Баня на даче своими руками: пошаговая инструкция. Баня своими руками: проекты, фото, описание этапов строительства

Отправим материал вам на e-mail

Если у вас есть свой участок земли, то одним из объектов может стать баня своими руками. Проекты, фото и особенности строительных работ представлены на нашем сайте. Для строительства можно выбрать любой интересный вариант или проект из нашего обзора.

Итак, чтобы построить качественное здание вам нужно продумать такие пункты:

• подобрать идеальный проект;
• продумать каждый этап работ;
• приобрести подходящий материал;
• спланировать все коммуникации;
• важным моментом является внутренняя отделка.

Красивая баня на участке может быть не только функциональной постройкой, но и роскошным элементом ландшафтного дизайна

Чтобы сделать баню правильно и грамотно подобрать место ее размещения вам нужно придерживаться всех норм СНиП. Важное внимание стоит уделить материалом для возведения постройки. Выбор места должен выполняться с учетом некоторых расстояний по отношению к другим объектам.

• часто используется и бюджетный арболит. При этом постройка получается теплой и прочной.

Баня из бруса

Как строить подобные постройки зависит от вариантов материала. Проекты могут выполняться из таких материалов:

• натурального дерева;
• обрезного бруса;
• клееного бруса;
• профилированного бруса;
• оцилиндрованного бревна.

Существует несколько способов, как построить баню своими руками. Простой вариант можно видеть в видео:

Чаще всего строительство ведется с помощью оцилиндрованного бревна и бруса. Брусовая баня более простой вариант, чем оцилиндрованные бревна. является более дешевым материалом, чем бревна. Постройка из бруса выполняется при помощи .

Решая, как сделать постройку из бруса, необходимо соблюдать некоторые правила. Подобная стройка относится к легким строениям, поэтому можно использовать малозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Как правильно и какой делать фундамент зависит от типа грунта. Для глинистой и болотистой почвы не подойдет столбчатый вариант. В этом случае используются или .

Прежде чем определиться, как класть брус, необходимо провести гидроизоляцию. Для этого на поверхность фундамента распределяется прослойка , а сверху лист рубероида. Затем наносится и второй слой. А прилегающие к фундаменту доски обрабатываются антисептическими растворами. Так строим баню, независимо от того маленькая она или большая. Распространенный вариант строительных работ небольшая баня из полубруса.

Определяясь, как самому построить сауну, необходимо сначала выбрать качественную древесину. Материал чаще всего заготавливается с декабря по март. Заготовки 150×150 или 100×150 выполняются из срубленных деревьев. При этом их необходимо очистить от коры. Важно осмотреть материал перед строительными работами. На нем не должно быть признаков гниения или трещин. Древесина должна быть гладкой и ровной. Выбирая брусья, чертежи и размеры нужно подготовить заранее. При этом важно назначение материала, например, пол из обрезной доски. При самостоятельном возведении нужно знать, как проводится пошаговое строительство и способы соединения бревен 3×4 или 4×4.

Важно знать, как устанавливать доски 50×150 на ребро, а также варианты наращивания длины. Существуют такие варианты соединений, как в лапу и в обло. Для конструкции из профилированного бруса подходит способ в обло, при котором соединение производится при создании замочных пазов.

Каркасная баня на даче

Рассмотрите разнообразные проекты по . Стены представляют собой решетчатые конструкции. Для стен потребуется:

Как построить подобную конструкцию зависит от основного проекта. Подобная технология строительства имеет множество преимуществ. Это высокая скорость монтажа и небольшая трудоемкость. Как утверждают отзывы – это экономичное строительство. Готовая постройка характеризуется быстрым прогревом помещений. Мини баня или даже конструкция 4×6 или 6×6 не требует продолжительной усадки. Также существует большой выбор материалов, как для внутренней, так и для внешней отделки. Можно использовать разные варианты фундамента, например ленточный или на сваях.

Как сделать такую конструкцию демонстрирует фотоотчет, где на фото показана подробная схема и особенности возведения таких строений. У подобных сооружений есть и определенные недостатки. Прежде всего, требуется тщательная теплоизоляция подобных конструкций. Также подобные сооружения имеют небольшой срок эксплуатации. В зависимости от проектов: 3×4, 2×4 или 3×5, подбираются чертежи. Готовый проект должен содержать рабочие чертежи с правильной сборкой конструкции, с инженерными коммуникациями и спецификацией материалов.

Строим баню своими руками: краткое описание этапов возведения

Любая постройка бани на даче предполагает тщательную планировку. Прежде чем начать строительство, необходимо выполнить разметку на участке. Для этого понадобится проект, по которому и выполняются отметки на местности. С чего начать размечать размеры зависит от того, где располагается угол постройки. В этом месте ведется отчет с нуля. При этом забивается колышек, а от него вымеряются длины сторон. Затем устанавливаются компактные колышки и также отмеряются другие стены.

