Россиянка, Столовая зимняя А-5, Пинк Банана, Блю Хаббард И Эстамрэс . Эти сорта годятся для более длительного хранения. Уборку начинают в середине сентября, но до заморозков. Если тыква попадёт под заморозки, это скажется на лёжкости, и она быстро испортится. Таким образом, Срок созревания среднеспелых сортов тыквы в среднем составляет 110-120 дней. То есть 4 месяца.

Срок созревания среднеспелых сортов тыквы в среднем составляет 110-120 дней

Позднеспелые тыквы (они же- твёрдокорые) представлены сортами Жемчужина, Мускатная, Вита, Перехватка, Тести Делайп, Батернат Понка, Витаминная . В основном, это мускатные сорта, ярко окрашенные, ароматные, с толстой оболочкой и вкусной мякотью. Хранится такая тыква аж до полугода! Уборку позднеспелой тыквы следует начинать в середине - конце сентября. Однако часто Срок созревания ее составляет не 120-140 дней, а около 200. Так как же тогда быть? Убирать недозревшую тыкву? Совершенно верно! Она отлично дозреет при хранении - через 20-60 дней достигнет пика своей зрелости. Мякоть станет более яркой и такой вкусной, что ее можно есть даже в сыром виде.

Уборку позднеспелой тыквы следует начинать в середине-конце сентября

Естественно, климат вносит свои коррективы в предложенные рекомендации. Так, на юге тыкву обычно держат на огороде очень долго - пока не высохнет вся листва. Заморозки там приходят поздно, поэтому угрозы никакой.

Теперь давайте поговорим о внешнем виде нашей тыквы. Как понять, что пришла пора сорвать ягодку? 😉

Внешние признаки спелости тыквы

Как вы уже поняли, не обязательно тыква должна быть спелой к моменту уборки. И всё же есть определённые внешние признаки, позволяющие определить, что время уборки урожая пришло. Опытным огородникам это, возможно, и так давно известно, но начинающие задаются ещё и не такими вопросами!))

Внешние признаки спелости тыквы

Тыква, готовая к уборке, выглядит так:

Плодоножка Одревесневевшая. То есть, не сочная и зелёная, а высохшая и очень жёсткая.Листья Пожелтели, поблекли или даже засохли (хотя бы часть из них).Цвет Самой тыквы стал более ярким и насыщенным. В зависимости от сорта, он может быть тёмно-оранжевый, жёлтый или серо-зелёный. У нас такая тыква была в прошлом году: снаружи серо-зелёная, в крапинку, а внутри мякоть оранжевая. А вообще, цвета и формы бывают самыми-самыми разными. Оболочка Тыквы стала более плотной, нежели раньше.

Это основные признаки спелой тыквы. Думаю, опираясь на сроки и внешние признаки, никогда не прогадаешь… Сроки пишут на упаковках с семенами, так что ориентироваться не сложно.

Сроки созревания тыквы пишут на упаковках с семенами

Кстати, при уборке нужно срезать плодоножку так, чтобы оставалось 3-4 см. Ну и, конечно, не повреждайте оболочку, иначе тыква храниться не будет.

Читайте также другие статьи о тыквах:

Тыква: посадка и уходМякоть тыквы - мой параметр выбора сортаКак хранить тыкву? Хранение тыквы зимой. Сбор и подготовка плодов7 полезных свойств тыквы, о которых вы могли не знатьСекретные секреты заготовки тыквы на зиму

А вы какие сорта тыквы предпочитаете? И как определяете её зрелость?

Чтобы кабачки не гнили на грядке

Чтобы кабачки не гнили на грядке…

Возможно, мои подсказки выручат хотя бы некоторых огородников-новичков, пытающихся нащупать верный путь в выращивании этой культуры.

Гниют кабачки? Поможем!

Итак, с Загниванием плодов кабачков я столкнулся давно.

После нескольких провальных кабачковых сезонов пришел, разумеется, к самому простому выводу: во всем виновата лишняя влага в почве. Посадил на высоких грядках, очень редко поливал и только под самые корни, причем очень теплой водой. Ничего не помогало – плоды все равно загнили.

