Гидроизоляция пола перед стяжкой в квартире. Обустройство гидроизоляции пола перед заливкой стяжки

Если вы делаете капитальный ремонт в квартире, особенно в ванной комнате или на кухне, вам потребуется провести гидроизоляцию, а потом сделать стяжку пола в квартире. Такая процедура также не повредит в других комнатах, но только в том случае, если вы живете на первом этаже и хотите защититься от подвальной сырости. Расскажем о том, какие бывают возможности и остановимся более подробно на конкретных технологиях гидроизоляции.

Разновидности технологий

Существует больше возможностей обезопасить помещения от проникновения влаги или протекания воды, однако мы здесь будем подробно описывать лишь те, которые находят применение в квартире. Упомянем лишь, что в частных домах, где нет подвального помещения, чаще всего делают гидроизоляцию при помощи гравийно-песчаной подушки.

В многоэтажках очень распространены парогидроизоляционные пленки, которые позволяют сделать пол водонепроницаемым, а также защитить бетон от воздействия водяных паров со стороны плит перекрытия.

Одним из самых надежных способов является дополнительное литое покрытие. Эта методика требует значительных денежных затрат, поэтому ее не так уж часто применяют в квартирах, хотя такое возможно.

Самая новая технология представляет собой водоотталкивающую пропитку, которая наносится на бетонную плиту с любой стороны, проникает в ее структуру, от взаимодействия элементов образовываются кристаллы игольчатого типа, которые и мешают воздействию влаги.

Для лучшего эффекта можно использовать не один, а сразу несколько способов.

Рулонная гидроизоляция

В данной методике используется пленка с рулонами, которая стелется на пол перед тем, как приступить к стяжке. При этом необходимо образовать нахлест на стены высотой не менее 15 см, чтобы сделать процедуру более эффективной. Сами части пленки тоже необходимо выкладывать внахлест на 10-15 см.

Поэтапная технология выполнения гидроизоляции:

• Закрепить при помощи дюбелей или клеящего слоя демпферную ленту по всему периметру комнаты. Она призвана компенсировать расширение стяжки при возникновении разницы температур.
• Если нужно, при помощи раствора или песка выровнять поверхность основания, на которого будет выстелен изолирующий слой.
• Уложить рулонную пленку внахлест и закрепить при помощи газовой горелки или строительного фена (выбирается в зависимости от конкретного материала - несплавляемого или полимерного).
• Если для гидроизоляции применяется рубероидная пленка, она укладывается в несколько слоев, минимум в два. Другие материалы обычно идут одним слоем.
• Затем делается стяжка пола, при необходимости она предварительно армируется.

Гидроизоляция пропиткой

Технология пропитки пола в квартире занимает намного больше времени, чем укладка пленки под стяжку. Для начала нужно как следует подготовить бетонное основание. Сначала его очищают от мусора, а затем обрабатывают праймером, который лучше выбрать того же производителя, что и основную пропитку. Необходимо подождать не менее двух часов, пока праймер высохнет.

Праймер - это специальная грунтовка, благодаря которой бетон лучше сцепляется с пропитывающей мастикой (чаще всего для этих целей берут битумно-каучуковую или битумную мастику).

Перед гидроизоляцией необходимо промазать грунтовкой в один слой каждый сантиметр пола. Особое внимание нужно уделить пространству вокруг сантехники и труб, а также стыкам со стенами. После того, как праймер высохнет, можно приступать к нанесению самой мастики.

Для пропитки пола в квартире используют валик или широкую кисть, которой мастика распределяется по поверхности, причем в несколько слоев. На стыках нужно брать более тонкую кисть и очень тщательно все промазывать.

Затем нужно подождать не менее двух суток перед тем, как выполнить стяжку.

Важно помнить, что после проведения гидроизоляции можно использовать только пластиковые направляющие, так как в противном случае защитный слой может быть поврежден и нужного эффекта не будет достигнуто.

Обмазочная гидроизоляция в квартире может использоваться и поверх основной стяжки перед укладкой напольного покрытия. В этом случае также нужно ждать несколько дней перед тем, как приступить к заключительным работам.

Литая изоляция

Как уже было сказано выше, литое изолирующее покрытие не находит широкого применения в квартирах, но все же его можно использовать, к тому же оно является одним из наиболее эффективных и непопулярно только из-за дороговизны.

Литая гидроизоляция заполняет все щели, которые остались между стенами и полом. Для нее могут использоваться разные материалы, обладающие водоотталкивающими свойствами.

Перед тем как приступить к заливке, по всему периметру комнаты нужно соорудить опалубку.

Жидкий асфальтовый раствор нагревается до определенной температуры и разливается по поверхности в несколько слоев. Для разравнивания применяется металлический скребок, после чего нужно покинуть помещение до полного высыхания раствора. Порой слой получается неровным, и единственный способ устранить этот дефект - залить пол дополнительным слоем изолирующего материала.

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие.

Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы.

  Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;

• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка.

Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.

Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока.

Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы).

Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж.

Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками).

   Гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой

   Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.

2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила).

   Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.

6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов.

Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Деревянные полы в бане с утеплением

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой.

Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа.

Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами.

Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

• если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
• если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам.

  Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;

• щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
• также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках.

Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой.

Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Финишное напольное покрытие из керамической плитки

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели.

Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна.

Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими.

Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины.

Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Заделка щелей в деревянном полу

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

• небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
• если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
• щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
• применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый.

Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины.

Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости.

Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика.

Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной.

Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Назначение напольной гидроизоляции
Материалы для устройства гидроизоляции пола
Рулонная продукция
Гидрофобные мастики
Специальные влагостойкие штукатурки
Проникающая гидроизоляция

Создание стяжки – одна из наиболее важных и трудных работ при обустройстве помещения гаража.

Гидроизоляция бетонной стяжки имеет большое значение – от ее качества зависят эксплуатационные характеристики и долговечность напольного покрытия, а также прочность основания.

Гидроизоляция пола перед стяжкой: как сделать бетонное основание водонепроницаемым

От воздействия влаги со временем бетон начинает разрушаться, и всего через пару лет поверхность пола может прийти в негодность по одной простой причине – появились трещины.

Гидроизоляцию следует выполнять во всех без исключения помещениях, а в ванной комнате, туалете, кухне данной работе необходимо уделить повышенное внимание.

Назначение напольной гидроизоляции

Зачем требуется гидроизоляция:

• для предотвращения протечек. Качественно выполненная гидроизоляция защитит от затопления соседей и связанных с этим материальных затрат. Это актуально и для хозяев частных домов, и гаражей, так как внутренние протечки тоже случаются.
• для повышения качества стяжки.

  Если бетон быстро схватывается, на нем появляются небольшие трещины. Поэтому данный процесс пытаются замедлить: накрывают полиэтиленом, поверхность увлажняют. Если же присутствует гидроизоляция, время застывания бетона увеличивается, и он становится прочнее.

Гидроизоляция в квартире под стяжку обязательно выполняется в ванной комнате, туалете, кухне, где присутствует самый высокий риск затопления соседей(подробнее: «Гидроизоляция пола в ванной комнате — выбираем материал и способ выполнения»).

Но специалисты рекомендуют выполнять эту работу и в жилых помещениях, поскольку в стяжке присутствует вода, которая может просочиться на нижний этаж. В комнатах можно ограничиться гидроизоляцией у стыков ж/б плит, стен и пола, в области около труб.

Владельцам квартир на самом нижнем этаже также стоит выполнить такую гидроизоляцию, как на фото, так как соприкосновение стяжки с холодными и влажными воздушными потоками причинит ей вред. Бетон является материалом пористым, который впитывает влагу и из-за этого разрушается.

Что касается того, нужна ли гидроизоляция под стяжку в частном доме, то это также обязательно.

Без нее жидкость будет впитываться в пол, и всего через пару лет в основании появятся трещины, которые испортят напольное покрытие. По этой причине специалисты советуют в частных домах выполнять гидроизоляцию дважды: и до, и после стяжки.

Материалы для устройства гидроизоляции пола

Существует несколько видов материалов для гидроизоляции, с каждым из них стоит ознакомиться подробно.

Рулонная продукция

Чаще всего данные материалы – это смесь битума и синтетических компонентов на основе из стекловолокна. Они характеризуются надежностью и долговечностью. Ранее их изготавливали на бумажной основе, из-за чего уменьшался эксплуатационный срок.

Встречаются такие материалы и сейчас, но, несмотря на невысокую цену, приобретать их не рекомендуется.

Рулонная гидроизоляция бывает оклеечной и наплавляемой.

Первые материалы крепятся на основании, а для монтажа наплавляемых нужны специальные строительные горелки, работающие на газу и разогревающие входящий в их состав битум.

1. Вначале подготавливают основание: чистят от мусора и пыли, а все трещины и прочие дефекты затирают раствором песка и цемента.
2. При использовании рубероида выполняется грунтование битумной эмульсией.

   Плиты основы дополнительно обрабатывают проникающими изоляционными средствами.

3. По краям комнаты укладывают демпферную ленту. Это требуется для компенсирования в случае расширения стяжки, что возникает при перепадах температуры.
4. Изоляционные листы укладывают с заходом от 15 сантиметров на стены и в 10-15 сантиметров друг на друга, благодаря чему создается своеобразное углубление.

   Если необходима особо качественная гидроизоляция черновой стяжки, например, в ванной комнате, то материал укладывают в несколько слоев, смещая места стыка(прочитайте: «Гидроизоляционная стяжка – как правильно сделать, выбор варианта пола»).

5. Уложенные внахлест полотна скрепляют при помощи строительного фена. Если же используются наплавляемые материалы, то их перед закреплением подогревают горелкой.

   Отрезки рубероида прикрепляют битумной мастикой к предыдущему слою и основе. Таким же образом соединяют и стыковочные швы.

