Как правильно сделать травник в аквариуме. Как сделать аквариум травник своими руками

Уверена, что лишь однажды взглянув на подводные сады голландцев или случайно встретив в Сети одно единственное изображение аквариума японского дизайнера Такаши Амано, Вы не останетесь равнодушными.

Аквариумистика в последние годы развивается очень стремительно. Отчасти в этом «виновен» и Интернет, но, скорее всего – причина в неумолимой тяги человека к природе. Ведь у себя дома, ежедневно можно видеть настоящий подводный мир, сложный и меняющийся ландшафт, наслаждаться переливами солнечного света в кронах подводных «деревьев» и восхищаться грациозностью креветок-птиц на риччиевых лугах-лужайках. И все это на расстоянии вытянутой руки, этакий микрокосмос, несущий огромный заряд энергии, восхищающей и очищающей…ну, да хватит лирики . Создать и поддерживать жизнь травника – дело совсем не лирическое. И здесь одним энтузиазмом не отделаешься.

Итак, если Вас захватила идея создать аквариум с преимуществом водных растений –травник, Вам предстоит поработать. Для начала желательно запастись…, ну да, терпением, это конечно, обязательное и непременное условие, но и литературой тоже. К.Кассельман и ее труд «Водные растения. 1000 видов и форм» - это, пожалуй, первая в Вашем списке книга. Далее – «Интерьер аквариума», кстати, того же автора. Можно еще рекомендовать книгу И. Шереметьева «Ботаника аквариума», где автор подробно останавливается на вопросах устройства типично травяного аквариума: водоподготовка, выбор грунта, освещение, оборудование для подачи CO2 и т.д. Если же найти эти книги для Вас затруднительно, а травник хочется прямо сейчас – к Вашим услугам данная статья.
Начинаем. Первое, что хочется подчеркнуть – травник подразумевает собой очень тонкую, ранимую, требовательную, но достаточно устойчивую структуру. Рыб в таких аквариумах обычно немного, поэтому сифонка грунта совсем не обязательна. Вернее, она даже не желательна и проводить ее следует точечно и поверхностно, и то если в этом возникает острая необходимость (пересадить растение, укоренить черенок и т.д). И, как следствие скудной заселенности – необходимость часто контролировать нитраты (тест на NO3) и фосфаты (PO4). В рыбных аквариумах уровень нитрата-фосфата обычно достаточен и даже высок (ежедневное обильное кормление и результат оного). В травнике же, особенно при его запуске и при наличии сильного света (и без этого – никуда, друзья) уровень нитрата очень быстро падает до 0. Растения с азотным голоданием перестают поглощать фосфат в результате неминуемая вспышка водорослей. Часто неприятных, сине-зеленых. Итак, второе – тесты: их необходимо иметь как минимум 5: Kh, Ph, NO3, PO4, Fe.