Тогда стал анализировать, как же так происходит. Конечно, можно было просто оторвать загнивший плод и выбросить (раньше именно так и делал), но стало жаль своих трудов.

Не знаю, как другие дачники, а я так очень переживаю за все свои растения и с волнением жду, когда они начнут одаривать меня своими подарками. Вспомнил, что первыми начинают загнивать цветки, вернее, тычинки в них. А что, если оборвать их? И стал отрывать, точнее, снимать опылившиеся и уже закрывшиеся цветки (один из таких изображен на фото – самый правый).

Мой настоятельный совет всем огородникам: только не сорвите цветок раньше времени! Он должен завянуть и хорошо закрутиться, дозреть, потемнеть. Если же сорвете раньше – кабачок точно увянет.

Иногда, даже вовремя сняв испортившийся цветок, я обнаруживал, что плод уже успевал загнить: носик у него теплел или вовсе начинал «сопл и виться». Что же тут можно было сделать? Ну, разумеется, первое, что приходит в голову, – попытаться избавить его от «насморка», то бишь очистить кабачок от загнивания. А чем это сделать? Нужна была какая-то мягкая терка. Где взять? Да вот же она, на самом кусте и растет – это лист кабачка! Наклонил я стебель и обратной, шершавой стороной листа аккуратно счистил некротические ткани и слизь с плода – утер ему носик до живых тканей.

И он после этого очень скоро покрылся чистенькой «росой» (почти как человеческая рана покрывается лимфой). Можно было догадаться, что эта «роса» способна снова вызвать гниение. Значит, надо как-то было избавиться и от нее.

Читайте также: Кабачки и патиссоны – выращивание, посадка и уход от А до Я

Целебная «пломба» для кабачка

Решил попробовать это сделать с помощью цемента: насыпал его себе в ладонь и обмакнул в него кабачок. Цемент моментально прилип к ранке на плоде и впитал из нее всю сырость. Аккуратно опустил плод обратно на грядку и сверху укрыл от возможного дождя или ночной росы его же листвой.

И каково же было мое удивление (и даже радость), когда через пару дней стало видно, что кабачок выздоровел! Это заметно было по тому, что он слегка подрос. Цемент, конечно, осыпался, но носик был покрыт новой светленькой кожицей, правда, немного сморщенной. Но через несколько дней она выровнялась, а плод еще больше подрос. Ура! Исцеление удалось.

Затем я начал применять вместо цемента просеянную сухую золу и даже сухую землю (пыль). Получалось тоже неплохо. Вели слизи на носике совсем мало, можно просто счистить ее листом и ничем не присыпать – кабачок все равно пойдет на поправку.

Однако меня могут спросить внимательные читатели: носики, терки и цветки – это все здорово. Но что является причиной загнивания? Как его избежать? И вынужден признаться, что сам пока еще точно не знаю.

Возможно, это происходит от азотных подкормок, а может быть, еще что-то влияет. Если переходить к конкретике, то мне не нравится, когда кабачки лежат на сырой земле (особенно когда утыкаются в нее своими носами). Стал подкладывать под них сухие листья или траву. Нет их под рукой – срываю свежую и стелю ее.

Иногда нагибаю один кабачковый стебель с листом, который сворачиваю вчетверо и подстилаю, не отрывая, шершавой стороной под кабачок. Не буду утверждать, что это панацея, но количество загнивших плодов у меня заметно уменьшилось.

Читайте также: Кабачки (фото) в открытом грунте – выращивание и уход

И еще один любопытный момент. В дождливую погоду, когда в незакрывшихся чашах цветков (да и в закрывшихся тоже) стоит вода, я отгибаю нижние лепестки вниз так, чтобы из цветков вытекла вся лишняя жидкость. На том же фото видно, что с самым левым цветком только что проведена подобная операция (кстати, так выглядели у меня в прошлом году кабачки в октябре, да еще и без укрытия).

