Электрогитара сделай сам. Изготовление электрогитары
Если вы давно играете на электрогитаре и хотите хороший новый инструмент, но не можете себе этого позволить, то вы наверняка задавались вопросом "как сделать гитару своими руками в домашних условиях? ".
Вот, что вам понадобится: материал (древесина), органический клей (костный, мездровый или рыбный) или качественный столярный, звукосниматели, батарейки (если будут элементы требующие питания), порожек, регуляторы громкости (и другие – на ваше усмотрение), графитовый аэрозоль, краска, лак.
Древесина должна быть просушена и не должна иметь дефектов, таких как трещины и сучки . Можно заказать в интернете специально для деки гитары и грифа, а можно обойтись бюджетным вариантом: разобрать ненужную мебель из крепкого просушенного дерева.
Порода древесины будет влиять как на акустические, так и на механические свойства инструмента.
Сделать гриф в домашних условиях довольно сложно...
Гриф делать довольно сложно, поэтому лучше заказать готовый или найти подержанную/поломанную гитару
.
Как выбрать акустическую гитару для начинающих
Также вам понадобится ручной фрезер с набором фрез, листы разной наждачной бумаги, пластиковый (акриловый или деревянный) шаблон деки.
Форму и размеры деки вы может выбрать самостоятельно и сделать чертеж в специальной программе, затем отнести его в фирму, где производят рекламные короба из акрила. Чертежи вы можете снять с готовой электрогитары или найти в интернете.
Предварительная обработка гитары...
Первым делом нужно обработать материал
. Если вы заказали новый брус, то можно сразу начать работу по обработке и склеиванию деки.
Если делаете из б/у материала, то нужно сначала снять лак/краску . Если у вас есть несколько тонких досок, то их надо склеить, посадить на струбцины и подождать два - три дня, пока клей не высохнет.
Склеиваемые заготовки необходимо прострогать рубанком , чтобы сделать хороший, равномерный клеевой шов. На получившейся плите нужно зафиксировать шаблон и вырезать по нему заготовку деки.
Это можно сделать при помощи фрезера по шаблону или с запасом пилой с последующей обработкой фрезером. Закругление ребер деки делается уже вручную с помощью наждачной бумаги или при помощи специальной фрезы.
Также на деке нужно вырезать полости под электронику . Сначала нужно наметить точное расположение деталей, затем аккуратно все вырезать. Полости тоже нужно обработать наждачной бумагой, чтобы они были ровные.
Какой фирмы электрогитара лучше для начинающих
Делаем гриф гитары...
Когда дека готова, можно начинать делать гриф. Изготовление грифа практически не отличается от изготовления деки, сложность состоит только в том, чтобы установить в него анкер
.
Для этого в грифе понадобится сделать продольный паз под анкер , установить его, и наклеить сверху накладку для ладов. На грифе нужно нанести пометки для установки ладов, затем аккуратно сделать пропилы тонким полотном.
Лады вбиваются в гриф медленно , осторожно, по одинаковой глубине со всех сторон и фиксируются на быстросохнущий клей.
Когда лады установлены, их нужно отшлифовать . Они должны быть на одинаковой высоте, чтобы гитара не «ладила». Проверить это можно, положив на лады вдоль грифа длинную металлическую линейку.
Красим гитару...
Следующий шаг – покраска. Перед покраской гитара должна быть идеально ровной и сухой, без трещин и царапин, отшлифована и отполирована мелкой шкуркой
.
Бытует мнение, что сделать своими руками приличную электрогитару невозможно. Однако это не так, обладая некоторыми навыками работы со столярным и слесарным инструментом, имея желание и терпение, работая с достаточной аккуратностью можно создать вполне приличный инструмент, по своим характеристикам не отличающимся от покупного.
Конечно есть мастера специализирующиеся на изготовлении очень качественных музыкальных инструментов под заказ, но цену их изделий можно сравнить с ценой приличной машины. Начинающему музыканту будет вполне достаточно недорогой, качественно сделанной самодельной электрогитары.
Корпус.
Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным - весить не менее 3,5-4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал - древесно волокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.
Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой "змейка". Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4-6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем! сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.
После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой - тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз С перерывом в 1-2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.
Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4-5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5-6 слоев бесцветного нитролака.
Гриф должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа - абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав - уменьшив по ширине и изменив форму головки.
При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8.
Само по себе понятие «мензура» обозначает расстояние от верхнего порожка до нижнего порожка (бриджа). Чаще всего встречаются две величины: 648 мм (Fender) и 629 мм (Gibson).
Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого - мензура, катет - расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.
Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом Ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.
После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к фифу.
Рис. 4. Установка ладов
а - разметка ладов; б - в грифе выпиливаются пазы; в - верхний порожек.
Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19...) можно сделать сбоку грифа.
Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).
Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал - гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.
Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.
Нижний порожек гитары - бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).
Струнодержатели делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн.
Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла - меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс - оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.
(рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1-0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1-0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.
Основная деталь вибратора - вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал - любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах МЗх7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами МЗх7. Анкер - стальной пруток Ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера - эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.
Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.
Звукосниматели
- наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.
Основная часть звукоснимателя - магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки - от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу - если катушка достаточно велика (рис. 11).
Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками - по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5-5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, облуживается и обязательно экранируется.
Корпус звукоснимателя - из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5-0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».
Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4-5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05-0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.
Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают - нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.
В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).
Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором - тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».
Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем В8, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.
В гитаре соло необходим предварительный усилитель и темброблок. На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас - только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.
Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).
Корпуса электрогитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15). Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады пиниями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.
На электрогитару ставится три или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный - в основном высокие частоты).
Второй - ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3-5 м. Соединение через штекер или вилку.
Получившая широкое распространение электрогитара унаследовала строй от своей предшественницы - шестиструнной испанской гитары. При этом самая высокая нота, которую можно взять на инструменте, - обычно «ми» 3-й октавы (для сравнения: у скрипки эта нота - «ми» 4-й октавы, а у фортепиано - «до» 5-й октавы). У большинства электрогитар таких высоких нот можно достичь только с помощью приставок - удвоителей частоты, которые достаточно широкого распространения не получили. Можно также увеличить число ладов на грифе. Какой-то профессиональный гитарист в телеинтервью сообщил, что заказал у мастера гитару с 38 ладами, однако это скорее исключение, чем правило. Промышленные же электрогитары выпускаются обычно не более чем с 24 (чаще - с 22) ладами, и их звуковой диапазон составляет около 4 октав.
Как сделать электрогитару своими руками
Представляю читателям конструкцию 5-струнной электрогитары-«пикколо» (с итальянского - «уменьшенная»), предназначенной в основном для исполнения сольных партий. Ее диапазон - 4 октавы, от ноты «соль» большой октавы до ноты «соль» 3-й октавы. От стандартных электрогитар она отличается также более короткой мензурой (рабочей длиной струн) - 546 мм вместо 650 мм и настройкой: между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й струнами интервал квинта (настройка по 7-му ладу) а между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й - кварта (настройка по 5-му ладу). Это позволяет, по моему мнению, при игре соло, особенно на первых трех струнах, более равномерно распределять нагрузку на 4 пальца. У стандартных электрогитар строй квартово-квинтовый.Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса - около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.
В корпусе выдалбливают стамеской пазы под звукосниматели (ЗС), провода и другие электрические компоненты, а также паз для установки грифа (выдалбливается под имеющийся гриф); сверлят наклонное отверстие диаметром 4 мм для провода, соединяющего струнодержатель с общим проводом схемы. Я применил гриф от старой детской гитары. Штатную головку отпилил по «шву», а на ее место установил самодельную из березы. Гриф можно изготовить и самостоятельно из древесины высокой твердости (ясень, дуб, клен). Для этого приведен его рисунок. Головку прикрепляют к грифу с помощью эпоксидного клея и двух болтов М5 с плоской головкой, с гайками и шайбами.
Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму - у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.
Далее производится разметка грифа. При этом учитывают то, что частоты двух соседних полутонов, например, «до» и «до-диез» в равномерно темперированной гамме относятся как 1/2=12 и, соответственно, рабочая длина одной и той же струны при взятии ноты на один лад выше укорачивается примерно в 1.04427 раза. Например, если длина открытой (неприжатой) струны 546 мм, то рабочая длина струны, прижатой к 1-му ладу, составит примерно 515,35 мм. Расстояния от левого края грифа до каждого из ладов сведены в таблицу.
На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.
В моем инструменте применены лады толщиной 2,6 мм (допустимо использовать и толщиной 2,5 - 2,8 мм, которые продаются в музыкальном магазине). Пропилы под лады можно сделать ножовкой со слабо разведенными зубьями (лучше использовать ножовку по металлу или «шлицовку»). Лады аккуратно забивают молотком, подпиливают, затем вынимают и, чтобы не было острых выступов, торцы обрабатывают надфилем. Затем наносят по одной «точке» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м и 21-м ладами, а перед 12-м и 24-м - по 2 «точки», облегчающие гитаристу «ориентироваться» на грифе во время игры. С помощью 5-мм сверла делают отверстия на глубину 0,3 мм и заливают белой эмалью (нитро- или типа ПФ-115). После этого лады устанавливают на клей («Момент-1») окончательно. Если лад выступает больше, чем надо, его подравнивают молотком или напильником при окончательной доводке.