Часть 2

Начать с приобретения тестов? Странно, подумаете Вы, но дело в том, что насмотревшись мастерски сделанных подводных пейзажей аквариумист, часто полагаясь на собственный опыт, переоценивает свои способности «на глаз» определить недостаток того или иного элемента в воде. В отличие от медленных «рыбных» аквариумов, Ваше творение будет очень быстро развиваться, и, следовательно, поглощать большое количество питания. Вот за этим то и позволяют следить вышеуказанные тесты, и пренебрегать их покупкой будет очень опрометчиво.
«Огласите весь список, пожалуйста...»
Грунт . В последнее время грунту уделяется огромное значение. Версия чисто «якорной» функции не рассматривается вообще. Грунт – кладезь, накопитель и мать-кормилица аквариумной флоры. Поэтому выбор грунта будет той основой, от которой зависит и старт травника и его долговечность. Например, питательные субстраты от фирм Sera и Tetra – Sera flordepot и Tetra Complete substrate. Фирма Dennerle предлагает DEPONIT-Mix (Ph 7,0). Эти грунты не содержат дополнительных нитратов и фосфатов. (У Dennerle есть также Bodengrund-Starterbakterien - смешанная культура бактерии для грунта.) Указанные грунты можно использовать в чистом виде или смешивать в разных пропорциях. Sera Floredepot имеет Ph 4,8 и содержит торф. Мне этот грунт понравился больше всех, но это чисто субъективное мнение. Гуминовые кислоты торфа очень важны в буферной системе pH и способствуют его стабильности. Дело в том, что реакция pH грунта должна быть от слабокислой ~ 6,5 до нейтральной 7,0, только тогда гарантирован оптимальный обмен веществ для растений. Питательный субстрат укладывается на дно аквариума слоем 2-3 см (см. инструкцию по дозировки грунта у конкретной формы) и сверху насыпается мелкий окатанный гравий фракцией 1-3 мм. Слой песка может колебаться в зависимости от дизайна аквариума, но обычно высотой не более 8-10 см. Для больших аквариумов, объемом более 100 литров – не менее 4-6 см. Сейчас в продаже имеется фирменный гравий. Я рекомендую использовать его. Можно, конечно обратиться и к отсеянной мелкой фракции речного песка, но калиброванный грунт хорош тем, что его частички не имеют острых граней и все они одного размера, чем достигается оптимальная проницаемость грунта. С одной стороны питательные вещества в виде частичек детрита могут проваливаться в толщу песка, но не глубоко, а как раз в зону поселения бактерий, которые быстро перерабатывают в верхнем богатом кислородом слое ила эти органические остатки. Питательный нижний слой грунта нужен для того, чтобы растения сразу после закладки аквариума начали быстро расти. Первые три месяца в воде будет высокое содержание всех питательных веществ и от разлагающихся старых частей растений и вследствие перехода питательных веществ из грунта в воду, что может спровоцировать рост водорослей. Чтобы уменьшить их количество я делаю большие подмены воды в первый месяц - до 30% через каждые два дня. Что касается степени загрязненности грунта. Дело в том, что растения высаживаются очень плотно по всей площади дна, поэтому детрит в большинстве своем оседает на листьях растений. И совсем немногим частицам удается опуститься вниз. При интенсивном росте растений требуется частая их подрезка, при этом из аквариума выводится большая часть осевшего на листьях растений детрита. Таким образом, грунт заиливается очень медленно, уменьшая биологическую нагрузку на замкнутую экосистему аквариума.
Итак, слабокислая реакция грунта (pH , а в некоторых местах). Делать это можно при посадке растений или при уборке аквариума, т.е. достаточно регулярно, не реже раза в месяц.
Что же касается использования грунтового кабеля, как часто рекомендуют аквариумистам и производители аквариумного оборудования, и многочисленные аквариумные форумы, это возможное, но не обязательные приобретение. Конвективные движения воды, вызванные термокабелем вызывают активный водо- и газообмен, вместе с которым в толщу воды поднимаются и питательные вещества. Если количество флоры в аквариуме велико и она способна быстро поглотить эти излишки - проблем не будет. Но часто аквариумисты жалуются на неконтролируемые вспышки водорослей, особенно нитчатки и черной бороды (red algae) после установки термокабеля и питательного грунта одновременно. Возможно, установка подогрева почвы требуется для больших аквариумов (свыше 250 л, так как там устраивается большая глубина грунта) и в аквариумах с очень мелким (кварцевым) песком. Здесь тепло кабеля позволяет избежать закисания почвы. Я в своих аквариумах использую только питательный грунт. Термошнура под грунтом нет, поэтому судить о целесообразности этого девайса Вам

здесь использовался питательный грунт от Sera

Часть 3

Освещение .
Важный вопрос. И ответ на него зависит и от Вашего темперамента и от Вашего кошелька. Ведь можно устроить великолепный травник из тенелюбивых и теневыносливых растений. Выбор здесь не так обширен, но как точно говорил один очень хороший художник: «Абмежаваная палiтра часцей выразней за поунакаляровую». Человек, сознательно (или вынужденно) ограничивая себя 3-5 видами, включает то единственное, что делает просто банку «шедевром» - фантазию. Причем аквариумы, оформленные только болбитесом, анубиасами, различными видами яванских папоротников, мхов бывают значительно эффектнее простецкой разноцветной баночки с альтернатерой и кабомбой.

Естественно, что и освещение для такого аквариума должно быть соответствующее. Но такой выбор аквафлоры скорее исключение из правил. Чаще нас прельщает сам процесс выбора и приобретения растений, превращаясь в коллекционирование редких или сложных в уходе. Поиск новых растений это возможность постоянно быть в курсе аквариумной жизни. Здесь и изучение условий, подбор удобрений, для кого-то просто охота за новыми видами… И ничего плохого в этом нет,- скажите Вы, и я с Вами соглашусь. :rolleyes:

Обычно желающим устроить травник рекомендуют:
1. от 0,8 до 1 Вт/л и более люминесцентного или МГ света.
2. установку CO2,
3. подачу удобрений
Ни один из этих пунктов не работает в отдельности и ни один нельзя исключить.
Лампы. Конечно, все аквариумы, как и их авторы – яркие индивидуальности и Вы вольны выбирать и составлять свои сочетания ламп. Приведу удачные (взгляд мэтров и щедрых на открытую информацию аквариумистов с vitawater`а).
Лампы с наибольшей цветовой температурой.
Hagen Power-Glo (18000K), Hagen Aqua-Glo (18000K), Sera Blue Sky Royal (12000K), Sylvania Аquastar (10000К), Philips Аquarelle (Philips 89, 10000К). Эти лампы должны устанавливаться в аквариуме только в сочетании с фитолампами. В неразбавленном виде идеально могут использоваться только в рыбных аквариумах для подчеркивания окраски обитателей. В травниках мощный синий спектр этих ламп приведет к росту водорослей. Что, однако, не относится к лампе Philips Аquarelle, которая «…обладает хорошей цветопередачей, относительно высокой цветовой эффективностью и может быть единственным источником освещения в аквариума» (К. Кассельман, «Дизайн аквариума»).