При всем при этом вынужден признать, что даже если вы используете указанные советы, это не значит, что вы стопроцентно спасете все кабачки, уж не обижайтесь: просто всякое бывает в огороде.

Ну, вот и все. Здоровья всем, сил для труда и помощи на добрые дела.

Кабачки. как сеять кабачки и патиссоны. уход за кабачками

Подготовка семян к посеву

Для ускорения прорастания и получения крепких, дружных всходов семена необходимо замочить в одном из следующих растворов:

1 – в 1 л воды (+25°С) разводят 1 чайную ложку нитрофоски или нитроаммофоски;

2– в 1 л воды (+25°С) разводят марганцовку (марганцовокислый калий), раствор доводят до красного цвета, добавляют 0,5 таблетки микроэлементов;
3 – в 1 л воды (+25°С) разводят 1 столовую ложку древесной золы.

В любой из этих растворов семена опускают на одни сутки. После этого их ополаскивают чистой водой и приступают к посеву.

За 1-2 месяца до посева семена надо проверить на всхожесть. Для этого нужно взять несколько семян, имеющихся сортов и замочить их во влажной ткани до прорастания.

Выращивание рассады

Ранний Урожай кабачков можно получить, если вырастить рассаду (на подоконнике или в теплице). Семена на рассаду высевают 10-25 апреля или 1-5 мая. Такие сроки посева дают ранний урожай. В домашних условиях рассаду вырастить нетрудно. Для рассады берут стаканчики размером 12х12 или 10х10 см, насыпают в них питательную смесь из торфа и перегноя или почвогрунт “Живая земля”. Поливают тёплой водой и сеют подготовленные семена на глубину 2-3 см.

До появл ения всходов температуру воздуха поддерживают не ниже +17…+20оС. После появления всходов, чтобы растения не вытянулись, температуру снижают: ночью до +12…+14оС, днём до +15…+18оС.

Поливаю т рассаду тёплой (+25оС) водой каждые 5-6 дней из расчета 1 стакан на 1 горшочек. В период выращивания рассаду подкармливают 2 раза.

Первую п одкормку делают через 5-6 дней после всходов. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку суперфосфата и 0,5 чайной ложки мочевины, поливают 1 стакан раствора на 1-2 растения.

Вторую подкормку делают через 7-8 дней после первой. На 1 л воды разводят по 1 чайной ложке нитрофоски и древесной золы и поливают 1 стакан раствора на 1 растение.

Через 22-25 дней после всходов рассаду высаживают в открытый грунт на грядку. Перед высадкой рассаду и грядку поливают тёплой водой (+40оС). Растения высаживают на расстоянии 90-100 см друг от друга. Посадку проводят утром или в пасмурные тёплые дни, и грядку накрывают плёнкой. В случае понижения температуры растения закрывают вторым слоем плёнки.

Посев

Семена высеваю т, когда почва прогреется до +15°С, оптимальная же температура прорастания семян +25…+30°С, когда всходы появляются через 3-6 дней.

Тыквенные теплолюбивы, поэтому для их посадки выбирают хорошо прогревающиеся участки, обязательно вносят органические удобрения, хорошо перекапывают. В подготовленную почву высаживают рассаду или высевают семена.

Посев семян тыквенных культур проводят после 25 мая, так как последние заморозки бывают 5-10 июня, реже 13-15 июня.

В посадочные лунки реко­мендуется вносить торфонавозный компост или перегной (0,5 кг) и минеральные удобрения, содержащие фос­фор и калий (20-25 г су­перфосфата и 10-15 г хло­ристого калия в лунку).

Для прямого сева необходимо 30-40 г семян на 100 м2. После созревания первых кабачков (в начале или во второй половине июня) следует поливать чаще.

В северных, северо-запад­ных районах кабачки в откры­том грунте выращивают преимущественно на гребнях или грядах. Два-три сухих или наклюнувшихся семечка высевают в лунку на глубину 5-7 см.

Одну лунку от другой раз­мещают на расстоянии 70 см. Расстояние между рядами - 70-90 см и между растениями - 70 см. При появлении первого на­стоящего листа всходы про­реживают, оставляя в лунке одно растение.