6. При появлении воздушных пузырей и складок, данные зоны прокалывают ножом и хорошо разглаживают и тем самым удаляют воздух. После отгибают края разреза, промазывают мастикой и прикрепляют к основанию.

Подобная гидроизоляция бетонной стяжки пола недорого стоит и надежна, но требует значительных временных затрат и наличия специальных инструментов.

Гидрофобные мастики

Это жидкие составы на битумной основе. Их наносят кистью, как краску. Можно использовать и просто подогретый до требуемой консистенции обычный битум, но такая гидроизоляция получается менее долговечной. Смеси битума с резиной или полимерами гораздо лучше. Несмотря на более высокую цену, такие составы надежные, долговечные и простые в использовании.

Смесям с добавками полимеров не опасны низкие температуры.

Последовательность работ следующая:

1. Подготовка основания: уборка пыли и мусора, удаление различных пятен, в том числе и от масла – они могут помешать сцеплению мастики с поверхностью. Щели устраняют раствором из песка и цемента, острые выступы и наслоения ликвидируют.
2. Обработка праймером способствует улучшению адгезии.

   Желательно покупать его от того же производителя, что и мастику. Средство наносят на поверхность и дают высохнуть в течение двух часов. Подробная инструкция указана на упаковке товара.

3. Наносят мастику валиком или кистью несколькими слоями — каждый последующий после предыдущего через 3-4 часа. Если пройдет более 6 часов, средство начнет полимеризоваться, и новое покрытие будет отслаиваться. Первый слой наносят в одном направлении, а следующий – в другом.

   Благодаря этому увеличивается качество гидроизоляции. Таким способом обрабатывают места около труб, стыки стен с поверхностью плит или основанием. Ширина полоски мастики должна перекрывать заизолированные места на 15 сантиметров с каждой стороны.

   В помещениях, где существует повышенный риск протечек (кухня, туалет, ванная комната) рекомендуется сочетать несколько способов изоляции. Что касается того, выполняется ли гидроизоляция до или после стяжки, то в этих помещениях лучше сделать ее и до, и после. Мастика полностью высыхает в течение двух дней.

Данный вид гидроизоляции надежен и доступен, экологически чист.

Мастика не горит, легко наносится без использования особых дорогостоящих инструментов. Главным недостатком данного варианта является низкая сопротивляемость к механическим повреждениям.

Специальные влагостойкие штукатурки

Гидроизоляция сухой стяжки может производиться и при помощи специальных штукатурок, которые разводятся до густой консистенции (такой, как у сгущенки) водой и наносятся шпателем на заранее подготовленную поверхность.

В состав таких штукатурок, помимо песка и цемента, входят полимеры, снижающие уровень влагопоглощения. После высыхания образуется покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и деформациям.

Выполнение работ:

1. Подготавливают поверхность и наносят изолирующий состав, приготовленный соответственно инструкции.
2. На просушивание первого слоя отводится около 15 минут.
3. Второй слой наносят в противоположном предыдущему направлении, и затем также дают высохнуть.
4. Подобным же образом наносят третий, а при необходимости, и четвертый слой.
5. На протяжении 24 часов поверхность обязательно увлажняют.

   Абсолютное высыхание длится до двух недель, в зависимости от используемой смеси. В этот период поверхность не нужно подвергать механическим воздействиям.

Такая гидроизоляция пола после стяжки стоит недорого и легко наносится.

Основным недостатком является то, что состав долго сохнет.

Проникающая гидроизоляция

Такой способ гидроизоляции считается наиболее эффективным. Он изменяет структуру бетона: в ходе реакции в нем образуются кристаллические нерастворимые образования, которые словно запечатывают поры бетона, не повреждая его структуру, благодаря чему в него не проникает влага.

Помимо этого, используемые для данного эффекта составы повышают устойчивость полов к химическому воздействию. Выпускаются они в сухом или жидком виде.

Выполнение работ:

1. Вначале подготавливают поверхность – нужно не только очистить ее и устранить трещины, но и обильно увлажнить, но так, чтобы вода не просочилась на нижний этаж.

   Гидроизоляция стяжки по грунту таким способом не производится.

2. Сухую смесь разводят в соответствии с инструкцией.
3. Перед тем, как наносить состав, основание снова смачивают.
4. Наносят первый слой средства. Потом выжидают время, указанное в инструкции, и наносят его второй раз, предварительно снова увлажнив поверхность.
5. Гидроизоляцию накрывают пленкой или регулярно увлажняют на протяжении двух недель до завершения высыхания.

Это особенно актуально в помещениях, в которых присутствует повышенный риск затопления – ванной комнате, туалете, кухне. В жилых комнатах делать двойную гидроизоляцию не имеет смысла.

Именно эти вышеописанные способы являются самыми популярными.

Но существуют и другие составы – например, жидкая резина, наливные смеси. На выбор влияют не только предпочтения владельцев жилья, но и их финансовые возможности, условия эксплуатации помещения. Гидроизоляция после стяжки и до нее выполняется для высокого уровня защиты от проникновения воды, – это требуется далеко не во всех помещениях.

А гидроизоляцию до стяжки выполняют в любом случае, даже в жилых комнатах, так как при укладке стяжки вода может просочиться к соседям.

После выполнения всех гидроизоляционных работ можно начинать делать стяжку.

Специалисты рекомендуют для повышения их качества совмещать сразу несколько методов – к примеру, вместе со смесями, вступающими в реакцию с бетоном, дополнительно обмазывать щели между плитами, стыки пола со стенами, места около труб мастикой.

От того, насколько правильно была соблюдена техника выполнения гидроизоляции, зависит долговечность стяжки. Поэтому, если нет уверенности в собственных знаниях и опыте, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Стяжка весьма капризна – при воздействии влаги бетон начинает разрушаться, в нем появляются незначительные трещины, которые со временем разрастаются. В итоге от этого страдает напольное покрытие.

Исправить ситуацию можно только одним способом – начать делать ремонт заново. Так что гидроизоляцию нужно делать по всем правилам, не забывая даже про, казалось бы, незначительные мелочи.

Защитная стяжка по гидроизоляции требует значительных затрат времени и сил, но зато основание под напольное покрытие получается качественным и долговечным.

Гидроизоляция подземного этажа

Гидроизоляция под полом необходима, чтобы жидкость из раствора не текла к соседи со дна и не абсорбировалась от бетонной подложки.

Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Получение субстрата

Во-первых, вы должны подготовить поверхность основания для планируемого пола. Он должен быть горизонтальным, сухим и чистым. В случае неровности грунт выравнивается грубыми книгами, которые текут в ранее обнаженные светильники. Дальнейшая работа может быть выполнена только после высушивания раствора.

Поверхность должна быть очищена от алых покрытий, загрязнений, краски, масляных пятен, грязи и пыли, так что ничто не может препятствовать адгезии материала на поверхности.

Цинк, трещины, депрессия также должны быть выровнены с цементной штукатуркой. Кроме того, необходимо обрабатывать углы комнаты: округление малого радиуса не должно превышать 3-4 см.

пример

При необходимости обработанный субстрат следует обрабатывать, если необходимо, повторно.

Подготовка рассматривается как первая фаза строительства новой почвы. Перед заливанием наполнителя пола подложка заполняется, чтобы заполнить поры, в то время как расход материала и процесс заполнения зависят от качества поверхности самого себя. Если он довольно пористый, он сначала применяет порошок глубокого проникновения, что делает его менее проницаемым и после этого используется краситель.

В некоторых случаях покрытие меняется на белый во время нанесения, а затем работа должна быть прервана. Наиболее распространенной причиной этого нежелательного эффекта является повышенная влажность в помещении.

Помимо обеспечения высококачественной адгезии подшерсток выполняет функцию гидротехнической защиты, что создает барьер против влаги под подложкой.

Гидроизоляционные свойства для самовыравнивающихся полов

Основные принципы гидроизоляционных работ:

• Независимо от выбранного типа гидроизоляции, слой должен быть непрерывным, что исключает риск проникновения воды под конструкцию пола.
• На пересечении со стенами и другими вертикальными поверхностями слой гидроизоляции должен быть вертикально вверх по меньшей мере на 10-15 см.
• Если подложка выполнена качественно, гидроизоляция может быть выполнена с использованием липкой ленты, которая соединяет закрытые и верхние пластины слоя покрытого раствора.
• Чтобы гарантировать, что готовая смесь не протекает на пересечении со стенами, специальная герметичная лента прикрепляется по периметру всей комнаты, которая прикрепляется к стене с помощью строительного сшивателя.

Гидроизоляция фольгой

На стене отметьте уровень заполнения наполнителя пола и поместите полиэтиленовую пленку на подложку так, чтобы края поднимались выше этой отметки.

Для улучшения качества адгезии поверхность пленки обрабатывается, в противном случае полы могут трескаться и трескаться в местах.

Цементная смазочная гидроизоляция

Высушите смесь, разбавленную водой, в соответствии с рекомендациями производителя. После хорошо перемешивания композицию оставляют на 5 минут. За это время цемент насыщен водой и активируются химические добавки.

Гидроизоляция пола перед стяжкой — как защитить бетонную поверхность

При смешивании со смесью они начинают использовать гидроизоляцию с одним или тремя слоями. Для разных помещений общая толщина слоя изоляции может быть разной:

• 3-5 мм — с постоянным давлением под давлением с водой;
• 2-3 мм — периодический или постоянный контакт с водой без давления;
• 1-2 мм — возможность разового потока.

Особое внимание уделяется углам и стыкам между полами и стенами.

Лечение должно начаться с них. Принимая во внимание повышенную вероятность утечки, суставы должны быть усилены лентой.

Во время работы он нагревается, а в конце он дополнительно обрабатывается слоем смеси.

Гидроизоляция наносится кистью или шпателем. Продолжайте двигаться рукой в ​​одном направлении. Следующий слой можно использовать только через 24 часа, но важно, чтобы направление материала использовалось перпендикулярно предыдущему. Чтобы гарантировать, что используемое решение не высыхает слишком быстро, обрабатываемая поверхность должна быть смочена водой или покрыта пленкой в ​​течение 1-2 дней.