Так выглядела криптокорина Вендта под лампами Philips Аquarelle. Хорошо? неплохо. ;) Лампы эти стояли у меня год, потом пришлось сменить (выгорают быстро). В продаже ламп уже не было, а возить их магазины отказывались. После установки новых Sylvania Аquastar эта крипта безжалостно сбросила листья. Но через пару недель восстановилась.
Фитолампы. Osram Fluora (Osram 77), Hagen Flora-Glo (2800K), Sera Plant Color (4900K) (наиболее доступны в Минске), Sylvania Gro-Lux (8500K), Dennerle Color-Plus (4100K), Dennerle Secial-Plant (3000K).
Белые лампы с температурой около 6000К и выше - ЛД (6750К), Philips 965 (6500K), Osram Biolux (Osram 965, 6500K), Osram 860 (6000K), Sera Brilliant Daylight (6000K), Dennerle Amazon-Day (6000K). Хотя лампы этого типа имеют высокую светоотдачу, отличную цветопередачу использовать их следует с осторожностью и тоже только в комбинации с фитолампами.
Белые лампы с температурой около 5000К - Osram 950 (5400K), Philips 950 (5300K), Sylvania Daylightstar (5000K), Dennerle African-Lake (5000K), Sera Tropic Sun Royal (4700K).
Сильвания Дейлайтстар это одна из самых дорогих ламп, у нее колба покрыта прозрачной пластиковой оболочкой, отсекающей ультрафиолет, благодаря чему, по утверждению фирмы, сдерживается рост водорослей. Не знаю, сейчас эти лампы стоят у меня, правда водорослей под ними не было и до этого, но цвет они дают слегка желтоватый, а зеленые листья лобелии чуть ли не флуоресцируют. Хотя мне нравится – такой зеленый можно встретить и у Амано.
(Кстати, Т. Амано рекомендует для аквариумов с растениями только лампы с цветовой температурой 8000К. :scenic:)
Белые лампы с температурой около 4000К - ЛХБ (4300К), Hagen Sun-Glo (4200K), Dennerle Kongo-White (4000K), Osram 840 (4000K), 940 (3800K), Philips 840 (4000K), 940 (3800K), а также белые лампы с температурой около 3000К - ЛБ (3500К), ЛТБ (2800К), Osram 930 (3000K), 830 (3000K), 827 (2700K), Philips 930 (3000K), 830 (3000K) - белые и тепло-белые лампы тоже подходят для выращивания растений. У этих ламп только один, но существенный недостаток - они придают аквариуму сильный желтый оттенок. И, будучи установленными в недостаточном количестве могут провоцировать рост диатомовых водорослей.
Еще одно замечание: аквариумы, в которых стоят только лампы для растений выглядят неестественно. Их необходимо разбавлять белыми лампами для достижения оптимального визуального эффекта.
Что касается МГ ламп (металлогалогенных). Их применение целесообразно в аквариумах с высотой более 60 см. Еще одним бесспорным преимуществом этим ламп является возможность иметь открытый аквариум. Однако недостатки такого освещения тоже налицо: «…высокая стоимость, более низкая световая эффективность, чем у люминесцентных ламп, ограниченный выбор цвета освещения и плохая сочетаемость с другими типами ламп и цветами освещения» (К. Кассельман, «Дизайн аквариума», ст.14). Приведу еще одну цитату из К. Кассельман «Если должны быть использованы металлогалогенные лампы, в первую очередь рекомендуются лампы теплых тонов OsramWDL, Philips HPI, Radium WDL и Sylvania WDL, а также нейтрально-белые лампы Osram NDL и Philips NH. Наивысшая интенсивность роста растений достигается при использовании люминесцентных ламп. К тому же их предпочитает большинство аквариумистов».

CO2 .
Существует ли острая необходимость в установке оборудования CO2 для аквариума? Думаю, Вы даже не будете задаваться таким вопросом, если действительно задумали устраивать травник. Уровень содержание свободного углекислого газа - важный и часто лимитирующий фактор хорошего развития водных растений. Если произошло увеличение интенсивного освещения, изменился его спектр, следующим шагом идет увеличение потребления растениями CO2. «…даже в плохо освещенном аквариуме с повышенным содержанием CO2, все же может быть достигнута благоприятная среда для роста и развития растений. СО2 –удобрение крайне необходимо для каждого аквариума», К.Кассельман «Дизайн аквариума, ст 31.
Эти вопросы очень детально рассмотрены на странице Миклухи. Сложно написать лучше.
Поэтому - еще одна ссылка:
http://ukrop.info/index.htm?file=http://ms...qua/co2/co2.htm
Но не все так просто. :scenic: Существует еще одно мнение, кардинально противоречащее догме об обязательном насыщении воды углекислым газом. Мало того, целесообразность высокой интенсивности освещения и ежедневных доз удобрений, равно как и обязательное наличие питательного грунта тоже ставится под сомнение. В оригинале эту позицию можно увидеть на сайте Томаса Барра. ссылка:
http://www.barrreport.com/articles/433-non-co2-methods.html
Небольшая цитата: «…умеренный свет и высокая плотность биомассы растений обеспечат лучшие условия для высших растений и худшие для водорослей. В этот аквариум вы можете добавить KNO3 и KH2PO4 и увидеть, что без дополнительного обогащения CO2, избыток PO4, NO3 (и Fe) не вызовет водорослевой вспышки.»
Тема бесполезности дорогостоящего углекислотного оборудования и супер-удобрений также довольно широко раскрыта и аргументирована. Почитайте, интересно.
Ну и вдогонку еще пару ссылок:
http://www.aquariumlights.ru/bottle.html - на сколько хватает баллона с углекислым газом.
http://www.aquariumlights.ru/denn_tco.html - содержание CO2 в зависимости от карбонатной жесткости (°dKH) и значения pH (по Краузе)
http://www.aquariumlights.ru/m_cok.html - оборудование у Шумова.
http://aqa.by/index.php?showtopic=98 - пост о возможности приобретения оборудования в Минске.