Патиссоны , как и Кабачки лучше всего удаются на тёплых, защищённых от ветра, солнечных местах. Земля должна быть плодородной и хорошо дренированной. Как правило, на низких, сырых, холодных почвах Патиссоны урожая не дают, а сами растения желтеют и погибают от грибных заболеваний.

Под посадку Патиссонов можно выбрать любую грядку, на которой перед этим не выращивались тыквенные культуры (кабачки, огурцы, тыква). Весной в грядку на 1 м2 вносят 1 ведро навозного перегноя (свежий навоз вносить нельзя), 1-2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски и 1-2 стакана золы, всё перекапывают и ровняют.

Сроки и схема посева

В открытый грунт семена Кабачков сеют в течение мая, обязательно временно прикрыв их плёнкой до наступления тёплой погоды.

Посередине подготовленной грядки делают лунки на расстоянии 70-80 см друг от друга. В каждую лунку сеют по 2 семени на глубину 3-4 см. В случае прорастания обоих семян одно растение удаляют или пересаживают на другую грядку.

Кабачки можно сеять в нескольких местах участка, важно, чтобы они были солнечными, тёплыми. Для них используют небольшие свободные участки земли под одно-два растения. При соответствующем уходе кабачки хорошо разрастаются и дают много женских завязей.

Для получения ранней продукции и равномерного созревания урожая в течение всего сезона патиссоны Выращивают двумя способами: посевом сухих или набухших семян и посадкой рассады.

Обычно Патиссоны сеют в те же сроки, что и кабачки, но лучший срок посева в открытый грунт - с 10 мая по 1 июня.

Семена на рассаду в домашних условиях высевают 10-15 апреля, а выращенную рассаду высаживают на грядку 15-20 мая. Под Патиссоны , так же как и под Кабачки , грядку делают узкой, шириной 50-60 см.

Вдоль грядки посередине делают лунки на расстоянии 90-100 см друг от друга и глубиной 2-3 см. В каждую лунку кладут по 2 семени и закрывают землёй. В лунку семена кладут с расстоянием 5-6 см.

В случае если оба семени прорастут, одно растение или удаляют, или пересаживают на другую грядку.

После посева или высадки рассады грядку закрывают плёнкой, натянутой на дуги, которые ставят поперек грядки на высоту 40-50 см. Укрытие плёнкой требуется для ускорения появления всходов или лучшей приживаемости высаженной рассады. В особенности такое укрытие необходимо ночью, когда резко снижается температура. Плёнку снимают после 10 июня, когда минуют заморозки. Плёнку можно заменить укрывным материалом без дуг.

Уход

Уход за растениями сводится к поддержанию почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и поливам.

Поливают Кабачки под корень, стараясь не смачивать листья. До цветения поливают 1 раз в неделю по 6-7 л на 1 м2, во время плодоношения чаще, через 2-3 дня, из расчета 10-12 л на 1 м2 или 1 раз в неделю по 12-15 л на 1 м2, в зависимости от погоды. Температу ра воды для полива должна быть +22…+25оС. При поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей.

От частых поливов у Кабачков может оголяться корневая система, которую засыпают (мульчируют) почвенной смесью (перегной с торфом) слоем 3-5 см.

Рыхление с окучиванием не проводят во избежание повреждения корневой системы.

С разрастанием куста приток солнечных лучей к его центру уменьшается, и для восстановления светового режима удаляют 2-3 листа. В период вегетации растения несколько раз подкармливают.

Первая подкормка (до цветения). На 10 л воды пол-литровая банка коровяка, 1 столовая ложка нитрофоски – 1 л на 1 растение.

Вторая подкормка (во время цветения). На 10 л воды 1 столовая ложка жидкого удобрения “Идеал” – 5 л на 1 растение.

Третья подкормка (во время плодоношения). На 10 л воды 1 столовая ложка суперфосфата, сульфата калия, 1 чайная ложка мочевины – 3 л на 1 растение.