Конструкция бани и габариты обозначаются в соответствии с данными проекта. После этого разметка производится в зависимости от . При строительстве бани своими руками из камня, кирпича или блоков, необходимо выровнять фундамент по уровню. При этом укладывается , а затем сверху рубероид.

Как построить здание будет зависеть от того, из какого материала его будут возводить — из досок или из . Показать особенности монтажа могут специалисты. Полезные ролики можно найти на Ютубе.

Если используется кирпичная кладка, ее следует начать с углов. При этом на цементный раствор кладутся первые блоки. Они должны располагаться в одной плоскости. Если вы не знаете, как правильно это сделать – используйте бечевку для ориентира.

В видео ниже можно наблюдать поэтапный показ строительных работ:

После установки перемычек над окнами или дверями монтируется , а затем изготавливается армопояс. К этой части крепятся фундаментные болты. Простая или щитовая конструкция предполагает возведение каркаса из древесины. Данный элемент обшивают и утепляют разнообразными видами отделочных материалов. Чтобы сделать каркас применяются доски из осины, липы или лиственницы, так как эти варианты характеризуются низкой .

Деревянная обвязка из бруса делается на фундаменте. При этом на торцах брусков выполняются пропилы и крепятся друг с другом саморезами. Для небольших брусков применяются металлические уголки.

Отметим основные этапы изготовления каркасного основания:

Любая сауна подвергается повышенной влажности, поэтому парилка обрабатывается с помощью пароизоляционной пленки. Это защитит от скопления влажности изнутри. В качестве теплоизоляционного материала может использоваться стекловолокно или минеральная вата. Подобные варианты обеспечивают превосходный уровень герметизации. Утепление и обшивка стен производится после монтажа кровли. Этот подход защитит древесину и утепляющие материалы от намокания.

Особое внимание стоит уделить . Перед тем, как выбрать оборудование для бани необходимо полностью завершить строительные работы. Готовая постройка оснащается предметами мебели и всем необходимым оборудованием. Деревенская баня может выполняться из различных материалов, только не из горбыля.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Как построить банную постройку зависит от типа используемого фундамента. Стоит отметить такие варианты:

• плитный фундамент выполняется не часто. Он подходит для массивных и сложных построек. Разметка производится по габаритам постройки или немного больше;
• можно сделать ленточный фундамент для бани 4×4 своими руками. В этом случае разметка делается так, чтобы лента проходила по периметру здания;
• столбчатый используется для монтажа строений из дерева. В зависимости от габаритов 3×4, 3×5 или 3×6, разметка производится по количеству опор;
• . Преимуществом такого варианта является несложность монтажа. С его помощью возможна установка на фундамент даже при наклонном участке. Разметка выполняется по количеству свай.

Возможно даже строительство без фундамента. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно использовать, когда почва твердая и сухая, а также низкий уровень подземных вод и постройки не очень тяжелые. Мелкозаглубленный вариант является самым простым. Вот основные моменты, которые стоит учесть:

Как монтируется винтовой фундамент можно посмотреть в видео ниже:

Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду

Существуют разные способы, как обустроить душ внутри бани своими руками. Есть даже специальное пошаговое руководство. Фотоотчет демонстрирует разные вариант установки душа. Самый простой вариант для охлаждения, это крепление на стену простого деревянного ведра. Воду туда можно заливать через водопроводную трубу с краном. В этом случае не требуется специальный подогрев. На фото ниже можно видеть душ с гидромассажными форсунками. В этом случае необходимо продумать подогрев воды, а также давление с помощью насосного оборудования.

Для душа не требуется большая площадь, достаточно выделить немного места в предбаннике. Обязательно . Необходимо обустроить слив для бани. Также внутри бани можно сделать и летний душ. В этом случае не нужно обустраивать отдельную кабинку во дворе. Даже в уже построенном здании можно найти угол для моечной. Но при этом потребуется соорудить слив в бане.

Инструкция по возведению крыши бани своими руками

При возведении бани, необходимо разобраться, как смонтировать кровлю. Этапы подобного строительства можно посмотреть ниже:

Варианты создания крыши могут быть разными, но в любом случае нужно продумать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Без гидроизоляции пар будет проходить на чердак, и оседать на стропилах и балках. В этом случае конденсат может стекать на утеплитель, что отобразится на долговечности материала. Важно учесть некоторые особенности построек:

Организация внутреннего оснащения бани на даче

Важным моментом является обустройство внутренней обстановки. Решить, как внутри сделать интерьер помогут разнообразные фото внутри помещений. Любые проекты стоит начинать с установки . Подобная конструкция позволит уменьшить концентрацию горячего воздуха.

После того, как закончено строительство, выполняется и снаружи своими руками. Другим важным моментом является . При недостаточном вентилировании электронагрев спровоцирует уменьшение уровня кислорода.

