Что значит рубить сруб в лапу. Технология рубки срубов в лапу

Технология строения деревянных домов «рубка в лапу» выдержана временем. Срубы из бревен использовались со времен Руси. Таким образом строились дома как для бедных, так и для знати. Волна современных технологий преподала урок населению, уровень здоровья значительно упал. Это вызвало экологический бум в строительстве, все чаще и чаще дома строятся своими руками.

За долгое время существования технологии возникло множество ее вариантов. Сегодня наиболее активно используются шведский, канадский, норвежский и русский методы. Русская техника делится на несколько подвидов:

• рубка в чашу;
• в охряпку;
• в погон;
• в обло;
• в иглу;
• в лапу и др.

Из них наиболее часто применима рубка стен в лапу, о котором и пойдет речь ниже. Какова же технология рубки?

Основные плюсы и минусы сруба в лапу

Итак, главным отличием рубки в лапу от популярного метода в чашу является экономное использование стройматериала, ведь бревна не выступают за края сруба. Сруб в лапу подразумевает, что бревна используются на всю длину. Кроме того, если вы остановились на профилированном брусе для постройки вашего здания, то стоит использовать лишь описываемый метод. Отметим, что такой способ рубки имеет и некоторые недостатки. От исполнителя потребуется внимательность в произведении разметки. Небольшая ошибка может перекосить стены. Учтите, что применение способа «сруб в лапу» снижает защиту углов дома от внешнего воздействия.

Как начать работу

Для упрощения работы выбирайте оцилиндрованные бревна. Если же вы хотите возводить сруб бани из цельного бревна, с умом приступите к его выбору.

Лучшим вариантом считается бревно с меньшим диаметром. Это обусловлено тем, что необходимо спилить неровности во время работы над болваном. Всем бревнам понадобится такая процедура. Если же вы предоставите большие бревна, тогда обработки лишатся меньшие. Первоначально потребуется разметка.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого. На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

• определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
• делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
• расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
• затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем. Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки. Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Как прорубить продольный паз

Венцом называют ряд бревен. Самый нижний венец, основной, носит название «окладной». Бревна для него должны обрабатываться иным образом. Используется следующая схема. Сначала на месте, где будут противостоящие стены сруба, кладите по бревну лишь с верхними пазами. Здесь нижние пазы не требуются. Уберите неровности так, чтобы образовалась цельная горизонтальная плоскость. Затем на их лапы кладите бревна поперек с уже проработанными лапами.

Собирайте венцы, поочередно накладывая бревна друг на друга.

После этого разведите линию на значение, равное зазору между ближними лапами. Разметьте контур для нижнего осевого паза. Теперь снимайте бревно, прорубите паз и вновь уложите его на место.

Рубка сруба считается сложной по выполнению. Она требует внимательного подхода, тщательных расчетов разметки, иначе негативные последствия не заставят себя ждать — перекос дома, продув угла. Рубка стен должна быть очень аккуратной и точной. Но, тем не менее, такой метод бережет финансы, используя минимум стройматериала.

Еще статьи по этой теме:

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Изготовление лап

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

• обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
• глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
• получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
• этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
• выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
• аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
• картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Постройка

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Завершающие работы

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Распространенные ошибки

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев - металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крюк

Технология рубки срубов «в крюк» разделяется на 2 типа:

1. чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси. Полукруглый паз изготавливается в верхней части бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
2. отесывается внутренняя сторона бревна. При сборке сруба получается ровная стена, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ¼ диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.

Из лафета

Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Затраты на утеплительный межвенцовый материал сокращаются.

Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Канадская чаша имеет форму трапеции.

Преимущества канадской рубки:

• увеличение срока эксплуатации древесины;
• минимизация теплопотерь;
• помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
• влагозащита внутренних углов;
• межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.

После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

Финская рубка

Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.

Пазы делаются вогнутыми, полностью закрытыми, кромки прилегают плотно. Утеплитель при финской рубке скрыт.

В чашу

Самый простой, активно применяемый строителями способ изготовления срубов – рубка «в чашу».

Преимуществами технологии являются:

• устойчивость конструкции;
• быстрота, простота сборки;
• способность строения сохранять тепло.

Недостатки:

• потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.

Осуществлять такую рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Технология сборки сруба может усложняться дополнительной установкой шипов.

Разметка для рубки наносится специальным, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно изготовить самостоятельно.

Кроме чаш, делаются продольные пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый утеплитель.

До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.

На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

При сборе венцов брус крепится шпонками, нагелями, шипами.

Технологии рубки бруса подразделяются на:

• рубку в полдерева;
• рубку в теплый угол;
• рубку в ласточкин хвост.

Рубка сруба в лапу

«В лапу» сруб собирается с полным использованием полезной длины древесного материала. Углы срубов состыковываются без выступа концов, что препятствует перерасходу древесины.