У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.
Чертежи и схема электрогитары
Нажимаем-увеличиваем
Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2x7 или 2x10 мм Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3x13 мм на деревянной подкладке.
Верхние щечки звукоснимателей - из белого мебельного пластика, основания - из гетинакса. Сердечник каждого из звукоснимателей состоит из 5 (по числу струн) 12,5-мм отрезков стержня диаметром 5 мм из магнитомягкой стали. Для их изготовления можно использовать даже арматурную проволоку. Для придания «магнитомягкости» заготовку «отпускают» - нагревают на газовой горелке и дают остыть на воздухе до комнатной температуры. Концы сердечников сажают на клею в основание звукоснимателя (ЗС) и верхнюю щечку, затем сердечники обкладывают слоем трансформаторной бумаги (кальки или лакоткани внахлест) и производят намотку. На каждый звукосниматель уместилось по 1200 витков провода ПЭВ-1 0,1. Если взять провод диаметром 0,06 мм, число витков можно увеличить до 2000 - 2500 и даже больше, что повысит эдс сигнала. Выводы обмотки закрепляют на контактных штырях из луженой 1-мм проволоки - их вставляют в отверстия диаметром 1 мм в основаниях и загибают в кольцо. Далее изготавливают экраны ЗС датчиков. Боковые стенки экранов делают из одностороннего фольгиро-ванного текстолита (гетинакса) и приклеивают к звукоснимателю фольгой наружу.
Размеры заготовок: для первого звукоснимателя - 45x12 мм, для второго - 48x12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует облудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28x11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху - медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.
Магниты использованы от старых громкоговорителей. Каждый размечают карандашом, деля его на 4 части, зажимают в тисках по карандашной линии и части отбивают молотком. Затем, перекомпоновав, части приклеивают снизу к звукоснимателям клеем «Момент-1» так, чтобы они касались сердечников и друг друга, и обматывают по периметру липкой лентой для надежности. При этом полюса магнитов одного звукоснимателя должны быть направлены в одну сторону, а другого- в противоположную. Сделано это для того, чтобы при включении двух звукоснимателей обеспечивался помехозащитный режим. В гитаре применены звукосниматели конструкции «сингл», обеспечивающие, по сравнению с такими же двойными помехоза-мещенными устройствами конструкции «хомбакер», лучшее качество («прозрачность») звука (правда, с меньшей эдс) при игре соли. Это особенно сильно проявляется при исполозовании самодельных звукоснимателей Сетевые наводки заметно снижаются благодаря экранированию, а включение в схему регулятора тембра делает фон в громкоговорителе совсем незаметным.
Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированные проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют - его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.
Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезать отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115) Если на оргстекле есть небольшие царапины - не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.
Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3-4 слоями нитролака (например НЦ-243) Надпись на грифе выполнена выжигателем После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 - 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.
Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резистооы СПЗ-ЗОа желательно выбирать из групп В (R1) и A (R2), гнездо XS1-под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 - керамический, группы Н90. Делали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.
Электрическам схема электрогитары:
а)- к включенным звукоснимателям (хотя бы одним);
б)- без включенных звукоснимателем.
Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2 5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру - чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более coвершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельноссти.
Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5x40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину, он отклонен от корпуса вперед на 1 - 2 градусов.
Звукосниматель для электрогитары
Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами МЗ, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2x7 мм.Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5х25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 - 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка - над 1-м ладом около 0,6 мм.
Ремень длиной 115 - 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5x40 мм отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.
Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.
Привет, человечество. Сегодня я расскажу, как я делал свою первую электрогитару. Сделать ее сможет уж точно каждый, причем из всякого хлама. Это и была изначальная цель, когда я ее ковырял, лет в 14.
Это была моя первая handmade гитара. Поэтому, она и выглядит не очень, да и звук не самый лучший, но это придает ей свой шарм. Гитара работает, то есть на ней можно играть (или научиться играть, как я), а это - главное. К тому же изготовление этой электрогитары – великолепный опыт и следующий инструмент был уже намного лучше.
Советую, сразу запастись всей фурнитурой, чтобы довести гитару до рабочего состояния сразу, а не мучиться потом с полуготовым инструментом.