Нужно помнить о постоянном контроле температурного режима. Нельзя устанавливать ртутный термометр. Лучше приобретите банный термометр. Чтобы контролировать влажность применяется – .

Особого внимания заслуживает отделка внутри. Самым подходящим материалом является древесина. Неплохое решение и эконом вариант – вагонка. Оформление стен должно быть выполнено в пастельных тонах. Стоит продумать пол в бане.

Пошаговая инструкция предполагает этапы отделочных работ, а также планировку освещения и вентиляции. должна быть качественной. Также продумайте аксессуары для бани. Пошаговое руководство также предусматривает обустройство хорошей звукоизоляции.

Статья

Многие собственники земельных наделов предпочитают иметь на своих загородных участках свою баньку. Габариты, внутренняя планировка бани – дело сугубо индивидуальное, тем более что на нескольких сотках, когда дорог каждый квадратный метр, вряд ли кто станет возводить массивную конструкцию.

Если подразумевается недорого, да еще и своими руками, то выбор вариантов строительства бани не такой уж большой. Какую баню целесообразнее строить на даче, что учесть и предусмотреть – об этом и рассказывается в статье.

Когда речь заходит о возведении какой-либо постройки на дачном участке, в различных инструкциях, рекомендациях и советах чаще всего упускается из виду очень даже немаловажный вопрос – специфика эксплуатации объекта. Другими словами, является ли дача местом постоянного (круглогодичного) проживания, или хозяева приезжают на участок только в сезон. В первом случае следует говорить о полноценном загородном доме. И он, и все остальные сооружения (в том числе и баня), должны строиться капитально. Дорого или дешево – другой вопрос.

Во-первых, рассчитывать на то, что получится приезжать на дачу попариться и зимой, вряд ли стоит. Главная причина – заносы на дорогах. Если к самому массиву еще подъехать можно, то добраться по проулкам до собственной дачи довольно проблематично.

Во-вторых, необходимо учесть и то, сколько времени придется растапливать баньку. Для основной массы дачников она на участке нужна лишь тогда, когда хозяева на нем работают или отдыхают. А ехать за город на весь день лишь для того, чтобы часок попариться – сомнительное удовольствие.

В-третьих, мысль о постройке бани приходит, как правило, года через 2 – 3 после освоения участка, когда все уже распланировано и обустроено, в том числе, и насаждения. Или если на приобретенной даче ее нет. Разворачивать на обжитой территории масштабное строительство вряд ли кто захочет.

Следовательно, прежде чем разбираться, «как построить» и «недорого», следует выяснить, какие материалы и технологии можно считать оптимальными для летней бани на даче. Эта информация будет гораздо полезнее, чем «пошаговая инструкция», тем более, не факт, что именно такой вариант и выберет читатель.

Древесина

Бревно или брус (в любой модификации) – лучшее решение. Стоимость материалов высокой не назовешь, «тяжелый» фундамент не понадобится, в плане «экологической чистоты» и эффективности процедур – никаких претензий. Но есть одно «но».

Баня (на даче или ином месте) – строение специфическое. Одно из главных требований к ней – максимальная теплоизоляция. Возведение качественного сруба своими руками, что бы ни говорилось в различных инструкциях, дело довольно сложное. Как сделать соединения заготовок «в лапу», «в охлоп» или иным способом, просто и понятно лишь на бумаге. А на практике редко кто сможет сам построить хорошую баньку из бревна или бруса. Здесь дешевые – только материалы, а вот услуги профессионала стоят дорого.

Ячеистые бетоны

Такое строительство считается бюджетным. Но все ли так просто? Газосиликат интенсивно впитывает влагу. Сам камень стоит недорого, но отделка бани (в первую очередь, гидроизоляция) обойдется недешево. С пенобетоном примерно так же. Кроме того, блоки «сажаются» на раствор, так что понадобится бетономешалка со всеми сопутствующими «прелестями» – кучи песка, щебня, мешки с цементом и грязь на даче.

Стоит ли организовывать полномасштабное строительство, если на большинстве садовых участков стоят всего лишь небольшие легкие домики? В любом случае такую баню дешевой также назвать довольно трудно, если речь идет именно о летнем варианте.

Кирпичную баню рассматривать не стоит – такая однозначно не получится и «своими руками» (дело сложное, требующее профессионализма), и «недорого». Наиболее приемлемое решение для дачи – баня, возведенная по каркасной технологии. Вот с особенностями ее строительства и разберемся.

Каркасная баня на даче

Габариты

С учетом того, что на даче не слишком много свободного места, придется довольствоваться небольшой постройкой. Есть и еще причина, которая ограничивает размеры бани. Она по определению является объектом пожароопасным, поэтому возводится в отдалении от жилых строений (как собственного дачного домика, так и соседских), а также ограждений и дорог – минимум на 15 м. Но это в теории. На практике нужно лишь уточнить, какие есть ограничения применительно к своему дачному массиву. Возможно, местные условия более «мягкие».