Во время плодоношения проводят две внекорневые подкормки с интервалом 10-12 дней: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины. Это делают в тёплый день с утра.

Кабачки вызреваЮт через 50-60 дней после всходов. Сбор проводят 2 раза в неделю. Снимают зеленцы длиной 15-25 см. Нужно помнить, что переросшие плоды задерживают рост и развитие молодых завязей. Полностью уборку за­канчивают после первых за­морозков.

Патиссоны почт и не нуждаются в прищипывании или в каком-либо формировании. Однако если вегетативная масса сильно развивается в ущерб плодам, то в солнечную погоду, утром, срезают 1-2 старых листа. Через 3-4 дня такую операцию повторяют.

В солнечную погоду для улучшения плодообразования полезно провести искусственное опыление. Для этого срывают мужской цветок с созревшей пыльцой, обрывают лепестки и осторожно наносят пыльцу внутрь женского цветка.

Плоды Патиссонов нужно изолировать от земли, чтобы они не загнили и их не повредили слизни. С этой целью плоды кладут на фанеру, дощечку или стекло.

Почву не рыхлят, не окучивают. При частых поливах у растений оголяются корни, поэтому 1-2 раза за период вегетации их необходимо мульчировать (засыпать) торфом, перегноем или любой почвенной смесью слоем 3-5 см.

Патиссоны влаголюбивы, особенно в период плодоношения. Поливают их отстоянной тёплой водой (+22…+25оС) в зависимости от погоды: до цветения - по 3-4 л на 1 м2 через 5-6 дней, а во время цветения и плодоношения - по 8-10 л на 1 м2 через 3-4 дня. Поливают патиссоны под корень, стараясь не намочить листья.

За вегетационный период растения подкармливают трижды.

Первая подкормка (до цветения). На 10 л воды пол-литровая банка коровяка, 1 чайная ложка полного удобрения. Из расчёта 3-5 л на 1 м2.

Вторая подкормка (во время плодоношения). На 10 л воды пол-литровая банка куриного помёта, 1 чайная ложка мочевины, 1 чайная ложка сульфата калия. Из расчета 5-6 л на 1 м2.

Третья подкормка (через 12 дней после второй). На 10 л воды 1 столовая ложка жидкого удобрения “Идеал”.

Плоды нужно собирать через 5-6 дней, иначе задерживается цветение и формирование новых плодов, а недоразвитые завязи могут отпадать.

Под плёнкой

Их можно выращивать в любом плёночном сооружении с хорошей вентиляцией и доступом пчёл для опыления. Высаживают рассаду месячного возраста, выращенную в горшках или кубиках.

Посадки Кабачка И Патиссона уплотняют посевом зелённых культур. Рассаду под вечер или в пасмурную погоду высаживают в лунки, глубиной 15-20 и шириной 30-35 см, заполненные дерново-перегнойной смесью. После посадки растения поливают и устанавливают плёночные укрытия.

Кабачки и Патиссоны выращивают при хорошей вентиляции, так как во влажном и застойном воздухе цветки плохо опыляются и завязи загнивают. Через месяц уплотнители убирают, а через 35-40 дней после посадки начинают снимать первый урожай. Длина Кабачка не должна превышать 15-20 см и диаметр более 10 см, иначе мякоть плодов грубеет.

Лунки размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями 70-80 см. Перед посадкой в них вносят смесь, включающую 50 г суперфосфата и 0,5 кг перегноя, затем поливают. Дальнейший уход сводится к своевременным прополкам, подкормкам, поливам, рыхлениям. Важно следить за вентилированием плёночных сооружений, так как Кабачок не переносит высокой влажности воздуха. При тёплой погоде плёнку с обеих сторон укрытия скатывают и оставляют на стропилах, чтобы в случае похолодания её можно было опустить. Но в период цветения – плодоношения в дневное время плёнка обязательно должна быть убранной для оптимального опыления насекомыми. В солнечные дни температура воздуха в укрытиях выше наружной на +10…+14оС. Высокая температура и влажность могут вызвать массовое опадение завязей, поэтому важно своевременно проветривать укрытия.