Удобрения . Прежде всего, для нормально развивающегося травника обязательно наличие 5 параметров, необходимых растениям:
1. достаточный свет,
2. концентрация CO2,
3. температура воды, определяющая скорость протекания обменных процессов;
4. концентрация макроэлементов: азота, фосфора, калия, кальция:
5. концентрация микроэлементов: железа, магния, бора, цинка, меди, серы, марганца, молибдена.
Для желанного благополучия необходимо, чтобы эти параметры находились в оптимальном сочетании и в достаточном количестве. Недостаток или избыток – приведет к дисбалансу и станет лимитирующим фактором роста растений. Так, если все параметры сбалансированы, но не хватает света – растения будут угнетены, а водоросли, более приспособленные к существованию в водной среде, получат преимущество и покажут себя во всей красе. То же самое произойдет, если при всех прочих присутствующих в достаточном количестве компонентах системы будет недостаток CO2 . Тогда снова возникнет торможение в росте высших и доминирование водорослей. Ведь излишки окажутся невостребованными и станут законной добычей последних. Так, можно устанавливать самое дорогостоящее оборудования CO2 и покупать фирменные удобрения, но, не обеспечив растения достаточным светом, ничего кроме зарослей нитчатки Вы не получите. Поставите много света, пустите CO2, но не дадите железа – ксеноккоккус и хлороз на высших. Еще, чем выше температура воды, тем быстрее будут проходить обменные процессы у растений и, соответственно, увеличится их потребность во всех видах питания. Оптимум определяют сами растения (см. рекомендации по выращиванию у К.Кассельман, например), но и тут придется балансировать. Компания растений ведь подбирается не из одного биотопа, а по вкусу аквариумиста, соответственно оптимум для всех разный. Но t +24+25 – устроит почти всех, к тому же тогда температура не будет стимулирующим фактором потребления питательных веществ.
Признаки дефицита того или иного элементы можно посмотреть у Бергмана http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm , здесь я приведу только некоторые:
Недостаток азота - отмирание старых листьев, начинающееся с краев. Появляются коричневые пятна, которые потом превращаются в дыры. В аквариуме, населенном рыбами, практически не встречается, в чисто травяном – наоборот, - практически через недели после запуска.

дефицит калия - аналогичные симптомы, за исключением того, что встречается как раз часто. Калий, как и железо, относится к проблемным элементам - его содержания в рыбьем корме часто бывает недостаточно для удовлетворения потребностей растений;
Обычные признаки дефицита железа - пожелтение или даже побеление листьев (хлороз) при сохранении зеленого цвета жилок. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях. далее цитата из М.Цирлинга «Минеральное питание растений»:
Фосфор . Этот элемент принимает самое активное участие в процессах запасания и расходования энергии и соответственно в синтезе белков, жиров, углеводов, витаминов, ферментов, а также в процессах дыхания и питания растений. Напомню читателям только один общеизвестный факт: фосфор - основная часть АТФ (аденозин трифосфата), который является основным энергетическим веществом живого организма. В наибольшем количестве фосфор накапливается в молодых побегах растений. Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.

Магний , так же как и кальций, относится к макроэлементам. Этот элемент играет существенную роль в обмене веществ, особенно в молодых органах растений. Недостаток его в воде встречается значительно чаше, чем недостаток кальция.

Недостаток бора сказывается на молодых тканях растения. Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста.