Но говорить о массивном сооружении с несколькими комнатами точно не приходится. Для дачи оптимальными размерами бани будут 3,5 х 3,5 или 3 х 4 м. Вполне достаточно для того, чтобы разделить постройку на 3 помещения (предбанник, парная и моечная), и выйдет действительно недорого.

Фундамент

Для небольшой бани на даче лучшее решение – свайно-ростверковое основание. Во-первых, установить винтовые опоры можно и своими руками. Понадобится всего один помощник, чтобы при монтаже свая не пошла вбок. Во-вторых, подобные опоры несложно наращивать дополнительными «коленьями». Следовательно, грунтовые воды, глубина промерзания не являются определяющими критериями при выборе типа фундамента. Свайное основание подходит практически для любой местности. Главное – правильно рассчитать глубину установки опор. В-третьих, отпадает надобность в каких-либо земляных работах, что немаловажно для обустроенного дачного участка.

Есть и иные недорогие варианты – установка бани на шпалы, камни и тому подобное – но вряд ли это хорошее решение. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность пучения грунта, поэтому такую баню придется постоянно реконструировать.

Можно ли обойтись без ростверка?

Применительно к бане – нет. И вот почему. Если под строением «ветер гуляет», то полы будут постоянно холодными. Значит, необходимо подумать об их максимальном утеплении, а это приведет к удорожанию строительства.

Каркас

Так как речь идет о малогабаритной баньке, то собрать «скелет» несложно, установив по углам брус. Оптимальный вариант, при котором сделать обвязку, обшивку и провести все остальные отделочные мероприятия своими руками труда не составит.

Основные этапы строительства бани

Разметка территории и устройство фундамента

Что учесть:

• Сваи ввинчиваются в грунт по углам, а также в точках примыкания внутренних стен к наружным. В зависимости от их протяженности, ставятся дополнительные опоры, с интервалом примерно в 2 м. Если грунт мягкий, можно вбить трубы, залив в них для прочности бетонный раствор. Останется лишь выровнять их поверху в горизонтальной плоскости и наварить оголовки.
• Корневая система большинства сорных растений развивается на глубине до 150 мм. Поэтому придется в очерченном прямоугольнике (квадрате) сделать выемку грунта, чтобы исключить прорастание сорняков под баней. Толщина слоя – порядка 30 см. Зачем, станет понятно далее.
• Чтобы предотвратить появление грунтовых вод в этой зоне, грунт следует уплотнить и насыпать жирной глины, которая также трамбуется. В результате получится первичный слой гидроизоляции.
• Далее – пленка п/э, утолщенная (самый дешевый изоляционный материал).
• Сверху – засыпка из керамзита (на 10 см достаточно). Он обеспечит дополнительное утепление «днища» бани, поэтому влияние холода, идущего от земли, будет практически нивелировано.
• Опытные строители рекомендуют делать и цементную стяжку. Но это уже, учитывая, что возводится не жилое строение, а баня – на усмотрение хозяина.

Сборка каркаса бани

Его элементы необходимо к чему-то крепить. Поэтому предварительно делается обвязка свай. Для опорной рамы лучше приобрести шпалы б/у. Это уже подготовленный (пропитанный) материал, который можно купить или на ж/д, или на специализированном предприятии, из так называемой некондиции.

Другой вариант – приобрести брус. Заготовки имеют правильную геометрию, скреплять их между собой своими руками несложно (скобы, пластины, уголки). Останется лишь произвести пропитку спецсредствами (антисептик + антипирен) и высушить. На практике достаточно сделать обработку машинным маслом (отработанным), в некоторых случаях, и обмазать жидким гудроном.

Установка вертикальных столбов из того же бруса также не проблема. Обвязка делается рейками.

Обшивка конструкции

Самые недорогие варианты – доска или многослойная фанера (ФК или ФСФ). Такие листы стоят дешево, а с учетом того, что они характеризуются высокой влагостойкостью, для бани вполне подходят.

Все остальное касается уже внутреннего обустройства. Здесь у каждого – свое решение.

• Для дачной бани оптимальный вариант кровли – плоская (односкатная). Вряд ли имеет смысл заниматься возведением стропильной системы, если на любом участке и так есть подсобка для хранения садового инвентаря. Плоская крыша – это и есть самый недорогой вариант.
• Для дачной бани целесообразно выбирать небольшую каменку. Такую (к вопросу о «недорого»). Да и с топливом проблем не будет.
• При выборе бруса следует ориентироваться на лиственницу. Учитывая специфику строения, особенно избыточную влажность, она подходит лучше других пород. При намокании это дерево только набирает прочность, что и требуется с точки зрения долговечности сооружения.
• Каркасную баню довольно сложно теплоизолировать, так как щели обязательно будут. Поэтому, раз вся отделка производится своими руками, целесообразно ориентироваться на утеплитель с отражающей поверхностью. Например, «Пенофол» (тоже недорого). С учетом небольших габаритов дачной бани, толщины 10 – 12 мм вполне достаточно. Обратить внимание – укладка материала производится фольгой внутрь помещения!