В видео ниже вы можете увидеть, как выполняются гидроизоляционные работы.

Гидроизоляционный слой необходимо проверить на герметичность.

Если вы обнаружите ошибку, эта область открывается и перерабатывается. Чтобы защитить пол от механических повреждений, рекомендуется заполнить его бетонной стяжкой.

Помните, что независимо от того, какой тип гидроизоляции вы выбираете, заполните пол только до плоской поверхности, поэтому убедитесь, что он плоский при настройке гидроизоляционного слоя.

Выравнивание деревянного пола без снятия панелей

Если деревянный пол потерял привлекательный внешний вид или неровный, не разбирайте его немедленно. Лучше использовать рекомендации по выравниванию дерева и дерева или использовать декоративное покрытие, например линолеум.

Работа может быть выполнена без разрывов пластин. Выравнивание деревянных напольных покрытий происходит в несколько этапов. Рассмотрим их более подробно.

Фаза подготовки

Во-первых, вам нужно тщательно изучить старый деревянный пол. Оцените осуществимость восстановительных работ.

Узнайте, по степени строительства, насколько велико гендерный разрыв в квартире. Затем измерьте комнату на одинаковом расстоянии от углов, отметьте движения на стенах, а также в центре пола. Используя уровень объекта, измеряются расстояния, определяется уровень падения поверхности. При отсутствии сломанных волокон, наличии мелких царапин, трещин, стружки или повреждения слоя краски, вы можете убрать поверхность петли.

Если почва имеет значительный дисбаланс и значение разницы в ее различных частях составляет более 5 см, тогда можно сделать стяжки или наложить слой бревен на бревна.

Затенение поверхности

Если разница между уровнем почвы в разных частях составляет не более 3 мм, деревянные панели могут обрабатываться акриловым уплотнением или шпатлевкой.

Перед нанесением поверхности шпатлевания, ее необходимо заполнить. Если пол имеет небольшую поверхность, используйте строительный пистолет с акриловым уплотнением. Для большой поверхности древесины необходим акриловый набор, который продается в больших количествах в ведрах. Не рекомендуется укладывать слой толщины наполнителя более 3 мм. Цветная прокладка того же оттенка используется для получения обработанной поверхности тоном на основе.

Если предполагается, что линолеум уложен на выровненный деревянный пол, пол должен быть отполирован.

Древесная мастика используется для ремонта дефектов на деревянных краях. Если необходимо решить проблему того, как выровнять деревянный пол под ламинатом, то для большей прочности деревянной подложки вместо строительных материалов на основе акрила можно использовать композицию на основе ПВА-адгезива.

Для слоя, не превышающего 2 мм, PVA используется для укладки гипса. На более высокой высоте слоя деревянные плиты покрываются экструзией или распиловкой на основе древесины на основе PVA.

Из-за повышенной адгезии композиций он используется равномерно для пола, это трудно, и, следовательно, поверхность будет требовать непрерывного шлифования до идеального выравнивания.

Однако основание будет прочным и может использоваться для ламината или линолеума.

Обработка с муфтой

Велоспорт почвы — это простой процесс.

Даже новичок может вытащить его из деревянного пола рукой. При механической обработке рекомендуется использовать муфту. Перед началом работы убедитесь, что пластины хорошо закреплены так, чтобы винты и гвозди не касались друг друга.

В противном случае может произойти сбой машины. Механически удаляется слой деревянной панели с максимальной толщиной 3 мм. После снятия верхнего слоя деревянной крышки все отверстия и прорези должны быть запечатаны китами, тон которых подходит для цвета основания. Мастика используется для уплотнения трещин. В труднодоступных местах обработка поверхности осуществляется вручную.

Поскольку работа машины сопровождается большим шумом и образованием пыли. Чтобы защитить слух и дыхание от пыли или шума, вам необходимо использовать маску, наушники и очки. Обработанные пластины должны быть очищены от пыли, покрыты губкой, пропитанной растворителем, затем покрыты лаком или краской.

Параметры эскиза

Существует два способа выровнять старый деревянный пол с помощью сцепления:

• Налейте обычную стяжку цемента,
• используйте самовыравнивающийся раствор.

При выборе первого варианта следует учитывать, что стяжка, изготовленная из цементной смеси толщиной более 5 см, увеличивает нагрузку на фундамент и план земли здания более чем на 70 кг / м2.

При использовании самовыравнивающейся строительной смеси для выравнивания деревянного пола образуется эластичная и гладкая поверхность, которая подходит для всех напольных покрытий, включая линолеум.

Работа с самовыравнивающимися соединениями

Этот метод можно использовать в деревянном доме и в зданиях с бетонными потолками.

Сначала подготовьте деревянную поверхность. Необходимо проверить, что панели прочно прикреплены к основанию пола и что все винты и гвозди прикручены ниже его уровня. Затем очистите деревянный пол, удалите старые слои краски и очистите пылесос.

Для уплотнения щели используется специальная древесная мастика.

Нанести слой водонепроницаемого покрытия на обработанную деревянную поверхность, что обеспечивает хорошую адгезию основания и самовыравнивающейся смеси. Верхний предел смеси указывается на стенах помещений с использованием уровня конструкции. На полу помещена арматурная сетка, которая соединяет смежную смену белья.

Затем подготовьте самовыравнивающуюся смесь в соответствии с инструкциями и зарядите. Для более равномерного распределения смеси можно использовать резиновый винт.

Гидроизоляционное устройство под муфтой

После сушки покрытие укладывают на пол, например, Линолеум.

Выравнивание деревянного пола с помощью смеси является одним из простых и качественных способов получить гладкое покрытие в плоском или частном доме.

Когда и когда используется фанера?

Покрытие старого деревянного поддона фанерными листьями скроет даже значительный урон, и даже разница в сексуальности составляет более одного сантиметра.

Давайте подробнее рассмотрим, как выровнять деревянный пол с фанерой.

• Сначала вам нужно выбрать правильный листовой материал. Для небольшого выравнивания подложки под линолеумом или ковровым покрытием вы можете использовать плиты из фанеры толщиной около 1 см.

  Для пола или ламината используйте пленку толщиной не менее 2 см.

• Экологические характеристики материала также важны. Они используют фанеру FC или FSF в плоском или частном доме. Материал бренда FC изготовлен без использования фенола и максимально безопасен для здоровья человека. Однако показатели сопротивления влаге и механическим повреждениям являются средними.

  Формальдегидные смолы используются в производстве марки PSF. Фанера не имеет высоких экологических свойств, но более прочная и устойчивая к влаге.

Выравнивание деревянного пола с помощью склеенных пластин осуществляется с использованием первого и второго классов древесного материала. На основе фанеры вы можете построить линолеум или ковер.

Подготовка поверхностей и материалов для работы

Сначала вам нужно осмотреть деревянные панели, плотно закрепить их или заменить поврежденные.

При поиске коммуникационных труб под деревянным основанием они проверяются на наличие повреждений или их необходимо заменить. После подгонки фанеры замена будет сложной.

Материал листьев следует хранить в закрытом помещении в течение нескольких дней. Поэтому влажность материала и воздуха в помещении будет одинаковой. Это уменьшит вероятность деформации после установки. Если вы намерены установить линолеум или ламинат, необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Способы крепления листов

Существует несколько способов крепления материала к поверхности деревянного пола.

Фанера монтируется непосредственно на панели, бревна не используются.

Прилегающие материальные листы расположены на расстоянии 0,5 см и находятся на расстоянии не менее 1,5 см от стен. Затем мастика относится к углублению дерева. Фанерные листья равномерно прикреплены к самым высоким точкам основания пола.

Если укладывается больше слоев материала, используется кирпичная технология.

Другой способ — создать базу данных в виде сети журналов и плат.

Журналы деревянные или фанера шириной около 4 см. Бревна закреплены стенками не менее трех сантиметров. Материал листа прикрепляется через полученное основание. Мастика используется для герметизации прорезей.

В случае больших различий в уровне первого этажа устанавливаются мини-размеры.

Чтобы получить плоскую поверхность земли в результате работы, выполняются точные расчеты для мест, где установлена ​​мини-лагуна, ее высота и размер. Журналы размещаются на специальных столбах для увеличения высоты несущей. Бревна прикреплены специальным клеем или винтами.

Флаги могут быть заменены кучей бисера из дерева или толстой фанеры, называемой шабасом.

Толщина опор рассчитывается по разности высоты пола. Шабас расположен на расстоянии около 40 см друг от друга, образуя сетку.

Фанерные листья помещаются на полученную сетку с краев и закрепляются. Для удаления щели используется мастика на дереве.

Для улучшения теплоизоляции и звукоизоляционных свойств пола тонкий слой помещается на изоляционный материал на бревнах и между ними. После монтажа фанеры рекомендуется нанести лак.

Линолеум или другой готовый материал покрывается декоративной отделкой напольного покрытия.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляционные работы производят в целях защиты строительных конструкций от воздействия среды и агрессивных растворов. В строительстве применяются следующие виды гидроизоляций: штукатурная, окрасочная, цементно-песчаная, асфальтовая, оклеечная и листовые гидроизоляционные покрытия.

Для выполнения работ в подземной части зданий применяются пропиточная, инъекционная и иногда засыпная гидроизоляция. Виды, типы и размеры материалов и сборных деталей, а также составы смесей (мастик, эмульсий, паст, растворов), допускаемых к использованию при гидроизоляционных работах, определяются проектами зданий и сооружений.

Для гидроизоляционных покрытий используют большой ассортимент гидроизоляционных и армирующих материалов. Наиболее распространенными являются битумные и дегтевые, мастичные, бетонные, рулонные, резинобитумные материалы, широкий ассортимент синтетических материалов в виде растворов, эмульсий, смол, лаков, паст, пленок, листов, а также металлические листы и фольга, специальные виды бетонов и растворов и др.