Лучше тыквенные культуры укрывать не плёнкой, а спанбондом, который лучше обеспечивает тепловой и воздушный режим, не требуя постоянного проветривания в тёплые дни. Он убирается только на период цветения.

При сильном загущении взрослые растения прореживают, вырезая ножом несколько средних листьев. Урожайность Кабачка под укрытием достигает 12-15 кг/м2.

По сравнению с кабачком Патиссон более позднеспелая и менее урожайная культура. Поэтому выращивание их в укрытиях позволяет значительно повысить урожай, который может достигать 10кг/м2, то есть в два раза больше, чем в открытом грунте.

Рассаду высаживают чуть плотнее, чем кабачки, так как Патиссон менее облиственен и имеет кусты меньшего размера. Растения размещают в 1-2 ряда с расстоянием друг от друга 60-70 см. В защищённом грунте Патиссону необходима хорошая вентиляция: при влажном и застойном воздухе цветки плохо опыляются, и завязи поражаются серой и белой гнилями.

Спанбонд снимают через 35-40 дней после посадки. Но если лето холодное, в ночные часы его опускают. Технология выращивания Патиссона в защищённом грунте аналогична выращиванию Кабачка .

Болезни и вредители

Антракноз. Заболевание, вызываемое грибом, поражает растения огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов, особенно в защищённом грунте. На поражённых листьях образуются округлые, несколько расплывчатые пятна, которые, увеличиваясь, сливаются, охватывая значительную часть пластинки листа, придавая ей вид обожжённой. Затем листья буреют, засыхают и крошатся. На плетях и стеблях пятна удлиненные, довольно большие, мокнущие. На них образуются слизистые оранжевые подушечки. Поражённые плоды сморщиваются и загнивают, становятся горькими. Болезнь развивается в течение всей вегетации растений.

Меры борьбы:

*Соблюдение плодосмена.

*Уничтожение послеуборочных остатков.

*Обработка парниковых рам и деревянных частей теплиц хлорной известью (200 г на 10 л воды).

*При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают 1%-й бордоской жидкостью, но не позже чем за 5 дней до снятия урожая.

Аскохитоз. Грибковое заболевание. Поражает листья и стебли растений, выращиваемых в защищённом грунте. Симптомы заболевания наблюдаются в узлах стебля, на не полностью удалённых черешках листьев и побегов, затем распространяются вверх и вниз по стеблю. На поражённых местах образуются сероватые пятна с многочисленными чёрными точками. Отмечается также поражение листьев растений, начинающееся с нижних, ослабленных и меньше всего освещённых, в виде хлоротичных пятен с большим количеством чёрных точек. Растение быстро усыхает и погибает. Плоды поражаются, начиная с плодоножки: сначала усыхают, затем чернеют и разлагаются.

Меры борьбы:

*Замена заражённого грунта.

*Обеззараживание семян перед посадкой.

*Соблюдение оптимального режима при выращивании растений.

*Опудривание участков, поражённых болезнью, смесью сернокислой меди и мела (1:1).

Бактериальная гниль плодов. Болезнь, при которой молодые завязи загнивают в верхней части, у цветочка. Причины заболевания: полив холодной водой, загущенные посадки, низкая температура воздуха ночью.

Меры борьбы:

*При первых признаках заболевания необходимо сократить поливы.

*Больные и загнившие плоды и завязи удалить.

*Растения опрыскивают бактериальным раствором «Заслон» не обильно (берут 3 колпачка раствора «Заслон» на 1 литр воды).

Бактериоз – верхушка растения перестаёт развиваться, сморщивается, покрывается бурыми пятнами. Завязь не растёт, делается стекловидной, размягчается.

Меры борьбы:

*Немедленное уничтожение поражённых частей растений, завязей, цветков, плодов.

Белая гниль (склеротиния). Грибковое заболевание. Поражает все органы тыквенных растений, проявляется в виде белого хлопьевидного налёта, на котором впоследствии появляются чёрные точки. Ткани растений становятся мягкими и ослизняются, растение увядает, а затем погибает.