Пожалуй, приведенной информации хватит, чтобы понять, какой вариант бани для дачи лучше.

Многие специализированные фирмы в качестве недорогой бани для дачи позиционируют готовые конструкции домиков, которые доставляются на участок и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Стартовая цена – порядка 105 000 рублей (2,5 х 4). Вроде бы недорого. Но при этом не учитываются несколько моментов.

Во-первых, сможет ли проехать тяжелая техника по дачным проулкам?

Во-вторых, будет ли достаточным вылет стрелы крана для установки бани в выбранном под нее месте?

В-третьих, такие домики имеют лишь черновую отделку. Следовательно, вопросы утепления, приобретения и монтажа печки, прокладки коммуникаций и ряд других придется решать отдельно. А это – дополнительные затраты.

Следовательно, вряд ли такой вариант относится к категории «недорого». Проще возвести на даче каркасный домик под баню своими руками.

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта сайт! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в . Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком - 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Часть 2.Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Часть 3. Конопатка сруба

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» - от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно - следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба:

• болгарка;
• лепестковый наждачный круг;
• мягкая щетка от швабры;
• шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая - 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство - это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания - достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке - перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении - зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов - 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки - стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально - придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость - после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка - это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился - после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки - это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент - покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж - поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска - 200 рублей; ветровая резная доска - 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги - около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь - поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство - вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно - высохло, что нужно - повело, что хотело - село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял - это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии - это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.

Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.

Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось - все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.

Часть 6. Печь

«И вновь начинается бой» - продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани - это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Поездка на дачу является радостным событием, так как там можно заняться огородом или благоустройством участка, а потом отдохнуть, попарившись в бане, при условии, что она там есть. Мы расскажем как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фото инструкции. Придется немало потрудиться, но оно стоит того.

В своем воображении вы уже, наверное, видите, как подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплый и уютный предбанник, а потом в парную. Да! Именно так всё и будет, но немного позже. Сначала нужно:

• выбрать подходящий проект;
• ознакомиться с этапами строительства;
• закупить строительный материал;
• построить баню и подвести все коммуникации;
• выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если, прочитав вступление, у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, рассматривая все этапы строительства.

Выбор места под строительство бани

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Учитывая меры пожарной безопасности для расположенных на противоположных сторонах проезда строений, нужно придерживаться расстояний, указанных в таблице:

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они тоже недвусмысленны.

Также важно учесть требования расположения строений на своем участке – от садового дома душ, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебному разбирательству с соседом и сносу или переносу бани на другое место.

Проект бани

Выбирая проект бани, важно учитывать материал, из которого она будет построена. Может быть несколько типов строения:

1. Каркасная баня.
2. Деревянная баня (из бруса или оцилиндрованного бревна).
3. Баня из кирпича, камня или блоков.
4. Строение из арболита.

Определившись с материалом, при выборе проекта убедитесь в том, что он подходит вам по всем критериям.

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями нужно заготовить строительные материалы.

• Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные строения, так как они самые дешевые и со своей задачей успешно справляются. Кроме того, ввиду малого веса такой конструкции на фундамент тоже не придется много тратиться.
• Самыми любимыми постройками являются деревянные. Стоимость такого здания будет несколько выше, а фундамент нужно будет сделать более крепкий, в отличие от каркасного строения. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
• Камень и кирпич нечасто используются для строительства бани на даче. Связано это с тем, что для такого тяжелого строения нужен крепкий фундамент, а стены во время долгих отсутствий промерзают и такую баню нужно долго разогревать. Исключением являются строения из пено- и газоблоков. К прочности фундамента требования не такие высокие, стены получаются теплыми, но важно учесть, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его нужно защитить от влаги.
• Арболит тоже нередко используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или возведенными из блоков. Строение получается теплым, прочным и недорогим.

Материалы для стен

Поскольку в нашей статье идет речь о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, то рассмотрим их по отдельности.

Каркасное строение

Стены такой бани изготавливаются в решетчатой конструкции. Для стен каркаса потребуется:

• Брус различного сечения, размеры и количество которого указано в проекте.
• Утеплительный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же нужно придерживаться требований относительно использования того или иного утеплительного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один тип материала, но не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то можно обратиться к форумам, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
• Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. Чаще всего для наружной обшивки здания используют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг или блок-хаус, тогда как изнутри используется вагонка.