В качестве армирующих материалов используют джутовые и хлориновые ткани, стеклоткань и стеклосетку, рубленое стекловолокно, асбест, металлическую сетку и др.

Кроме защиты отдельных частей зданий и сооружений (фундаменты, стены и полы подвалов, полы санузлов, полы и стены цехов с мокрыми процессами и т.

п.) гидроизоляцию устраивают также в деформационных швах изолируемых конструкций; для этого деформационные швы заполняют эластичной битумной мастикой и перекрывают в соответствии с проектом: металлическими компенсаторами, профилированной резиновой лентой и др.

Производство гидроизоляционных работ на открытом воздухе допускается при температуре наружного воздуха не ниже +5 °С и при отсутствии атмосферных осадков.

В период производства работ уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м ниже основания здания или сооружения, принимают меры по уменьшению притока воды к изолируемым поверхностям - устраивают временные дренажи в основании, производят уплотнение кладки инъекцией в нее растворов и т.

п.; при необходимости на изолируемой поверхности устраивают водосборные колодцы, оборудованные колодезными горшками (после устройства гидроизоляции горшки заполняют бетонной смесью и герметически закрывают крышками).

Подготовка изолируемой поверхности включает в себя очистку, выравнивание, сушку и огрунтовку под окрасочную и обмазочную изоляции.

До нанесения гидроизоляционных покрытий устанавливают анкеры, вытяжки, трубы и т. д. Поверхность строительных конструкций, подлежащих изоляции, должна быть гладкой, ровной; изолируемые поверхности кирпичных или каменных стен выравнивают сплошной цементно-песчаной затиркой или штукатуркой; швы между сборными железобетонными плитами должны быть заполнены раствором; выступы арматуры срезаются, раковины и углубления заделываются.

Для выравнивания поверхностей применяют разнообразные механизмы. Прямые и острые углы между смежными поверхностями конструкций закругляются, острым углам пересекающихся стен придается овальная форма. При подготовке изолируемой поверхности необходимо обработать места сопряжений, швы и примыкания, усилить их проклейкой армоткани, сеткой на битумной мастике или специальным герметиком. Изолируемые поверхности под большинство асфальтовых и полимерных гидроизоляционных материалов должны быть высушены в естественных условиях.

Сушку осуществляют также с помощью электрокалориферов, электровоздуходувок, вентиляторов и другими способами, при которых изолируемая поверхность не загрязняется.

Запрещается искусственно подсушивать свежеуложенные цементно-песчаные стяжки в период твердения раствора. При использовании водных эмульсий и паст высушивать поверхность не следует. Перед нанесением окрасочной и обмазочной изоляции поверхность грунтуется. Для обеспечения надежного сцепления грунтовки с основанием целесообразно либо предварительно прогреть поверхность, либо нанести грунт в два слоя. Обычные грунтовки для битумных мастик состоят из 1 части битума и 3 частей растворителя; в остальных случаях рекомендуется применять грунтовки из соответствующей основы гидроизоляционного покрытия, но в более жидком состоянии.

Штукатурная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемое покрытие изолируемых поверхностей, наносимое в несколько слоев или наметов и имеющее толщину от 10 до 25 мм.

Штукатурная гидроизоляция может быть двух видов - цементно-песчаная (торкретная и обычная цементная штукатурка) и асфальтовая.

Цементно-песчаная гидроизоляция представляет собой слой затвердевшего и прочно сцепившегося с изолируемой поверхностью раствора, имеющего повышенную плотность. Цементно-песчаные гидроизоляционные растворы получают путем смешивания отдозированного количества песка, портландцемента (безусадочного или расширяющегося) и воды.

Для ускоренного схватывания раствора применяются добавки хлорного железа; отношения хлорного железа к массе цемента - 1:26, 1:22, 1:16. Активизированные хлорным железом растворы применяют для гидроизоляции подземных резервуаров и других заглубленных сооружений. Их наносят на поверхность в виде тонкослойной штукатурки. При наличии гидростатического давления изоляцию устраивают со стороны его действия, а при отсутствии напора вод - с внутренней и наружной стороны конструкции.

Цементно-песчаную гидроизоляцию наносят растворонасосом слоями по 8-10 мм и общей толщиной 20-25 мм. Верхний накрывочный слой толщиной 5-8 мм устраивают из раствора на мелком песке с последующей затиркой цементом (железнение). Во избежание появления трещин в штукатурке ее 2-3 раза в сутки поливают распыленной водной струей в течение 10-12 дней. Для увеличения времени схватывания в воду затворения вводят сульфатно-дрожжевую бражку в количестве 0,2% от массы цемента.

При выполнении работ вручную поверхности, подлежащие изоляции, разделяют на участки.

Если участки ограждаются маячными рейками, то после удаления реек канавки зачеканивают. Заданной проектом толщины намета достигают путем послойного (толщина слоев 6-10 мм) нанесения раствора. При использовании раствора на портландцементе каждый последующий слой наносят после окончания схватывания предыдущего слоя, но не позднее чем через сутки, а при применении раствора на безусадочном цементе - не позднее чем через 30 мин.

Для затирки поверхностей при необходимости наносят отделочный слой раствора (накрывки) толщиной 3-5 мм на мелком песке через 12 часов при применении раствора на портландцементе и через 2 часа при применении раствора на безусадочном цементе. Для надежности сцепления с раствором изолируемая поверхность должна быть чистой, шероховатой и смочена водой. Такие же требования предъявляют к поверхности каждого отвердевшего слоя до нанесения последующего.

Цементно-песчаная гидроизоляция может быть армирована в соответствии с проектом.

Для нанесения штукатурки способом торкретирования применяется цемент-пушка; цемент-пушка предназначена для нанесения при помощи сжатого воздуха уплотненного слоя мелкофракционной бетонной смеси, сплошного гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляция пола под стяжку - как сделать своими руками!

Для приготовления раствора применяют безусадочный цемент или портландцемент марки не ниже 300. Песок должен быть чистый с влажностью не более 5%. Цемент и песок перемешивают в растворосмесителях в соотношении по массе от 1:1,5 при торкретировании потолков и верхних частей стен до 1:4 при торкретировании полов и нижних частей стен. Цементную гидроизоляцию увлажняют: увлажнение должно быть начато через 8-12 часов после торкретирования и продолжаться в течение двух недель по 2-3 раза в сутки при применении портландцемента и в течение трех недель при использовании пуццоланового портландцемента; при применении раствора на безусадочном цементе гидроизоляцию увлажняют сначала через час после торкретирования, а затем через каждые три часа в течение суток.

Асфальтовую гидроизоляцию выполняют в виде сплошного покрытия, образуемого нанесением на изолируемую поверхность горячих асфальтовых мастик или растворов или холодных эмульсионных мастик и паст.

Горячая штукатурная асфальтовая изоляция представляет собой водонепроницаемое, пластичное и высокопрочное покрытие из нескольких наметов или слоев асфальтового штукатурного раствора, наносимого на вертикальные поверхности штукатурным способом, а на горизонтальные - разливом в нагретом состоянии при температуре 160-190 °С.

Горячие асфальтовые штукатурки приобретают гидроизоляционные свойства сразу после остывания. Горячую асфальтовую изоляцию выполняют из смесей наибольшей вязкости, что позволяет наносить их не только на горизонтальные, но и на наклонные поверхности. Изолируемые поверхности разбивают на захватки и ярусы. Сопряжение захваток и ярусов в каждом слое должно выполняться внахлестку на ширину не менее 200 мм, а в смежных слоях - вразбивку.

Горячую мастику наносят слоями в 5-7 мм; общую толщину асфальтовой штукатурки по проекту обычно принимают равной 10-20 мм. Работу ведут в сухую погоду или под защитой от атмосферных осадков.

Холодную асфальтовую мастику получают путем смешивания битумной пасты с минеральным порошком при введении в смесь дополнительного количества воды, необходимого для получения нужной консистенции.

Для получения холодной асфальтовой гидроизоляции на изолируемую поверхность наносят несколько слоев битумных эмульсионных мастик. Эмульсионные мастики наносят слоями по 5-8 мм до толщины 20 мм. Стык ранее уложенной полосы мастики и начавшей высыхать со свежеуложенной полосой выполняют внахлестку на 15-20 см. Каждый последующий слой мастики наносят на ранее уложенный только после его высыхания. Штукатурные работы ведутся при температуре не ниже +15°С.

Литая гидроизоляция выполняется путем разлива по основанию и залива в полость между изолируемой поверхностью здания и защитной стенкой горячего асфальтового раствора или мастики. Горячий материал выливают на горизонтальную поверхность и разравнивают металлическими скребками слоем 15-40 мм. Второй слой наносят после предварительного прогрева краев первого слоя. Литую гидроизоляцию вертикальных поверхностей устраивают путем поярусной заливки горячей мастики в полость между изолируемой поверхностью и опалубкой или ограждающей стенкой.

Заливку ведут по ярусам высотой 20-40 см, защитную стенку возводят из тонких железобетонных плит или кирпича. Вертикальные поверхности подземной части зданий по мере наращивания защитной стенки присыпают землей. При нанесении горячей мастики на стены необходимо следить за тем, чтобы в полости не было скопления воды, от контакта которой с горячей мастикой произойдут ее вскипание и выброс из полости. Толщина вертикальной гидроизоляции зависит от гидростатического давления и составляет 30-60 мм.

Литая гидроизоляция не должна иметь трещин, раковин и расслоений. При необходимости горизонтальные и вертикальные гидроизоляционные покрытия защищают слоем раствора.

Окрасочная и обмазочная гидроизоляция представляет собой тонкую водонепроницаемую пленку, образованную на поверхности способом окраски горячим битумом, битумной мастикой в горячем или холодном состоянии, лаком или красками из перхлорвиниловых, эпоксидных, фуриловых и других синтетических смол.