Медь . Развитие растений без этого элемента практически невозможно. Исследования показали, что медь активирует витамины группы В, влияет на белковый и углеводный обмен, защищает от распада хлорофилл, способствует синтезу белка. При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка (хлороз), отмирают мягкие ткани листа. Конец цитаты (Цирлинг М. В., 1991)

Отследив и постаравшись определить причину возникшего неблагополучия, можно дальше пойти одним из двух путей: либо уменьшать интенсивность использования остальных параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом.
Сколько и как надо вносить удобрений? На этот вопрос также нет однозначного ответа. Рекомендуют вносить чаще (каждый день) и в количестве, определяемом потребностями именно Ваших растений. Как определить эту норму? Вот и ответ на вопрос – зачем я писала о тестах в самом начале этой статьи. Нужно определить, сколько кушает Ваша трава в день или неделю. Для этого необходимо тестировать воду перед подачей удобрения и в конце светового дня. Передоз чреват долгими последствиями. Водоросли ну очень любят передоз удобрений. Вносить удобрения лучше в комплексном виде. Именно так и поступают фирмы-производители аквариумных удобрений: в продаже имеются различные комплексные удобрения: «Tetra Planta Min», «Sera Florena», «Унифлор», «Leaf Zone» и другие. Последнее, однако, не относится к полным комплексным удобрениям. Остальные вполне подходят для комплексной подкормки растений.
Однако, удобрения нужны не только листьям. Большинство растений в наших аквариумах – болотники. Т.е. до того, как уйти снова в воду, они долго жили на суше, как сухопутные растения. Вследствие чего у них появились возможности для усвоения питательных веществ преимущественно корнями: эхинодорусы, криптокорины, роталы, бакопы и т.д. И тут уже возникает необходимость внесения удобрений для усвоения их корневым способом. (Ну, а здесь у нас есть питательных субстрат:)). Использования же в качестве сплошной питательной подстилки только латерита (особой разновидности тропической почвы, содержащей большие количества железа и алюминия в легкой для усвоения форме) как поставщика питательных веществ – не решение проблемы корневого питания. Грунт этот беден питательными веществами а, железо находится в нем в больших количествах, чем это нужно растениям, да и растений, которые могли бы потреблять это питание немного. Только розеточные виды, и в частности криптокорины продвинулись в этом смысле. Другие растения будут испытывать голодание. Латерит используют только как добавку к грунту. Существуют фирменные корневые подкормки, выпускаемые в виде таблеток: "Tetra Initial Stick.", "Crypto Dunger", "Sera Florenette А". Однако оптимально все-таки применять эти таблетки не вместо, а вместе с латеритом или питательным субстратом от Tetra или Sera.

Теперь к вопросу о нормах внесения удобрений. Накопленный аквариумистами опыт показывает, что для железа например, достаточной является концентрация в 0,1 мг/л, а постоянное содержание железа не должно превышать 0,1-0,2 мг/л. Концентрация нитрата – 10-15 мг/л, фосфата – 0,1-0,2 мг/л. Но и тут есть исключения. В сильно освещенных аквариумах (1 Вт/л) – 0,2 и даже 0,5 мг/л фосфата может не хватать, а для аквариума со светом в 0,6 Вт/л мне достаточно держать фосфат на уровне 0,1 мг/л (нитрата там 15 мг/л). Очень хорошим индикатором недостатка фосфора являются роталы. У макрандры, например, начинают розоветь и растворяться верхушки, и индика – просто останавливает рост, листики мельчают и дярявятся. Бликса же не развивает новые листья –они у нее просто разваливаются. Дидиплис также тормозит в росте, излишне краснеет и затем чернеет.
Как рассчитать приготовление раствора нитрата? Здесь я не буду лукавить и скажу, что пользуюсь рецептом И. Кротова: "Вспомогательный раствор185;2. В 100 мл дистиллированной воды развожу:

Нитрат калия (KNO3) - 8 г
1 мл этого раствора дает: 0,5 мг/л NO3 на 100 л.".
Еще отмечу, что для большинства растений хватает естественного заиливания субстрата. Дополнительное внесение жидких удобрений под корни (нитраты, фосфаты, микро) при помощи шприца имеет смысл в недавно запущенных аквариумах и обеспечивает корневое питание растений на пару недель.
Еще, калия монофосфат или другие фосфор-содержащие (нитрофоска) удобрения следуют почти сразу за внесением калиевой селитры, вернее после того как фосфатный тест покажет ноль.
В Сети существуют удобные калькуляторы по удобрениям. Я пользуюсь таким: vladhnet.narod.ru/
Пример по нитрату:
1. Скачать калькулятор удобрений.
2. Взять 50г селитры и растворить в 500мл. воды. Получаем раствор: 100г/л или 100мг/мл по селитре.
3. Заносим в калькулятор в ячейку G12: 100
4. В ячейку Н12 заносим литраж воды, предположу, что он ~180
5. В ячейку I13 заносим на сколько хотим поднять концентрацию нитрата. Предположим на 10мг/л. Заносим 10.

6. В ячейке М12 видим ответ на наш запрос: 29,35мл. Т.е чтобы поднять концентрацию нитратов на 10мг/л в аквасе надо внести 29,35мл исходного раствора калиевой селитры.
И так по аналогии в случае необходимости по другим элементам.
И еще, подразумевается, что исходная водопроводная вода не содержит нитратов вовсе, либо в очень малых количествах. Однако, часто тест на нитраты водопроводной воды показывает 10 или даже 15 мг/л. Такие показатели могут быть зимой, т.е. в невегетативный период. И это необходимо учитывать при подменах.