Деревянная баня

Для возведения стен может быть использовано:

• Натуральное окоренное дерево.
• Обрезной брус.
• Профилированный брус.
• Клееный брус.
• Оцилиндрованное бревно.

Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть сделаны из таких материалов:

• Кирпич (керамический или силикатный).
• Камень (бут, известняк, ракушняк).
• Блок (пено-, шлако-, газоблоки).

Строение из арболита

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних условиях вполне возможно изготовить арболитовые блоки довольно высокого качества. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью – осину, липу или ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать деревянную вагонку, так как она способна выдерживать высокую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны или ели, при нагреве с этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление целесообразно выполнять только при условии, что баня отапливаемая. Вряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не нужно утеплять, так как теплоизоляция заложена внутрь конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую вставится утеплитель. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы потребуется минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве бани и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или в рулонах.

Что касается пароизоляции, то важно знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое предназначение. Даже недорогая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по назначению, можно свести на нет все труды.

На что особенно нужно обратить внимание, так это на то, чтобы не приобрести подделку.

Отделочные материалы

Поскольку речь идет о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или ей подобных облицовочных материалов.

Что касается наружной отделки, то это может быть любой материал, который используют для обшивки домов. Если же баня сделана из оцилиндрованного бревна, то было бы неразумно закрывать и без того красивый фасад еще чем-то.

Строительство бани

Теперь рассмотрим, как может быть выполнена постройка бани на даче своими руками. Понятно, что работы будет легче выполнить с помощником, которым может быть кто-то из членов семьи. В начальной стадии выполнения работ кое-какие поручения можно давать детям. Конечно, они сделают далеко не всё и не так быстро, как хотелось бы, но если они будут чувствовать, что в них нуждаются, то они потом будут более бережно относиться к построенной с их участием бане.

Но будем реалистами, маленькие дети помогут немного, а если строить в одиночку, то это будет долгострой, тем более что некоторые работы выполнить в одиночку просто не получится. По ходу чтения статьи, вы будете видеть, когда и сколько помощников может потребоваться – это поможет всё распланировать.

Разметка

Итак, план выбран, с расположением определились, теперь приступим к разметке на местности. Для этого нужно в соответствии с масштабом, указанным в проекте, перенести контур бани на местность. В том месте, где будет находиться угол здания, забивается длинный колышек (или арматура), и от него отмеряются длины двух стен, расположенных под углом 90°. Там забиваются следующие колышки, и от них отмеряются расстояния других стен. Наконец, забивается последний – четвертый колышек.

Теперь, когда есть обозначенный периметр будущего строения, нужно проверить насколько прямыми получились углы. Для этого необходимо выполнить проверку по осям ‒ измерить расстояние от одного колышка до другого. Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сдвинуть, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, и, при необходимости, вновь подкорректировать.

Если фундамент будет ленточным, то небольшое расхождение можно оставить, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точно выполнена.

Так мы обозначили габариты бани в соответствии с проектными данными. Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом можно узнать из таблицы.

Взвесьте все за и против, а потом примите окончательное решение в отношении выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента приемлемо при таких условиях:

1. Грунт на участке сухой и несыпучий.
2. Уровень грунтовых вод достаточно низкий.
3. В зимний период морозы не очень сильные.
4. Строения не тяжелое.

Не стремитесь угадать тип фундамента для тяжелого строения. Если не уверены, то пригласите специалистов, которые, выполнив соответствующие проверки, дадут точный ответ.

Начнем с более простого и наиболее часто изготавливаемого для бани мелкозаглубленного фундамента.

• Наружная разметка у нас есть, теперь нужно выполнить внутреннюю, с учетом того, что по ширине фундамент должен быть не менее 50 см, и должен выступать за пределы строения на 5‒10 см с каждой стороны. Поэтому, если баня 3×4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2×4,2 м.
• Важно учесть место установки печи и одновременно делать фундамент и под нее.
• Для удобства по углам нужно установить конструкции из дерева, похожие на скамейки. Их нужно выставить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и к ним прикрепить мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.

• Нужно снять плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем копать траншею, глину из которой можно будет потом использовать в качестве подсыпки.
• Что касается глубины траншеи, то в некоторых случаях она может быть и 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самого грунта. Нужно докопаться до прочного глинистого слоя и ни в коем случае не останавливаться на грунте. Поэтому чаще всего глубина бывает в пределах 50‒60 см.
• Дно траншеи нужно выровнять, проверив его горизонтальность уровнем.
• Теперь очередь песчаной подсыпки. Нужно насыпать внутрь траншеи слой песка, толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого было бы удобнее использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, с помощью увесистого бруска с прибитыми к нему ручками.
• Следующий слой насыпается щебнем средней фракции и тоже тщательно трамбуется.
• Теперь настал черед опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура. Сделать ее можно из подручных материалов или леса, заготовленного для других целей, так как эта временная конструкция вскоре после заливки фундамента будет разобрана. Готовые щиты нужно установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть с места.