Пониженные температуры при повышенной влажности, загущенный посев (посадка), несвоевременная обрезка больных и отмирающих листьев способствуют развитию заболевания. Возбудитель сохраняется в почве. Больший вред белая гниль наносит в защищённом грунте.

Меры борьбы:

*Удаление и уничтожение поражённых частей растений.

*Присыпка известью или золой очагов болезни.

*Сбор и сжигание растительных остатков в конце вегетации.

Белокрылка. Многоядный вредитель, наносящий ущерб как томатам и огурцам, так и кабачкам, патиссонам, тыквам и другим культурам. Особенно высокая численность вредителя отмечается во второй половине лета, и это представляет большую опасность для растений в открытом грунте. Белокрылки расселяются на нижней стороне листьев, и на их липких сахаристых выделениях развиваются сажистые грибы, от которых листья становятся грязно-чёрными и увядают.

Меры борьбы:

*Среди низких овощных культур можно высадить 2-3 растения табака (белокрылки больше скапливаются на высоких растениях, чем на низких).

*Применяют биологический метод, используя энкарзию. Её выпускают один раз перед появлением личинок вредителя из расчета 1-2 особи на растение. При использовании насекомых-хищников не допускается применение химических средств защиты.

*Самый простой способ борьбы - смывание белокрылки с листьев водой или подкормкой. Затем проводят неглубокое (2 см) рыхление почвы.

Бурая, или оливковая, пятнистость, вызывается грибом, проявляется при пониженных ночных температурах и повышенной влажности воздуха, чаще в защищённом грунте. Симптомы заболевания наблюдаются в виде многочисленных округлых буроватых пятен со светлым центром и светлой каймой на листьях. Пятнистость проявляется также на черешках листьев, стеблях и плодах в виде мелких водянистых пятен, которые быстро увеличиваются, кожица растрескивается, на поверхность выступают студенистые капли. Позже пятна покрываются тёмной бархатистой плесенью, вместо них образуются язвы.

Меры борьбы:

*Соблюдение севооборота.

*Замена почвы.

*При появлении первых признаков заболевания опрыскивание растений 1%-й бордоской жидкостью. Обработку повторяют через 10-12 дней.

Мучнистая роса. Болезнь, вызываемая грибом, поражает листья и стебли огурца, тыквы, кабачка, патиссона с момента их отрастания, проявляется наиболее часто после выпадения росы и при повышенной влажности воздуха.

На нижней стороне старых листьев повреждённых растений появляются округлые белые пятна, количество и размер которых постепенно увеличивается, они сливаются; появляются они и на нижней стороне листьев, которые целиком покрываются белым мучнистым налётом, становятся светлыми или жёлто-зелёными, сморщиваются и темнеют. Стебли и молодые листья поражённых растений выглядят хлоротичными, недоразвитыми и даже погибают; на растениях образуются недоразвитые, преждевременно созревшие плоды, обладающие низкими вкусовыми качествами.

Меры борьбы:

*Чередование культур.

*Глубокая осенняя перекопка.

*Удаление поражённых листьев, растительных остатков и сорняков.

*Поддержание в теплицах температуры +20…+25°С и оптимальной влажности.

*При появлении первых признаков заболевания растения несколько раз с интервалом в 8-9 дней опрыскивают настоем коровяка или сенной трухи, обязательно обе стороны листьев.

*При продолжении распространения очаг инфекции обрабатывают молотой серой или опрыскивают 80%-й коллоидной серой.

*Больные растения в конце вегетации необходимо сжигать.

*При появлении единичных белых пятен проводят опрыскивание 1%-ной суспензией коллоидной серы, и повторяют его через 10-20 дней.

Проволочники повреждают корни, всходы, семена патиссонов.

Меры борьбы:

*Около повреждённых растений в почву на глубину 5-10 см закапывают приманки (резаный картофель, свёклу) и систематически проверяют их, удаляя личинки.

Ростковые мухи повреждают семена и всходы, особенно в холодное лето.