В заключении, хочу сказать, что выращивание водных растений – трудоемкое и дорогое хобби. Конечно, эффектный растительный аквариум - весьма желанная вещь для многих аквариумистов. Но часто, столкнувшись с непреодолимыми на их взгляд препятствиями в виде надоедливых водорослей, необходимостью частого внесения удобрений, контроля уровня углекислого газа и качества света, аквариумист отказывает себе в удовольствии иметь это чудо дома. Надеюсь, эта статья поможет Вам определить слабое звено в ваших усилиях и создать гармоничный и здоровый аквариумный мир. И, конечно же, данная статья не претендует на полное руководство. Это всего лишь личный опыт и анализ информации, выложенной в Сети, книгах специалистов по водным растениям, чатов и форумов. Желание разложить все по полочкам в первую очередь собственной голове – вот еще один важный мотив ее написания. Буду рада комментариям и критике (в разумных пределах ).

Решив завести аквариум, начинающие аквариумисты стоят перед выбором - в каком же стиле сделать свой будущий аквариум. В сегодняшней статье мы рассмотрим такой популярный вид пресноводных аквариумов, как аквариум-травник. Чтобы создать правильный аквариум травник, сначала раскроем суть самого понятия - аквариума травника. Итак, аквариум травник - это аквариум с изобилием различных растений, где основной акцент сделан именно на растениях, а уже вторично на рыбках. Решив завести аквариум травник, необходимо вначале правильно подобрать будущий резервуар. Дизайнов форм аквариума травника много, но наиболее полно, гармонично и оптимально в плане будущего дизайна будет использование аквариума прямоугольной формы из стекла оптивайт без крышки. Основным моментом в комплектации является выбор освещения аквариума травника, так как именно от правильного подобранного подвесного светильника будет зависеть то, как выглядят ваши растения, при недостатке света растения начнут гибнуть, при избытке бурно начнут развиваться не нужные нам сине-зеленные водоросли, обычно в аквариуме травнике используются лампы МГ, либо светодиодные лампы. Так же стоит и правильно выбрать систему фильтрации и аэрации, систему обогрева. Причем правильнее сделать систему фильтрации в виде наружного фильтра. Подготовив аквариум и оборудование, приступаем к оформлению аквариума травника, для этого можно посмотреть фото аквариумов травников в интернете (например хорошая подборка), либо включить свою собственную фантазию.

Как правило, оформление аквариума травника начинается от центра композиции (камень или самое крупное растение) и идет по кругу. То есть, например, в центр композиции высаживается центральное растение, как правило, кустовое (отлично смотрятся различные виды крупных криптокорин), а по сторонам от него можно разместить длинностебельку (например роталы и гигрофилы). На переднем плане используйте почвопокровку типа лилеохариса. При подборе растений для аквариума травника необходимо соблюсти принцип, что высокие растения располагаются у задней стенки, а низкорослые растения у передней стенки аквариума. В целом выбор растений, будет зависеть от размеров аквариума травника, так при объеме аквариума в 100-400 литров, в нем возможно большее видовое разнообразие, чем в аквариуме на 50 литров.

Чтобы правильно запустить аквариум травник, после высадки растений, необходимо дать время чтобы сложился биобаланс, растения прижились, создались определенные микроусловия для роста колоний нитрифицирующих бактерий. В этот период нужны частые подмены воды и меньшее количество света. Если вы решили в аквариум травник поселить рыбок, то важно правильно их подобрать, не советуем приобретать в аквариум травник золотых рыбок, так как золотые рыбки склонны к объеданию листьев аквариумной травы, а также к ковырянию в грунте. Есть эксперименты с золотыми рыбками в японских аквариумах травниках, оформленных в стиле прудов для карпов кои, при этом подбираются растения с жесткой листвой, и крепкими корнями. Очень органично в аквариуме травнике смотрятся стайные рыбки, такие как голубые и красные неоны, тетры и другие харациновые. Именно на них, в первую очередь, необходимо обратить внимание при запуске аквариума травника начинающему аквариумисту.

Так как запуск аквариума травника мероприятие очень хлопотное, мы бы рекомендовали начинающему аквариумисту обратиться к специалистам данного профиля - в компанию акваМегаСервис . Именно профессионалы данного дела помогут правильно подобрать растения, высадить их в грунт, оптимально подобрать рыб и технические средства в виде системы фильтрации и аэрации. Мы поможем с последующим обслуживанием вашего аквариума травника. Обратившись в специализирующуюся на аквариумах травниках фирму, вы сэкономите свои силы и время, и будете уверены, что ваш аквариум будет оформлен по всем канонам акваскейпинга.

Развивающие игрушки необычайно популярны в наше время. И это явление можно легко объяснить, ведь каждый родитель хочет, чтобы ребенок не только позабавился, но и узнал что-то новое или получил практические навыки. Очень интересная и, что важно, совершенно безопасная и натуральная игрушка - травянчик. Своими руками сделать его совсем нетрудно и поверьте, это намного интересней, чем купить вариант фабричного производства.