К окрасочной гидроизоляции относится также покрытие поверхностей способом газопламенного напыления. При устройстве окрасочной гидроизоляции из битумов и битумных мастик изолируемые поверхности предварительно окрашивают битумными грунтовками.

Грунтовки приготавливают из трех частей бензина или уайт-спирита и одной части битума (по массе) и наносят краскопультами, пистолетами-распылителями или кистями. Окрасочную изоляцию наносят слоем 0,2-0,8 мм, обмазочную - слоем 2-4 мм. Окрасочная и обмазочная гидроизоляции растрескиваются при деформации, осадке и вибрации конструкций, поэтому их не применяют для трещино-неустойчивых конструкций, а также в зданиях и сооружениях, где еще не закончилась осадка.

При устройстве окрасочной гидроизоляции горячие и холодные битумные мастики наносят на изолируемую поверхность при помощи битумопульта. Для нанесения холодных битумных мастик используют также электрокраскопульты, ручные краскопульты и пистолеты-распылители. Окраску лаками и эмалями из синтетических смол (перхлорвиниловых и др.) выполняют по предварительно огрунтованным поверхностям. Для этого применяют специальные грунтовки заводского изготовления или грунтовки из той же смолы и лака, что и изоляция, разбавленные соответствующим растворителем.

Грунтовки наносят, как правило, в два слоя. Количество слоев эмали и лака указывается в проекте. Перхлорвиниловые составы должны иметь температуру не ниже +15 °С. Грунт, эмаль и лак наносят с промежуточной сушкой каждого слоя: продолжительность сушки каждого слоя грунтовок составляет не менее 2-3 часов (в зависимости от температуры воздуха).

Столько же времени просушивают каждый слой эмали или лака при температуре 15-20 °С.

Окрасочные и обмазочные слои наносят в 2-3 приема, чтобы перекрыть все пропущенные места нижних слоев.

Общая толщина покрытия зависит от применяемых материалов и составляет при нанесении горячих битумов, песка и мастик 2-4 мм, а разжиженных - 0,8-1,5 мм, битумных паст - 1,5-3 мм, битумных эмульсий, лаков и красок - 0,5-1,5 мм. Поверх окрасочной (обмазочной) изоляции, нанесенной на подземные части зданий и сооружений, устраивают защиту в виде глиняных замков или штукатурного слоя из гидрофобизированных грунтов.

Подготовленную глиняную массу послойно с трамбованием укладывают в опалубку, извлекаемую по мере засыпки грунтом пазух котлованов.

Гидрофобизированные грунты представляют собой смесь песка или суглинка с нефтебитумом, растворенным в зеленом масле; наносят такие составы на изолированные поверхности слоем 10-15 мм как обычную штукатурку.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый ковер, выполняемый путем наклейки на изолируемую поверхность нескольких слоев гнилостойких рулонных материалов: рубероида, гидроизола, изола, бризола, гидроизоляционных тканей (хлопчатобумажные, льняные, пеньковые, джутовые и другие, пропитанные антисептиком и битумом), стеклотканей, пластикатных листовых или рулонных материалов (полихлорвиниловых, полиизобутиленовых и др.).

Для наклейки применяют битумные и битумно-резиновые мастики, битумно-полимерные сплавы. Оклеечную гидроизоляцию наносят на поверхность со стороны действия гидростатического напора или увлажнения. Рулонные материалы с битумной пропиткой наклеивают на битумной мастике, а с дегтевой - на дегтевой. Толщина слоя приклеивающей мастики для каждого слоя изоляции - 1,5-2 мм. Число слоев изоляции указывается в проекте.

Приклеивают полотнища к поверхности снизу вверх. В каждом слое каждое последующее полотнище должно перекрывать предыдущее не менее чем на 10-12 см в продольных стыках и на 15-20 см в поперечных. Стыки в смежных слоях располагаются вразбежку на расстоянии не менее 30 см один от другого. Полотнища во всех слоях раскатывают в одном направлении. Перекрестное расположение полотнищ в смежных слоях не допускается. Швы прошпаклевывают горячей мастикой. Вдоль углов и в местах установки компенсаторов и закладных частей наклеивают дополнительные слои гидроизоляции.

По окончании наклейки битумных рулонных материалов поверхность гидроизоляционного ковра покрывают отделочным защитным слоем горячей битумной мастики толщиной 2-2,5 мм и посыпают горячим песком.

Пластины полиизобутилена перед наклейкой раскатывают, расправляют и выдерживают в таком положении не менее суток, очищают от талька 15%-ным раствором хозяйственного мыла и теплой водой, а листы поливинилхлоридного пластика отсортировывают, обезжиривают, раскраивают.

Полиизобутиленовые пластины прикрепляют к поверхности клеем или составами, полученными на основе битумных мастик при толщине слоя 1,5 мм. Кромки полиизобутиленовых и поливинилхлоридных пластин сваривают. Полотна пленок накатывают сверху вниз, перекрывая уложенную полосу на 20-25 см. Нижние концы полотен приваривают к выступам гидроизоляции горизонтальных поверхностей или к полосам листового материала, наклеенного в месте пересечения горизонтальной и вертикальной поверхностей.

Гидроизоляция должна быть ровной, не иметь вмятин, воздушных или водяных мешков и пузырей. Непрочно приклеенные места необходимо разрезать, просушить и наклеить заново. Изоляционные работы на открытом воздухе должны вестись только при отсутствии атмосферных осадков по сухому основанию.

Листовая гидроизоляция выполняется из стальных (толщиной не менее 4 мм) или пластмассовых листов, которые соединяют сваркой.

Перед устройством гидроизоляции стальные листы выправляют, очищают от ржавчины, проверяют на прямоугольность. При изоляции горизонтальных поверхностей стальные листы устанавливают на уголках, таврах или швеллерах, заделанных в несущей плите сооружения или в защитном ограждении.

Между листами и изолируемой поверхностью оставляют зазор 25-30 мм, который заполняют цементно-песчаным раствором под давлением или уплотняют вибрированием. При возведении бетонных стен металлическая изоляция используется как опалубка, устанавливаемая до бетонирования стен; опалубку соединяют с изолируемой конструкцией при помощи анкерных связей; металлические листы и анкеры покрывают двумя слоями противокоррозионной защиты.

Гидроизоляцией из винипластовых листов защищают конструкции от агрессивных воздействий. Пластмассовые листы прикрепляют к изолируемой поверхности клеем и затем сваривают.

Капитальный ремонт квартиры следует начинать с обустройства полов. Перед укладкой нового покрытия обязательно нужно сформировать стяжку. Её невозможно реализовать без предварительных работ. Гидроизоляция пола перед стяжкой является неотъёмлемой частью подготовительного процесса.

Обоснование необходимости гидроизоляции

Многие строители считают гидроизоляцию напрасной тратой времени и материала, но она необходима. С ней квартира становится уютней и комфортней. Гидроизоляция положительным образом влияет на такие моменты как:

• Защита квартиры от влаги.

При отсутствии гидроизоляции, пары влаги с нижнего этажа или подвала могут проникать в стяжку. В частном доме же капиллярная влага и водяные пары подымаются от грунта. Имея щелочную либо кислотную среду, они усиленно взаимодействуют с составными бетонного покрытия. В итоге оно покрывается трещинами и разрушается.

• Защита нижних этажей от протеканий.

Срыв крана, поломка стиральной машины, перетекание воды через края в ванной – всё это может привести к затоплению соседей снизу. Влага, уйдя в перекрытие, через некоторое время проступит на потолке нижнего этажа. Избежать неприятных моментов поможет качественная гидроизоляция.

Особенности устройства гидроизоляции в ванной отражены на видео:

• Защита здоровья домочадцев.

Во влажной среде при тёплой температуре успешно распространяются грибки и плесень, что негативным образом сказывается на физическом состоянии человека.

• Повышение прочности конструкций и покрытий.

Им также свойственно разрушение под воздействием влаги.

• Качество нанесения стяжки и лёгкость укладки чистового пола.

Важно! Гидроизоляция перед стяжкой должна производиться во всех комнатах, а не только в ванной или на кухне. В бетонном растворе содержится влага. Гидрозащита обеспечивает ей постепенное испарение, что положительным образом влияет на прочность и качество стяжки.

Подготовка и некоторые особенности

Гидроизоляция в доме имеет свои нюансы. Максимальная защита необходима жилищу без подвала, расположенному на первом этаже, из-за непосредственной близости грунта. Предварительно поверхность пола иногда выравнивают специальными смесями, а если имела место перепланировка помещения, то на основу укладывают протекторный слой.

Частичная гидроизоляция не даёт максимальной защиты, и вода находит место, где можно просочиться. То есть при возможности, лучше всего сделать полную гидроизоляцию, а в помещениях с повышенным уровнем влажности следует защитить не только пол, но и стены.

Предварительные работы

Комната, в которой планируется укладка гидроизоляции, должна быть совершенно пустой. После этого перекрытие полностью «оголяется» и очищается (от пыли, грязи и прочего мусора). Далее начинается внимательная проверка плит и мест стыков.

Любые трещины, каждый неплотный стык между плитами тщательно заделывается. Выборочное исправление дефектов в будущем грозит теплопотерями и оставляет пути для проникновения шума в помещение. Логичней всего сразу решить все проблемы, а не оставлять их до следующего ремонта.

Если в качестве основания выступает железобетонное перекрытие, не обойтись без состава проникающей гидроизоляции, например «Бетоноконтакта». Цены на него варьируют, начиная от 1,3 $ за 1 кг. Затраты будут относительно небольшими, ведь пропитка обязательна только для помещений с повышенной влажностью: кухни, ванной и туалета. Остальные комнаты рекомендуется покрывать простыми грунтующими составами. Таким образом, перекрытия будут защищены от разрушений и, даже неприятный запах сырости исчезнет через какое-то время.