• Чтобы не испачкать доски, да и для того, чтобы бетон не вытекал через щели, изнутри опалубка закрывается полиэтиленовой пленкой, которую нужно закрепить степлером или тонкими гвоздями.
• Теперь надо сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепленной вязальной проволокой.

• Изготовленный каркас должен не доходить до краев 5 см. Его нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать защищающую опалубку пленку. Чтобы приподнять каркас над подсыпкой, нужно под него подложить куски гранита, так как он, в отличие от кирпича, не рассыплется под воздействием влаги.
• Если сквозь фундамент будут проходить какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в чем помогут гильзы, как сделано на фото сверху. Это же касается и изготовления продух.
• Распланируйте свое время так, чтобы залить фундамент бетоном за день, так как перерывы здесь недопустимы – тогда лента не будет монолитной. Удобно бетон доставить миксером и залить прямо с него, в противном случае его придется замешивать в бетономешалке, из расчета, что цемента марки М400 потребуется 1 ведро, песка – 3, щебеня (или гравия) – 5 ведер.
• Залитый бетоном фундамент следует уплотнить вибратором или проштыковать. После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если делается основание для деревянного дома, то в не застывшем бетоне надо зафиксировать фундаментные болты.
• Не раньше чем через неделю можно снять опалубку.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться бережно или подождать 28 дней, и только потом строить баню.

Видео: возведение фундамента для бани

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича, нужно по уровню выровнять фундамент цементно-песчаным раствором, и уложить на него рубероид, сложенный вдвое. Кладка начинается с углов. Установив на цементно-песчаный раствор первые блоки, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему наружному краю натягивается бечевка, которая служит ориентиром для кладки целого ряда строительного материала.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: на цементно-песчаном растворе возводится стена из кирпича и ракушняка, тогда как для кладки облегченных блоков применяются смеси, рекомендуемые производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами нужно установить сверху опалубку и изготовить армопояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После затвердевания бетона можно будет приступать к изготовлению крыши.

Возведение каркаса бани

Основой такой бани является каркас из дерева, который утепляют и обшивают различными видами отделочных материалов. Нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса будут нужны доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, потому что у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте делается каркас нижней обвязки из бруса 100×100 мм. На торцах брусков нужно сделать пропилы в половину толщины и скрепить друг с другом саморезами. Если используются бруски 50×100 мм, то каркас можно собрать встык с помощью металлических уголков. Размеры используемого бруска зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

• На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, а уже впритык к ней крепятся лаги пола. Используется брус 50×100 мм.
• С противоположной стороны лаги обрезаются с таким расчетом, чтобы можно было установить вторую торцевую обвязочную доску.
• Лаги нужно расставить так, чтобы между ними вплотную стал заготовленный утеплитель, затем прибиваются торцевые обвязочные доски.
• Каркас стен собирается из бруса 50×100 мм, а затем устанавливается на свои места, все части скрепляются в единую конструкцию.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани нужно использовать пароизоляционную пленку, что позволит избежать накопления влажности внутри каркаса. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметизации, не нарушая естественного воздухообмена.

Утепление и обшивку стен предпочтительнее выполнять после монтажа крыши. Такой подход защитит дерево и утеплитель от намокания.

Пол

Если в каркасной бане осталось только утеплить пол и настелить половую доску, то для других строений придется больше потрудиться ‒ нужно установить лаги, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, настелить половую доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче не будет основательно просушиваться из-за отсутствия времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уезжать в город, то если есть такая возможность, предпочтительнее будет сделать бетонный пол и облицевать его плиткой. На него укладываются деревянные щиты, которые можно вынести для просушки в сарай и спокойно уехать домой.

Понятно, что для каркасного и другого строения, установленного на столбчатом или свайном фундаменте, приемлем только деревянный пол с утеплением. Более детально об этом процессе рассказывается в двух следующих роликах.

Видео: как установить балки пола, сделать утепление и обеспечить слив в бане

Строительство крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными. В любом случае нужно уложить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать о типе кровли и о выборе подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар беспрепятственно проникнет на чердак, и, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, образующийся на кровельном материале конденсат начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Большое влияние на выбор вида кровли имеет тип местности, так как нужно учитывать технические параметры строения.

• Так, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
• Если же дача расположена в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши нужно сделать минимальным.
• При малых размерах бани и незначительных снеговых нагрузка крыша может быть сделана односкатной. Такая же крыша чаще всего изготавливается на бане, пристроенной к дому.