Травянчик - что за зверь такой?

Несколько лет назад экочеловечки или травянчики появились во многих цветочных магазинах и детских отделах. В упакованном виде сувенир напоминает просто интерьерную игрушку. Это небольшая фигурка человечка, сказочного персонажа или животного. Часто травянчики выглядят как просто «чудики» или могут представлять собой просто мешочки с приклеенными глазками. Суть игры-опыта проста - внутри травянчика помимо основного наполнителя имеются семена травы. Его необходимо замочить или обильно опрыскать водой и поставить в светлое место. Совсем скоро вы сможете наблюдать, как у вашего «питомца» начнут расти зеленые «волосики».

Материалы для поделки

Прежде чем обсуждать, как сделать травянчика своими руками, посмотрим, все ли материалы для этой игрушки есть у вас? Поделка состоит из мешочка для набивания, наполнителя, семян и декоративных элементов. В качестве основы для травянчика можно использовать капроновые носки или колготки. Если же вы хотите, чтобы ваш травянчик, своими руками сделанный, был ярким - попробуйте использовать детские гольфы. Не нужно делать никаких специальных дырочек, через ткань колгот ростки травки самостоятельно найдут выход к свету. В качестве основного наполнителя можно использовать опилки, синтепон или вату.

Простые травянчики своими руками: мастер-класс для самых маленьких

Предложите ребенку вместе сделать такую игрушку. Эту работу можно доверить уже трехлеткам. Подготовьте заранее носки из капрона, если поделку делает совсем маленький ребенок, в качестве наполнителя лучше всего выбрать что-то мягкое: вату или синтепон. Совет - если вы хотите, чтоб травка проросла в каком-то определенном месте, именно туда и поместите семена. Однако многим нравятся травянчики, у которых зеленые ростки лезут в хаотичном порядке. В этом случае семена следует смешать с наполнителем. Итак, ваша цель - наполнить носок синтепоном или ватой. Не забудьте добавить семена, располагая их соответственно своей задумке. Сшейте мешочек, можно сформировать круг или овал. На самом деле травянчик своими руками делать очень просто, вы уже почти справились с этой задачей, осталось только оформить поделку. Приклейте на водостойкий клей глазки, можно также что-то нарисовать на фигурке, но только в том случае, если вы уверены в том, что краски не потекут при контакте с водой.

Как прорастить травянчика?

Смысл игры-опыта с травянчиком заключается в проращивании травяных семян. Для этого вам необходимо погрузить готовую поделку в емкость с водой и оставить на 5-10 минут. Затем достаньте игрушку и поместите ее на блюдце или какую-то иную подставку. Теперь вам остается только ждать чуда - уже через 5-7 дней появятся первые всходы. Зная, как сделать травянчика своими руками, при желании вы можете собрать целый зеленый зоопарк или семью экочеловечков. Попробуйте поэкспериментировать с формами и размерами фигурок.

Развивающая игрушка, питомец и украшение интерьера

Травянчик - это долгоиграющая поделка. Ребенок получит массу положительных эмоций во время ее изготовления и сможет проявить вкус и воображение во время ее оформления. После окончания работы игрушка травянчик, своими руками сделанная, не станет очередным бесполезным сувениром. После замачивания можно наблюдать за появлением первых всходов. Время от времени полезно также опрыскивать травянчик, а можно даже аккуратно поливать его. Но и на этом игра с экофигуркой не заканчивается. Если вы решили сделать травянчик своими руками, обязательно попробуйте его постричь. Такая игра принесет массу положительных эмоций любому ребенку. Что особенно интересно, «волосики» будут снова отрастать и при желании их можно стричь еще и еще.

Мастерим фигурные травянчики

Интересная и необычная поделка - травянчик-ежик. Своими руками ее можно сделать по тому же принципу, что и более простые игрушки этого типа. Зверек может сидеть вертикально или стоять на четырех лапках. Наиболее интересно ваша поделка будет выглядеть в том случае, если трава будет расти только на его спине и голове, изображая иголки. Соответственно при наполнении чулочной основы располагайте семена соответствующим образом. Лапки удобней всего сделать отдельно в виде маленьких шариков. Их можно также перетянуть нитями, формируя пальчики. К телу ежика пришейте их при помощи ниток. Небольшой секрет - сильно набитый синтепоном или ватой капрон - очень пластичный материал. Ему можно придавать самые интересные формы, фиксируя их простыми стежками нити и хорошо затягивая. Вы можете детально проработать черты мордочки зверька, сделать ему пухлые щечки и выраженный острый носик. Как сделать травянчика-ежика своими руками, какие детали помогут подчеркнуть образ этого животного? Помимо глаз, пришейте игрушке носик из крупной бусинки. Если у вас есть краска, которая не боится воды, можно нарисовать брови, рот и румянец на щечках.