Понадобятся:
- Звукосниматели.
- Лады.
- Колки.
- Струны.
- Желательно, верхний порожек и бридж, но у меня они тоже самодельные.
Корпус, пока что оставим в покое. Займемся грифом. Его я вырезал из доски клена. Разметка получилась следующая:
- Длина - 650 мм;
- Ширина - 50 мм;
- Ширина у верхнего порожка – 45 мм;
Теперь с обратно стороны грифу тоже необходимо придать дугообразную форму. Делать, как я, т.е. обтесывать ножом, лучше не стоит. Лучше обработать при помощи рубанка, т.к. его намного легче контролировать, чем нож, который может прорезать слишком глубоко и испортить весь гриф. Далее обрабатываем его с помощью шлифовальной ленты, т.е. наждачной бумаги, постепенно увеличивая зернистость. Так обрабатывать нужно не весь гриф. Оставляем 100 мм в начале грифа, где он будет крепиться к деке.
Вновь вернемся к корпусу. Теперь нужно разметить, где будет крепиться гриф. После этого в верхней и средней фанерке я сделал вырез под гриф, используя дрель и ножовку. Я приложил гриф так, как он будет уже в готовой гитаре и стал считать мензуру. Мензура – это расстояние от бриджа (нижнего порожка) до верхнего порожка. Размечаем, где будет и то, и другое.
Далее размечаем, где будет датчик. Теперь идут сверлильно-фрезеровочные работы. Т.е. делаем пазы под звукосниматель и бридж. У меня они получились сквозные, из-за недостаточной толщины фанеры. Далее я скрепил все 3 фанерки самым надежным из известных креплений – черными саморезами. Если саморез черный – метал будет лучше играться. Про резонанс и всякое такое, я тогда вообще не думал. Самая маленькая будет держать гриф, надежно, правда? В ней я сразу просверлил 4 отверстия и наметил эти отверстия на грифе.
Далее в деку устанавливается бридж. Хорошо бы, чтобы он был, но если нет, покатит и оргстекло или любой материал мягче струн. Так как отверстие под него сквозное, пришлось с задней части прикрутить железную пластину, чтобы бридж не вылетал. Далее вставляем звукосниматель. С задней стороны деки для него также прикручена пластина из алюминиевых банок. Двумя крайними винтами к корпусу крепится белая пластина, она же закрывает слишком большое отверстие. Двумя другими винтами прикрепляется сам звукосниматель к этой пластине. Можно даже высоту датчика регулировать. По нему надфилем делаем небольшие вырезы под струны на бридже. Каждая струна должна быть над своим магнитиком. Для двух потенциометров у меня не хватило нужного сверла. Только под сами крутилки. Их и вставляем в деку, а крутить их будем при помощи монет. Так даже лучше. Потенциометры я закрепил при помощи термоклея, известного как горячие сопли.
Струны будем крепить по-взрослому – через корпус. В деке просверлил шесть отверстий под струны.
Теперь вернемся к грифу. Нужно разметить, где будут находиться лады. Это делать можно разными способами, например, найти в интернете нужный шаблон, что я и советую. Пропилы для самих ладов делаем при помощи ручного лобзика. Если не влезают пропил нужно расширить, если не держатся, то придется вклеивать, что я и делал. Верхний порожек, тоже желательно, чтобы он был, но я изготовил из холодной сварки. Но это далеко не самый лучший вариант. Далее высверливаем отверстия для колков и устанавливаем их. Шурупы, которые были в комплекте с этими колками, мне не понравились, слишком маленькие. Я вкрутил побольше. Колки эти, кстати, для классической гитары, я их купил, так как они были самые дешевые (около 90 рублей).
Гитару теперь можно покрасить. Так как это фанера и обыкновенная доска, я покрасил простой акриловой краской. Можно покрасить морилкой, тоже не плохой результат будет. Далее в идеале покрыть лаком.
Теперь можно собрать гитару. Прикручивать гриф будем четырьмя саморезами через уникальную площадку. Она из нескольких алюминиевых банок и резиновой прокладки. Осталось только установить струны. Ах да, чуть не забыл про эксклюзивный ремень, из ремня. Точнее из двух джинсовых ремней. Крепятся на два самореза. Им даже можно регулировать высоту.
Этот пропитанный ненавистью и болью инструмент даже работает. Хотя делался для красоты. Играть-то можно и на всяком мусоре, а дьявольски дорогие гитары, это не для нас.