Виды гидроизоляции

Существует несколько видов гидроизоляции. Ниже приведены самые распространённые из них

Песчаная подушка. Для частного дома без подвала лучше всего подойдёт гравийно-песчаная подушка. В таком случае, под стяжку укладывают щебень либо гравий. После тщательной трамбовки его засыпают песком. В результате получается своеобразная подушка с воздушными зазорами.

Гидроизоляция, благодаря структурным особенностям, защищает основание от капиллярного прохождения грунтовых вод. Чтобы исключить вредное влияние водяного пара, следует воспользоваться дополнительной плёночной парогидроизоляцией.

• Плёночная гидроизоляция. Парогидроизоляционные плёнки используются не только для гидроизоляции пола в домах, но и в квартирах. С их помощью создаётся влагонепроницаемое покрытие. В итоге стяжка защищена от паров и влаги, а плиты перекрытия – от протечек воды.
• Обмазочная гидроизоляция. Выполняется с помощью мастики из каучука либо битума. Она способна заполнить любые неровности основания. Наносится защита в несколько слоев.
• Пропиточная гидроизоляция. Сравнительно новая, но простая и эффективная гидроизоляция пола перед стяжкой. Отличается повышенной устойчивостью к разрушающему влиянию влаги. Защитное покрытие, нанесённое на основание, пропитывает бетон и взаимодействует с его компонентами. В результате формируются игольчатые кристаллы, которые и защищают перекрытие от влаги. В качестве гидроизоляционного материала используются полимерные либо полимерно-битумные растворы. Проникновение воды в поры бетона только способствует укреплению основания.
• Оклеечный тип. Его называют ещё рулонной гидроизоляцией. Защита обработана битумом и синтетическими соединениями. Более того, она имеет стекловолокнистую основу. Материал отталкивает воду и не страдает от враждебного воздействия химических веществ, которые содержатся в его составе. Востребован в частном строительстве и при ремонте квартир.

Технология укладки

В зависимости от используемого материала, применяются различные методики. Работая по ним, следует учитывать определённые моменты, например:

• Чтобы обеспечить надёжность сцепления слоев мастики, каждый следующий из них нужно наносить не позже, чем через три часа после предыдущего.
• Для оклеечного вида защиты отлично подходят рулонные материалы на клейкой основе. Они значительно повышают скорость укладки.
• Полиэтиленовая плёнка лучше всего подходит для изоляции деревянного пола.
• Жидкие средства защиты от влаги после высыхания превращаются в тонкую плёнку. Её максимально допустимая толщина – 3 мм. Материал наносится кистью и обновляется каждые 5 лет.
• Идеальная защита пола создаётся при комбинировании нескольких видов гидроизоляции.

Устройство песчаной подушки

Процесс состоит со следующих этапов:

1. Подготовка основания. С грунта, который расположен под будущим полом, удаляют верхний плодородный и химически активный слой. Землю выравнивают.
2. Укладка гравия. Поверх грунта засыпают щебень с фракцией не более 5 см. Материал выравнивают и утрамбовывают (большие перепады по высоте не допустимы). Толщина насыпи не должна быть меньше 0,2 м, а при близком расположении подземных вод минимальный уровень возрастает до 0,5 м.
3. Засыпка песка. Утрамбованный гравий засыпают крупнозернистым песком. Допускается толщина слоя 0,1-0,4 м. Песок поливают водою и утрамбовывают. Данный материал должен заполнить поры в щебне.
4. Укладка геотекстиля. Он обладает амортизирующими функциями и защищает утеплитель и гидроизоляцию от возможных повреждений. Склеивают материал при помощи строительного фена.
5. Укладка вспененного утеплителя. Используется любой материал с повышенной механической прочностью. Лучше всего подходит пеноплекс и полистерол.
6. Гидроизоляция основания плёнкой либо рулонными материалами (при необходимости).

Устройство рулонной гидроизоляции

Процесс предполагает такие моменты:

1. Очистка и выравнивание основы. Выбоины и неровности затираются цементным раствором.
2. Грунтовка битумной эмульсией. Необходима только если планируется использование рубероида (в качестве гидроизоляции). При желании, перекрытия можно обработать и проникающей гидроизоляцией (для дополнительной защиты).
3. Укладка демпферной ленты. Растягивается по периметру пола и фиксируется плинтусными дюбелями либо клеем.
4. Настил рулонных материалов. Листы укладывают так, чтобы они ложились внахлёст, перекрывая друг друга не более чем на 10 см и, закрывая стены не менее чем на 20 см. Рулонную гидроизоляцию можно настилать в несколько слоев, главное склеивать их между собою.

Важно! Рубероид укладывают в два и более слоя, приклеивая его к перекрытию битумной мастикой. Плёнки обычно укладывают в один ряд.

1. Наплавляемые материалы принято фиксировать при помощи газовой грелки, а полимерные плёнки – сваривать строительным феном.
2. Устранение вздутий. Место, где появилось вздутие, разрезают ножом и разглаживают шпателем. После, края материала отгибают, промазывают мастикой и приклеивают.
3. Когда гидроизоляция уложена, можно приступить к армированию, но оно не является обязательным пунктом «программы».
4. Выступающие куски ленты и гидроизоляции удаляют только после высыхания стяжки.

Пример укладки рулонной гидроизоляции – на видео:

Технология обмазочной гидроизоляции

Укладка состоит из следующих этапов:

1. Подготовка основания. Поверхность очищают от пыли и мусора. В процессе удаляются все острые кромки и пятна от активных веществ и масел во избежание разрушения изоляции во время эксплуатации.
2. Обработка основания праймером. Он повышает сцепление мастики. Сохнет в среднем 2 часа. Рекомендуется покупать и мастику, и праймер одной фирмы-производителя. Наносить грунтовку следует кистью, в один слой. Особенно тщательно следует обработать стыки стен и пола, углы и пространство возле труб.
3. Идеальным вариантом является битумная либо битумно-каучуковая мастика. Её цена довольно демократична, начиная от 0,8 $ за кг. Материал наносят валиком либо кистью, двигаясь в разных направлениях. Покрытие следующим слоем осуществляется только после застывания предыдущего.
4. Заливка стяжки. Как правило, гидроизоляция высыхает полностью за 2 суток, тогда и переходят к армированию.

Важно! Использование металлической арматуры может повредить изоляцию. Куда безопасней применение стеклопластиковых направляющих. Они лёгкие и крепкие.

Чтобы финишное напольное покрытие прослужило дольше, оно должно быть уложено на качественный черновой пол, который можно получить только в том случае, если выполнена гидроизоляция пола под стяжку. Без гидроизоляции сырость и влага накапливаются в перекрытиях, и в бетоне образуются трещины. Поэтому работы по обустройству гидроизоляции очень важны, независимо от того в каком помещении проводится ремонт: в квартире или частном доме. Способы нанесения гидроизоляционного слоя:

• с помощью рулонных материалов;
• обмазочными составами;
• пропиточными растворами;
• с помощью штукатурки.

Рулонные материалы

Обустройство гидроизоляции с помощью рулонных материалов (такой метод еще носит название оклеечный) является самым простым и бюджетным вариантом. Эти материалы (ПВХ пленки, толь, рубероид), для производства которых применяется битум, стекловолокно или синтетические соединения, подразделяются на наплавляемые (укладываются с помощью горелки); клеевые (фиксируются на битумной мастике); и те, которые крепятся с помощью гвоздей и скоб.

Технология обустройства оклеечной гидроизоляции

Обустройство изоляционного слоя осуществляется путем наклеивания рулонного материала в несколько слоев на подготовленное основание. Гидроизоляция пола перед стяжкой:

• Демонтируем старое напольное покрытие (если изоляция делается в старом помещении).
• На бетонном основании скалываем или сбиваем все выступы, срезаем торчащую арматуру, удаляем любые режущие и колющие предметы (например, торчащие гвозди), обрабатываем стыки плит.
• Очищаем основание от строительного мусора и грязи.
• Грунтуем основание (для лучшей адгезии гидроизоляционного материала с бетоном).
• Трещины и выбоины заполняем цементно-песчаным раствором.
• Разворачиваем изоляционный материал, очищаем его от пыли и присыпок, оставляем в расстеленном виде на 1 день (это исключит появление волн и вздутий при обустройстве гидроизоляции).

• Выполняем «раскройку» полотна согласно замерам, не забывая оставлять припуски для укладки материала внахлест (10 см); для того, чтобы завести его на стену (20 см); а также в местах, примыкающих к порогу, для прокладки материала в соседнее помещение (30 см).
• Укладываем первый слой мастики (она может быть холодной или горячей: толщина слоя холодного состава – не менее 1 мм, а горячего не менее 2 мм) или клея, на котором располагаем гидроизоляционное полотно.

Совет! Для того чтобы зафиксировать гидроизоляционное полотно, достаточно прогреть сторону, прилегающую к основанию, газовой горелкой и с силой прижать к поверхности.

• Материал натягиваем, убирая волнообразования.
• Наносим следующий слой мастики и укладываем второй слой рулонной изоляции (количество слоев может варьироваться от 2 до 4: чем больше, тем надежность гидроизоляции выше).
• После укладки всего изоляционного материала, все стыки необходимо дополнительно промазать или прогреть.
• По завершении работ стучим по поверхности, чтобы определить непроклеенные области.
• При наличии таковых поступаем следующим образом: делаем разрезы, высушиваем поверхность, промазываем мастикой, накладываем заплаты внахлест.
• Поверхность тщательно просушиваем.
• Аккуратно обрезаем излишки изоляционного материала.

Важно! В качестве гидроизоляции не применяйте материалы, имеющие картонную основу.