После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Чтобы использовать рубку «в лапу», требуется тщательная разметка бревен/бруса. Целесообразно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 – Отделка сруба сайдингом

Рубка сруба в лапу видео

На видео показано, как бензопилой осуществляется рубка сруба по технологии «в лапу».

Рубка срубов видео

Традиционная рубка срубов «в крюк» — наиболее простая и выглядит она так.

$ Рубка сруба цена

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных типов рубки за 1м 2 сегодня составляет:

1. рубка в чашу – от $100;
2. норвежская рубка – от $170;
3. канадская рубка – от $120.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.

Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева — удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как — в чашу.

Схема рубки сруба в лапу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Схема рубки в лапу с зубом.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

• пила;
• топор;
• долото;
• рубанок;
• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• молоток;
• киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

Выбирая между двумя классическими типами рубки углов деревянных срубов “в лапу” и “в чашу” следует обратить внимание на их свойства. Мастера нашей фирмы владеют обеими техниками в совершенстве, однако заказчику все же стоит разобраться, какой из видов рубки углов срубов отвечает его требованиям. В настоящей статье будет проведен сравнительный анализ двух классических типов соединения – “в чашу” и “в лапу”, чтобы Вы смогли определиться, какой из них стоит выбрать.

Рубка “в лапу” при строительстве сруба

Первое, что может привлечь заказчика в выборе рубки “в лапу” – это экономическая составляющая. При рубке углов “в лапу” есть реальная возможность для экономии. Данный вид рубки углов сруба не предполагает перерасхода материала. А стены сруба соответствуют длине бревна. Как результат – удешевление общей стоимости рубленного или брусового дома, или бани до десяти процентов.

Однако, рубка “в лапу” имеет и ряд недостатков.

Одним из главных недостатков рубки “в лапу” является значительный расход тепла. Из-за того, что распространение холода вдоль древесных волокон идет значительно быстрее, чем поперек, а торец бревна или бруса при таком соединении находится на достаточно близком расстоянии от внутреннего помещения, теплу легче просочиться наружу. Теплообмен между холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри в деревянном доме, срубленном “в лапу”, идет значительно интенсивнее, чем при рубке “в чашу”.

Собственно такая рубка требует большей квалификации от мастера и сама по себе более трудоемкая. Дело в том, что ненадлежащее качество работ может привести к тому, что со временем бревна “поплывут”. И это неуклонно приведет к перекосу всей постройки. При этом размер сруба роли не играет, будь то большой дом, баня или же летняя веранда.

Постройка, рубленая “в лапу” недолговечна, виной тому нарушение структуры дерева при данном типе рубки сруба. Это неизбежно приводит к снижению устойчивости дома или бани к естественным воздействиям внешних факторов и погодных условий. Так, например, вода, попавшая в сруб с подобным типом соединения, при замерзании может серьезно повредить постройку. Зато произвести работы по внешней отделке такого сруба значительно проще. Если хозяин дома вообще заинтересован в обналичивании постройки, делать ее на доме, срубленном “в лапу” гораздо более удобно, чем на доме, срубленном “в чашу”.

Рубка “в чашу” при строительстве сруба

Рубить деревянный дом или баню “в чашу” дороже, чем “в лапу”. Впрочем, разница в цене не так уж и велика. Она составляет порядка 5-ти – 10-ти процентов. Однако, за эти деньги вы покупаете не только более классический вид рубленой бани или бревенчатого дома, но и ряд приятным бонусов, речь о которых пойдет ниже.

Во-первых, теплопотери в деревянном доме или бане, срубленных “в чашу”, значительно меньше. Размер постройки в данном случае не играет роли. Начиная от срубов малых, и заканчивая наиболее распространенными среди заказчиков срубами – все они обладают меньшей теплоотдачей если срублены не в “лапу”, а именно “в чашу”.

Устойчивость дома, сруб которого сделан в “в чашу”, стала среди мастеров по рубке срубов притчей во языцах. И это многократно подтверждено на практике. Кроме того, сруб дома “в чашу” выглядит более аутентичным и классическим по сравнению со срубом “в лапу”. Сразу видно – это настоящий традиционный бревенчатый дом.

При рубке сруба “в чашу” структура древесины бревна подвергается минимальным нарушениям. Это самым непосредственным образом влияет на долговечность сруба . Его устойчивость по отношению к естественному воздействию внешних факторов и погодных условий повышается многократно.

Мы надеемся, что этот материал поможет Вам сделать правильный выбор. Теперь Вы в состоянии самостоятельно разобраться, какой тип сруба – “в чашу” или “в лапу” – предпочтительнее. Остается лишь сделать заказ в нашей фирме. Остальное мы возьмем на себя!