Видео: как сделать крышу бани

Внутренняя и наружная отделка

Хотя для внутренней отделки чаще всего используется дерево, не всякая древесина подойдет для этой цели. Нужно правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой при большой влажности создается высокая температура. Сразу стоит сказать, что для отделки этого помещения нельзя использовать пиломатериалы из сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и нет таких высоких требований к используемому материалу ‒ что нельзя применять в парилке, то прекрасно подходит для комнаты отдыха и предбанника. Сосновая вагонка в предбаннике будет источать приятный аромат и создаст ощущение комфорта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой выполняется практически одинаково. Вначале на стену крепится обрешетка, а уже на нее крепится вагонка. Исключением является парная, в которой под обрешеткой должна быть теплоотражающая фольга.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы сделать баню красивой, но и для ее защиты. Для отделки бани с внешней стороны можно использовать такие материалы:

• Имитация бруса.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Блок-хаус.
• Фасадная плитка.
• Краска.

Вам осталось выбрать подходящий материал и отделать фасад.

Вентиляция в бане

Иногда еще встречается такое мнение, что хорошая вентиляция в парной ни к чему, так как через нее всё тепло выходит, и ее делают очень слабой, либо же она отсутствует вовсе. Но есть и другая крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, и тепло улетучивается из бани. В такой парной вверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле во время принятия банных процедур воздух в помещении должен обновляться 2‒3 раза в час, но и этого мало, так как вентиляция должна быть правильно сделана. Обычно входное отверстие находится снизу возле котла, а вытяжное под потолком с противоположной стороны. В то время, пока парная прогревается, вытяжное окно закрыто. Потом оно открывается, и теплый воздух начинает стремительно выходить из помещения. В результате в парной становится прохладно и неуютно. Можно сделать вентиляцию, как на схеме.

Такое устройство позволяет сдерживать теплый воздух под потолком, а наружу выходит наполовину остывший через отверстие, расположенное ниже (Б), поэтому в парной будет комфортно. Когда нужно основательно проветрить парную, открывается верхнее вентиляционное отверстие (А).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не терять понапрасну драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы была возможность закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда нет надобности в проветривании.

Мебель

Полог и всю мебель для дачной бани можно изготовить самостоятельно . Если нет желания что-то еще мастерить, то в сети есть множество предложений по продаже всего необходимого для дачи.

При большом желании сэкономить на мебели, можно пересмотреть старые запасы. Может быть есть то, что нуждается в ремонте, но никак руки до этого не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить еще немалый срок. Основное требование – не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от большой влажности.

Схемы

Фото: оригинальные бани

Постройка собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно с полной ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом, рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально используя свои возможности.

Самостоятельная постройка бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением.

Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3, отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу для:

• объективного составления сметы;
• планирования застройки;
• грамотного возведения здания;
• прокладки всех необходимых коммуникаций.

Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

Начало строительства

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована, при этом рекомендуется соблюдать некоторые условия:

• Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
• При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
• На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
• Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.

Совет! Начинать выполнение земляных работ, лучше всего со второй половины весны, когда сойдет снег, просохнет земля и установится теплая ясная погода, и стараться закончить до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

Выбор фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона.

На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

1. Ленточный мелко заглубленный фундамент , наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.

1. Столбчатый фундамент , представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило, может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.

1. Винтовые сваи , еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.

1. Монолитная бетонная подушка , используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Совет! Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно составлять не более 2 метров. Если между углами здания и пересечением стен расстояние больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

Внешние и внутренние стены

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен.

У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

1. Кирпич, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.

1. Натуральное дерево, экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба, для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
2. Преимущества каркасно-щитового строительства, заключается в простоте и высокой скорости сооружения таких объектов, их мобильности и универсальности. При необходимости, баню можно переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
3. Конструкции из легкого бетона или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.

На основании приведенных характеристик, каждый может принять для себя оптимальное решение, из чего строить баню.

Банная печь

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры.

У есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

• Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
• Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
• Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.

В с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Плюсы таких печей заключаются в простоте установки и эксплуатации, достаточно быстром прогреве помещения, отсутствие необходимости в заготовке дров, периодическом подбрасывании топлива. Также, они отличаются небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных качеств таких печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии, а в некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.

Обратите внимание! требует обустройства для нее отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом бани. Для электрических печей его установка не требуется.

Оборудование инженерных коммуникаций

Для того чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подвести при помощи обычной металлопластиковой трубы, уложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Канализацию также нужно оборудовать при помощи подземной прокладки пластиковой фановой трубы для наружного применения, присоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток из бани в септик.

Подведение электричества можно выполнить при помощи, как подземной, так и воздушной кабельной линии электропередач. Для этой цели нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки к распределительному щиту Вашего дома.

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, а также другие материалы подобной тематики, нацелены на то, чтобы помочь читателям получить ответ на свой вопрос. Если этого теоретического материала недостаточно, можно посмотреть видео в этой статье.