Плюсы и минусы оклеечной гидроизоляции

Гидроизоляционный слой такого типа служит долго (18 лет и более), не нарушается при образовании небольших трещин в основании пола и стоит относительно недорого. Но при обустройстве гидроизоляции необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность, на которую она укладывается, была ровной, сухой и чистой (в отдельных случаях загрунтованной). Также изоляция нуждается в защите от механических воздействий и плохо укладывается в местах примыканий пола со стенами. При ее обустройстве надо помнить о мерах противопожарной безопасности.

Обмазочные составы

Обмазочная техника нанесения гидроизоляционного слоя является наиболее распространенным способом защиты основания от влаги. Обмазочные составы – это битумные, каучуковые, полимерные, битумно-полимерные и полимерцементные мастики и растворы.

Технология обустройства изоляции с помощью обмазочных составов

Последовательность работ такова:

• Проводим запланированную замену коммуникаций.
• Подготавливаем бетонное основание: особое внимание надо уделить удалению масляных пятен, следов от растворителя и других химически-активных веществ, так как крайне нежелательно их взаимодействие с составами обмазочной гидроизоляции.
• Грунтуем основание составом (праймером), который подходит к выбранному обмазочному материалу.
• Заделываем трещины и выбоины с помощью цементно-песчаной смеси.
• Используя шпатель или кисть с жесткой щетиной, наносим мастику на поверхность бетонного основания, двигаясь от стены противоположной входу; места примыканий пола к стенам и вокруг труб дополнительно тщательно промазываем.

• После того, как первый слой мастики высох, наносим следующий (количество слоев может достигать 3÷5: смотрите инструкцию на упаковке). Каждый последующий слой укладываем перпендикулярно предыдущему.
• Через 2 дня делаем стяжку.

Совет! При нагрузке металлические армирующие элементы стяжки могут повредить гидроизоляционный слой: поэтому для их укладки используют специальные пластиковые «стульчики».

Достоинства и недостатки обмазочной гидроизоляции

Обмазочная гидроизоляция, с помощью которой можно добиться бесшовного и высоконадежного покрытия, пользуется большим спросом у людей, которые дорожат своим временем, средствами и силами. Обмазочными составами можно заполнить любые полости, даже самые труднодоступные. Эти материалы обладают хорошей адгезией с бетоном и другими строительными материалами, поэтому их можно наносить практически на любую поверхность. Минусами являются: плохая устойчивость к перепадам температур и механическим воздействиям, а также потеря гидроизоляционных свойств, при постоянной вибрации (например, если рядом проходит автомагистраль, железная дорога или ведется строительство).

Гидроизоляция жидкими проникающими составами

Обустройство изоляции с помощью жидких проникающих составов является сравнительно новой технологией. Проникающий состав представляет собой сухую смесь на основе цемента, заполнителя и специально подобранного комплекса химических компонентов, разведенных водой. Гидроизолирующий состав вступает в химическую реакцию с материалом поверхности, на которую он нанесен, в результате чего образуются нерастворимые, игловидные, хаотично расположенные кристаллы, которые заполняют микротрещины и поры (до 0,5 мм). Они становятся составной частью структуры бетонного основания, изменяя ее свойства и препятствуя проникновению влаги.

Технология нанесения проникающей гидроизоляции

Технология нанесения проникающей гидроизоляции аналогична предыдущим технологиям.

Важно! Пропиточная гидроизоляция не эффективна при нанесении на бетон с низкой маркой водонепроницаемости, гипс и известковую штукатурку. Лучше всего она подходит для нового бетона под бетонную тонкую стяжку.

Достоинства и недостатки пропиточной гидроизоляции

Достоинства: обеспечивает защиту бетона на весь срок его службы; при ее обустройстве отпадает необходимость выравнивать, сушить и грунтовать поверхность, на которую она наносится; обладает стойкостью к механическим воздействиям, способностью к «самозалечиванию» при образовании новых пор и трещин. Единственным минусом является высокая стоимость материала.

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция под стяжку («водостоп») состоит из сухой смеси, содержащей цемент, песок и специальные компоненты, препятствующие проникновению влаги.

Сухую смесь разводим водой и размешиваем; наносим механизированным (торкретированием) или ручным способом на сухую подготовленную поверхность в 2÷3 слоя с интервалом в 15 минут; в течение следующих 24 часов увлажняем гидроизоляционное покрытие, распыляя воду каждые 4÷5 часов; оставляем на просушку в течение 2÷3 дней.

Достоинствами штукатурной гидроизоляции являются: простота нанесения, экологичность состава, хорошая адгезия с другими строительными материалами, долговечность, эластичность, возможность нанесения на неровные поверхности. То есть, используя ее, можно решить одновременно две задачи: выравнивание поверхности и ее гидроизоляцию. К недостаткам можно отнести: высокую стоимость и тот момент, что процесс этот это очень трудоемкий.

В заключении

Гидроизоляция стяжки пола особенно актуальна в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых, санузлах и кухнях. Качество изоляции зависит от выбора материала, способа укладки и навыков, необходимых для выполнения подобных работ.

Затевая капитальный ремонт в квартире, люди должны начинать с грамотного обустройства нижнего настила. Прежде чем укладывать новое напольное покрытие, делается бетонная стяжка. Без проведения отдельных работ сделать ее невозможно. Ведь гидроизоляция пола в квартире перед стяжкой является ответственным подготовительным этапом при ремонте. Этот процесс предотвращает появление влажности и сырости в доме.

Гидроизоляция перед стяжкой является обязательным этапом

Важность гидроизоляции пола перед стяжкой

Многие люди считают, что гидроизоляция пола перед стяжкой не слишком важна, и пренебрегают этим этапом в ремонте. Но с ней дом становится комфортным и уютным. Так как именно она спасет ваше жилье от попадания лишней влажности.

Отсутствие гидроизоляции пола перед стяжкой будет способствовать попаданию сырости с первых этажей в ваше жилье. А для людей, проживающих на нижних этажах и над подвалами, без нее просто не обойтись. Ведь вся сырость с подвального помещения постоянно будет просачиваться в ваше жилье. Из-за этого в вашем доме поселится плесень и грибок.

Без гидроизоляции вся влага будет попадать к Вам в квартиру

Наличие гидроизоляции обеспечит:

высокую защиту жилья от посторонней сырости;

хорошую защиту жителей нижних этажей от протеканий;

более высокую прочность здания;

качественное нанесение стяжки и легкость укладки декоративного покрытия.

Делать гидрозащиту надо не только в сырых комнатах, а во всей квартире. Если сделать частичную изоляцию, то она не сможет защитить весь дом.

Делать гидроизоляцию нужно во всех комнатах для максимальной защиты

Особенности гидроизоляции в частных домах и городских квартирах

Гидроизоляцию пола можно провести несколькими распространенными способами. Если эту процедуру проводить в помещениях, где нет подвала, здесь можно соорудить подушку из песка и гравия.

На пол насыпается слой из гравия и песка.

Все это трамбуется.

Сверху насыпается песок.

Подушка из песка и гравия предотвратит попадание влаги в квартиру

Такая подушка предотвратит просачивание воды из почвы. Но от водяных паров не спасет. Поэтому дополнительно придется сделать еще и пленочную изоляцию. А гидрозащита пола в квартире отличается более простой процедурой. Здесь нет необходимости делать прослойку из песка и гравия. А можно сразу приступать к укладке выбранного водонепроницаемого барьера.

Приступая к укладке гидробарьера пола в квартире, выровняйте поверхность строительными смесями. Помещения с высоким уровнем влажности нуждаются в дополнительной защите стен.

Перед укладкой гидрозащиты следует выровнять поверхность

Разновидности гидроизоляции в квартире

Делая бетонную стяжку, определитесь с типом гидрозащиты. Они предоставлены производителями в широком ассортименте. К ним можно отнести:

– рулонные материалы;

– перфорированную пленку;

– жидкие растворы;

– сухие штукатурные;

– проникающие смеси.

Проникающая гидроизоляция в действии

Каждый отдельный вид имеет свои положительные стороны. В зависимости от выбранного вами типа гидрозащиты, зависит и способ его нанесения. Это может быть:

– расстилание;

– напыление;

– наливание;

– обмазывание;

– наклеивание.

Каждый вид гидрозащиты имеет свои преимущества

Приступая к обустройству гидробарьера, тщательно подготовьте поверхность. Проведите следующие работы.

Полностью очистите помещение от пыли, грязи и мусора и уберите из него все предметы и вещи.

Выровняйте поверхности с помощью специальных смесей.

Подготовьте все необходимые вам инструменты, которые потребуются в рабочем процессе.

Рулонная гидрозащита

Рулонные материалы прекрасно отталкивают воду и часто используются при проведении ремонтных работ. К ним относится рубероид. Но можно выполнить поставленную перед вами задачу с помощью современных мембран. Это самый доступный в ценовом плане способ, отличающийся легкостью и простотой в работе. Для укладки рулонной гидрозащиты вам потребуется выполнить следующие действия.

Расстелить рулон на горизонтальной поверхности в несколько слоев. В местах соединений не забудьте сделать нахлесты.

Рулонный материал должен заходить на стены на 15 см от пола.

Аккуратно сложите материал по углам.

Для эффективной протекции, стыки промазываются мастикой.

Рулонная гидроизоляция самая доступная в ценовом плане

Жидкая гидроизоляция в квартире

Жидкая обмазочная гидрозащита делается с помощью мастики или битума. Наносится обмазочная смесь в два-три слоя. При этом вам не потребуется использовать особые навыки в строительстве или иметь профессиональное оборудование. Владельцы домов могут применять как сухие смеси, которые надо разбавлять водой, так и уже готовые жидкие составы.

Особое внимание стоит обратить на углы, в них собирается много влаги

Перед тем как приступить к рабочему процессу уберите все с горизонтальной поверхности.

Обработайте поверхности грунтовкой.

Проклейте специальной лентой все углы и места стыков. Это предотвратит просачивание влаги в проблемных местах.