Меры борьбы:

*Прогревание и закалка семян.

*Тщательная заделка навоза и мусора, которые привлекают мух.

Серая гниль. Грибковое заболевание, поражающее различные части растения: стебель, черешок, завязь.

Меры борьбы:

*Нельзя сеять на одном месте более 2 лет.

*Не допускать снижения температуры ниже +16…+18оС.

*Обязательно сжигать растительные остатки.

*При появлении признаков заболевания нужно обрезать повреждённые части, а само заболевшее растение опрыскать хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10 л воды) или раствором фундазола.

Слизни повреждают молодые растения в сырую погоду.

Меры борьбы:

*Двойное опыливание растений смесью гашёной извести и табачной пыли (по 10 г/м2 каждого препарата), древесной золой, суперфосфатом. После 1-го опыливания слизни сбрасывают повреждённую кожу, после 2-го гибнут.

*Раскладывание около растений увлажнённых листьев, рогож, тряпок, в которых прячутся днём слизни, которые вечером надо собрать и уничтожить.

Совки развиваются из гусениц, которые подгрызают молодые растения на уровне почвы.

Меры борьбы:

*Уничтожение сорняков, на которых бабочки откладывают яйца.

*Раскладка приманок из измельчённых зелёных растений.

Тля. Повреждает побеги, цветки, завязи и листья. Появляется во второй половине лета. Сначала тля желтоватая, затем тёмно-зелёная, очень быстро развивается и буквально через несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, вызывая их деформацию и скручивание.

Меры борьбы:

*Самый надёжный способ борьбы с тлёй - это биологический препарат “Стрела”. Берут 50 г порошка на 10 л воды и опрыскивают им растения.

*Опрыскивают настоем перца. На 10 л тёплой (+60оС) воды берут 20 г растёртого свежего стручкового горького перца, 1 столовую ложку жидкого мыла и 2-3 столовые ложки древесной золы. Раствор настаивают 1 сутки, процеживают и опрыскивают растения из расчета 1-2 л на 1 м2 в зависимости от количества тли. Опрыскивание повторяю через 5-6 дней.

*Луковый раствор. На 10 л воды берут 1 стакан пропущенного через мясорубку лука-репки, 1 столовую ложку молотого чёрного или красного перца, 2-3 столовые ложки древесной золы и 1 столовую ложку жидкого мыла. Раствор хорошо перемешивают, процеживают и опрыскивают растения 2 раза через 5-6 дней.

*Зольный раствор. Один стакан древесной золы заливают горячей водой (+70…+80оС), добавляют 2 столовые ложки жидкого мыла и настаивают 1 сутки. Перед опрыскиванием раствор процеживают. Опрыскивание растений проводят вечером в тёплую погоду.

Фузариозное увядание. Различные виды почвенных грибов, вызывающих фузариозное увядание обычно поражают растения огурцов любого возраста, но может распространяться на тыкву, кабачок и патиссон. Проростки увядают, на всходах загнивает верхняя часть стебля и корня. Могут поражаться верхушки плетей. На нижних листьях образуются пятна, ткань листа начинает отмирать, а листья верхних ярусов становятся хлоротичными (бледными), затем растение увядает. У основания стебля иногда можно обнаружить белый пушистый налёт. Болезнь вызывает также загнивание корня и корневой шейки, особенно в засушливые периоды.

Меры борьбы:

*Использование здоровых семян с обязательным протравливанием их перед посевом в 1%-м растворе марганцовокислого калия.

*Чередование культур.

*Тщательное рыхление почвы.

Чёрная гниль проявляется в виде пятен, увядания стеблей и чёрной гнили плодов. На листьях появляются серовато-белые пятна с чёрным налётом, на стеблях – удлинённые блестящие язвочки с чёрным налётом. Болезнь распространяется семенами, ветром, насекомыми, орудиями обработки.

Меры борьбы:

*Протравливание семян.

*Дезинфекция инвентаря.

*Уничтожение растительных остатков.

*Глубокая перекопка почвы осенью.

Обсудить про кабачки на форуме