Преимущество этой гитары в том, что она самодельная. Вы лучше понимаете, как работает этот музыкальный инструмент. Это хороший опыт. Первая электрогитара, скорее всего не получится уж очень классной, но вы запоминаете все свои косяки и в следующий раз не станете набивать те, же шишки.
P.S. Гитара очень подходит для того, чтобы играть гранж или панк-рок, а то и хэви метал.
P.S.S. На Новый год можно сэкономить на елке, вас всегда будет радовать эта гитара.
Дата публикации: 15 декабря 2003 г.
Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того - басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную "левшу" даже сейчас большая проблема.
В се изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.
Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.
Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья - не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.
ДРЕВЕСИНА
П ороды дерева
- Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:
- Клён (Maple) и его разновидности:
- Клён огненный (Flamed Maple)
- Клён слоистый (Laminated Maple)
- Клён стёганный (Quilted Maple)
- Клён каповый (Burled Maple)
- Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.
- Красное дерево (Mahogany)
У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф. - Липа (Basswood)
Дословный перевод с английского - басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки. - Ольха (Alder)
Классический материал на деки. - Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
- Палисандр африканский (African Rosewood)
- Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
- Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
- Кокоболо (Cocobolo) - это уже экзотика
- Тополь (Poplar)
Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал. - Ясень (Ash)
Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.
Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема - производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).
Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: "Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…". На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе - гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.
Подготовка древесины
Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить "вытекание" влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.
Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.
Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.
Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти "музыкальное" дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, - в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).
По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.
Обработка древесины
При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработке дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут "убить" звучание гитары.
КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ
В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней "жесткость". Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают "в стекло". Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).
Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: "склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…", так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, "секретный", а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.
Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.
Лаки для гитар - тема отдельной большой статьи. Лаки - наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).
В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно "гитарной" теме.
ФУРНИТУРА
Е сть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать - это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.
УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ
О дним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:
- Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
- Неразборные гитары (гриф вклеен)
- Цельногрифные гитары ("сквозной" гриф)
Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:
Кстати, обратите внимание, что гриф набран из "брусков" разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть "правильность" используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.
Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист "играет" именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.
Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:
Разберём гитару на запчасти.
Дека
Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические "наборные" деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:
Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы "из страшных снов" может попросту не звучать.
Гриф
Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):
Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).
В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом - процедура весьма ответственная и "капризная". Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения "дековых" колков, можно порекомендовать изготовить "безголовый" гриф (обрубок):
Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:
Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на "безголовом" грифе. Обратите внимание, что в случае с "обрубком" нулевой лад используется "по умолчанию", а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.
Теперь разберём гриф на запчасти.
Лады (вставка, ладовая вставка)
Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно - рассмотрим ниже.
Накладка
В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:
Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14"), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5" - 40,5 см (16"). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину "под себя", что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.
Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На "ощупь", такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).
Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.
Анкер
Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение - препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше - не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.
Тип первый, стандартный:
Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5", и вообще считается "альтернативой", но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:
В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:
Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:
- Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий "кривой" паз, что довольно сложно.
- При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться "оторвать" накладку, и в конце концов, ему это удастся.
- Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти "волнами", т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает "правильно" и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает "неправильно", и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: "прогиб в пятке грифа", что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.
Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.
В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:
МАТЕМАТИКА
В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления - возможность варьировать те или иные величины "под себя". Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать "бескровную пересадку", то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на "родину" и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.
Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие - разметка грифа. С этого и начнём.
Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:
- Бас-гитара - 34" (863,6 мм)
- Электрогитара - 27" (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют "баритоном"]
- Электрогитара - 25.5" (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют "тенором"]
Разберём, что такое "стандартное значение". Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:
- Может не хватить длины струн
- Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
- Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится
Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:
- Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
- Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они "сольются"
В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от "стандартной" составляет как максимум ±10%.
Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это "семейные секреты", "крайне сложно" и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью - не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.
Это число - корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат - расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат - расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!
Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.
1а. 863,6мм/1,05964=814,993 - расстояние от машинки до первого лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 - расстояние от нулевого лада до первого
2а. 814,993/1,05964=769,122 - расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 - расстояние от нулевого лада до второго
И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто - двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.
Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.
Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.
Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:
- 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5" - 1,625" (41,275 мм)
- 5-струнный бас - 1,85" (47 мм)
Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на "играбельности" инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Н е думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан .
В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, - материала на это тему очень много; в-третьих, - проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.
Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.
ССЫЛКИ
Ф
айлы в zip-архивах:
Программа-калькулятор для разметки грифа
Программа-калькулятор для расчёта накладки и геометрии грифа . Формат файла - pdf (Adobe Acrobat)