Для такого вида гидроизоляции не потребуется особых навыков

Если в качестве жидкой гидрозащиты применять битумно-резиновые смеси, или битумно-полимерные, то ремонтные работы порадуют вас легкостью и удобством. Жидкие обмазочные смеси не надо предварительно нагревать. Да и сам рабочий процесс может проходить при довольно низкой температуре. Битумные пасты прослужат хорошей изоляцией и заменят бетонную стяжку.

Наносить обмазочную смесь необходимо слоями высотой около 35 мм. Делать это можно кисточкой или валиком. Но слишком стараться и втирать жидкую смесь в нижнее покрытие, необходимости нет. После того как первый слой застынет, смело наносите второй и последующие слои. Трех слоев такой гидрозащиты в квартире достаточно. После полного застывания жидкой смеси, можно приступать к заливке бетонной стяжки. Но можно обойтись и без нее.

Пленочная изоляция и особенности ее монтажа

Гидроизоляция с помощью пленки широко применяется в квартирах и домах. Она обеспечивает хорошее водонепроницаемое покрытие. Стяжка будет защищать жилье от пара и лишней влаги, а перекрытия – от протекания воды.

Пленку надо выкладывать на поверхность аккуратно, чтобы не повредить ее. Гидроизоляция пола квартиры с помощью перфорированной пленки – самый оптимальный и дешевый вариант. Сам материал может быть коричневым, черным или серым по цвету. На нем должно находиться множество ячеек. По типу разновидности гидроизоляционная пленка делится на: плоскую и перфорированную. Перфорированный материал больше подходит для укладки на вертикальные поверхности.

Пленочную гидроизоляцию стоит класть внахлест

Чтобы гидроизоляционный слой был прочным и надежным, сложите пленку в два слоя. Лучше всего полиэтиленовую пленку склеить строительным скотчем. Перед началом работы тщательно пропылесосьте помещение, чтобы под пленкой не оказалось никаких острых предметов, которые могут ее повредить.

Если вы хотите получить поверхность без швов, на стык пленки ложится бумага и сверху обрабатывается горячим утюгом. Не забывайте делать нахлесты для более качественного результата. После укладки пленки на поверхность наносится цементно – песчаная смесь. Не забудьте проверять уровень пола. Как только стяжка полностью высохнет, обрежьте лишнюю пленку.

Особенности проникающих смесей

Проникающие смеси появились на рынке недавно, но уже успели стать востребованными среди потребителей. Такая гидроизоляция получается очень устойчивой к влаге и эффективной. В таком случае, применяются современные полимерные растворы.

Их особенностью является то, что они глубоко проникают в бетон и заполняют его поры. Если сверху готовой стяжки сделать тонкий слой проникающей смеси, защита увеличится раза в два.

Стоимость современных материалов

Стоимость гидроизоляционных материалов может быть разной. На этот фактор влияет выбранный покупателем интернет магазин, фирма – производитель и сам тип изоляции. Самыми доступными в ценовом плане являются: перфорированные пленки, мембраны и рубероид. Хотя с ними сложнее работать. Рулонные материалы нуждаются в сильном нагреве, поэтому требуют наличия специального оборудования – газовой горелки. А с пленкой надо работать очень бережно, чтобы не порвать ее.

К более современным гидробарьерам относятся жидкие, сухие и проникающие смеси. Они стоят несколько дороже, но считаются эффективными и универсальными. Узнать конкретную стоимость гидроизоляции покупатели могут в прайсе выбранного интернет магазина. Здесь же можно получить консультацию от онлайн консультантов. Опытные специалисты помогут выбрать товар, оформят покупку, подберут удобный для заказчика вариант оплаты и доставки продукции.

Процесс и этапы проведения работ

Но на каком бы материале вы не остановили свой выбор, все работы проводятся в определенном порядке.

Перед укладкой финишного напольного покрытия стоит провести грунтовку

Грамотный и ответственный подход к этому рабочему процессу покажет высокие результаты. С хорошей гидроизоляцией пола можно не беспокоиться ни о чем. Эти работы сохранят целостность напольного покрытия и предотвратят попадание сырости, грибков, коррозии в помещении. Экономить на обустройстве гидрозащиты не стоит. Она полностью оправдает себя в процессе эксплуатации.

Видео: Ремонт своими руками. Гидроизоляция в квартире. Как не затопить соседей

Видео: Как сделать гидроизоляцию пола

Чтобы уберечь плиты перекрытия от влаги, в квартире необходима гидроизоляция пола перед стяжкой. Эта мера предосторожности позволит избежать множества неприятных ситуаций. Например, уберечь соседей снизу от протечек в случае прорыва водопроводной трубы. Для жильцов нижних этажей гидроизоляция стяжки позволит уберечь пол от трещин и возможного разрушения. Дело в том, что бетон имеет пористую структуру и обладает способностью впитывать и накапливать влагу. Поэтому длительное пребывание во влажной среде со временем приведёт к разрушению . Если ваша квартира находится не на первом этаже, гидроизоляционный слой можно укладывать не во всех помещениях, а только там, где присутствует повышенная влажность, например, ванная, туалет и кухня. В строительстве используется в основном два вида гидроизоляции. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Гидроизоляция под стяжку рулонными материалами

Плёнка, защищающая стяжку от влаги и пара, хорошо подходит для многоквартирных домов. Этот материал надёжно защищает полы как от внутренних, так и внешних воздействий.

• Перед началом работ пол в помещении обносится по периметру . Такую ленту можно посадить на клей или закрепить при помощи дюбель-гвоздей. Демпферная лента компенсирует температурное расширение стяжки.
• Если основа пола нуждается в выравнивании, это делают, заглаживая трещины и неровности цементным раствором.
• Рулонный материал укладывается на подготовленную поверхность с нахлёстом на стены – не менее 15 сантиметров, и друг на друга с заходом около 10 см. Если в качестве гидроизоляции используется рубероид, то он крепится к основанию битумной мастикой. Кроме того мастикой промазывают и стыки. Плёнка также укладывается внахлёст и скрепляется при помощи специального фена.
• Рулонная гидроизоляция укладывается обычно в 1-2 слоя. После этого выполняется стяжка пола.

• Основание пола тщательно очищают от пыли и мусора. Рекомендуется сгладить все острые выступы и углы. Особое внимание следует обратить на пятна, оставленные химическими веществами, растворителем и машинным маслом. Молекулы этих веществ могут вступить в реакцию с обмазочными материалами, что приведёт к разрушению гидроизоляционного слоя.
• После этого поверхность основания пола обрабатывается грунтовкой. Этот материал обеспечивает более надёжное сцепление пола с гидроизоляцией. Рекомендуется выбирать грунтовку, подходящую к используемой мастике. В идеале, грунтовка и изоляция должны быть от одного производителя.
• Грунтовка (праймер) наносится широкой кистью в один слой. При промазывании необходимо особое внимание уделить углам, стыкам пола и стен, площади возле водопроводных труб. Праймер сохнет порядка 2-3 часов.
• Для нанесения битумной мастики используется широкий валик или кисть. Гидроизоляция укладывается в несколько заходов, при этом каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Каждое движение валика или кисти должно идти в разном направлении. Для обработки углов и стыков рекомендуется использовать тонкую кисточку.
• Чтобы битумная гидроизоляция полностью высохла необходимо выждать порядка 48 часов. После этого можно начинать делать стяжку.

Важно! Если для стяжки предусмотрено армирование, то на гидроизоляцию необходимо уложить пластиковые прокладки. Прямой контакт арматуры и битумной мастики может привести к повреждению последней.

Нюансы

Надёжность защитного слоя во многом зависит от качества стыковых соединений, в частности: стена-пол. Оптимальным решением будет использовать армированную ленту Litoband от компании LITOKOL.

Это изделие обеспечивает герметичность угловым и стыковым соединениям пол-стена, сливных и канализационных труб. Лента не боится влажной среды и температурных воздействий, она удобна в монтаже и безопасна для здоровья. Стоит отметить, что лента Litoband, может использоваться с любым видом гидроизоляции. Используется этот материал следующим образом:

• Делается предварительная подготовка основания пола. Работы выполняются с учётом используемых материалов. Примеры приведены выше.
• Затем наносится слой гидроизоляции.
• После этого приклеивается лента Litoband 10 или Litoband Цифровая маркировка обозначает длину изделия. Сначала лентой оклеиваются внутренние и наружные углы. Для этого используются элементы с маркировкой AL и AE. Затем оклеиваются водопроводные трубы и слив канализации. В этом помогут элементы Litoband S или P.
• Затем проклеивают стыки пола со стенами. Необходимо уточнить, что лента приклеивается внахлёст с заходом не менее 7 сантиметров.
• Лента прикладывается к поверхности прорезиненным слоем наружу и крепко прижимается.
• Когда всё помещение будет оклеено по периметру, наносится второй гидроизоляционный слой.

Компания LITOKOL, производит и гидроизоляционные смеси. Хорошо зарекомендовали себя материалы AQUAMASTER или HIDROFLEKS. Это гидроизоляция на основе синтетической смолы.

Можно выбрать и цементосодержащую смесь ELASTOCEM MONO. Смеси, содержащие смолу, уже готовы к применению и не требуют дополнительной подготовки. Гидроизоляцию, содержащую цемент, требуется разводить водой до нужной консистенции.

Гидроизоляцию в квартире можно делать комбинированной. Например, если жилое помещение находится на первом этаже многоквартирного дома, можно совместить рулонную и обмазочную гидроизоляцию.

Люди, проживающие на верхних этажах, иногда делают в ванных комнатах двойную гидроизоляцию. Один слой наносится на основание пола, другой – после выполнения стяжки – непосредственно под финишное покрытие. Стоит отметить, что существуют и другие способы нанесения влагостойкого слоя под стяжку. Например: использование наливных смесей или жидкой резины. Это более дорогостоящая гидроизоляция и для её нанесения придётся нанимать бригаду мастеров.