Один из самых популярных вопросов среди тех, кто делает экоигрушки впервые, - где взять семена травы и какие подойдут? Можно использовать газонную смесь. Однако это имеет смысл только в том случае, если вы сажаете такую траву на даче, так как продают ее большими упаковками. Если собственного приусадебного участка у вас нет, приобретите в зоомагазине маленький пакетик семян травки для домашних кошек. Также подойдет практически любая сельскохозяйственная культура: овес, пшеница, рожь. Интересная идея - в травянчики можно поместить семена пряных трав: укропа, петрушки или базилика - в этом случае вы получите не только красивую игрушку, но и постоянный источник свежей зелени на собственной кухне. Сделать поделку в описанной технике можно и более сложной. Интересная идея: сшить куклу, и поместить семена травы только в один какой-то ее элемент. Не бойтесь набивать каждый элемент игрушки достаточно туго, соблюдение этого простого правила поможет сохранить фигурке форму. При изготовлении сувенира помните о том, что его придется замачивать и опрыскивать водой. Соответственно, не стоит использовать для украшения элементы из картона, бумаги и других материалов, боящихся высокой влажности. Обязательно попробуйте сделать травянчики своими руками. Мастер-класс, приведенный в нашей статье, обязательно вам в этом поможет и у вас все получится!

Прежде чем создать аквариум-травник у себя дома, необходимо подготовиться, хотя бы теоретически.
Аквариумы голландского стиля, более всего подходят для «травника». Основной упор в этих аквариумах делается на редкие, коллекционные, дорогостоящие растения, поэтому рыб в них совсем немного. Для успешного содержания, растениям нужны определённые условия и более сложный уход, поэтому в аквариумы такого типа устанавливается дополнительное оборудование.
Понятие "Голландский аквариум" появилось в середине 70-х годов прошлого века, с появлением нового направления в зарубежной аквариумистике. Голландский аквариум – это Подводный сад, аквариум преимущественно с живыми растениями, высаженными в основном группами, за исключением так называемых "средних точек" на которых акцентируется внимание при обозрении. Рыбы в таком аквариуме либо вообще отсутствуют, либо находятся в небольшом количестве, причем они обязательно подобраны по совместимости, как по отношению друг к другу, так и к растениям.
В отношении технических и биологических особенностей, аквариум Голландского типа является одним из самых сложно организованных искусственных пресноводных биотопов. В последние годы стремительно начали развиваться различные стили и направления в этой области аквариумистики. Наиболее известным примером для российской аудитории является направление японца Такаши Амано, который создает поистине фантастические подводные ландшафты, каждый из которых является в своем роде произведением искусства. К сожалению, в большинстве своем "картины", созданные искусственным путем, недолговечны и их приходится постоянно корректировать, а иногда и "перерисовывать" заново. Ну, а самым величественным "художником", конечно же, является природа, и чем лучше мы научимся ее понимать, тем больше радости от ее созерцания сможем предложить всем.

При зарядке нового аквариума вопрос подбора и комбинации растений для высадки в новый водоём - не совсем простое занятие, тем более, что выбор и по окраске, и по величине, и по форме листьев и др. признакам весьма разнообразен. Этот вопрос необходимо хорошо продумать и представить себе, что Вы хотите создать у себя, сравнивая своё представление с видом аквариума ваших товарищей и приятелей. Внешний вид аквариума требует несколько другой заботы, нежели, допустим, ремонт его и техническая исправность всех его атрибутов. Аквариумист, который своё увлечение выбрал, как способ проведения своего свободного времени, использует любые возможности, чтобы его детище выглядело нарядно и эффектно. Это можно назвать усадьбой под водой, как говорят голландцы о своём аквариуме. В нем пестро раскрашенные тропические рыбки плавают среди зарослей декоративно растущих водных растений. Если мы хотим иметь красиво засаженный аквариум, нельзя в нем содержать ни одной рыбки разрывающей грунт или питающейся растительной пищей. Хорошо засаженный аквариумными растениями водоём требует, прежде всего, подходящий и насыщенный воздухом донный субстрат - грунт, который мы получаем, смешав крупный песок с размером песчинок 2-3мм, с небольшим количеством садовой глины, крошками торфа и несколькими крупинками речного ила. В таком грунте хорошо растет большинство аквариумных растений. Особое внимание нужно уделить созданию благоприятного освещения аквариума. В большинстве своем аквариумисты используют лампы накаливания или их комбинацию с люминесцентными. Чтобы рассчитать освещение в травнике, необходимо разделить общую мощность люминисцентных ламп на объем аквариума. На один литр воды должно быть примерно 0,5-1,6 ватт. Например: объем-200 литров (полезный объем воды-180 л.), 5 люминесцентных ламп по 20W.=100w. + 2 энергосберегающие лампы по бокам по 20w.=40w.-итого 140w делим на 180 л.-получается 0,78w на литр воды.
Для глубоких аквариумов предпочтительны металлогалогеновые (HQI) светильники, но также возможна установка специальных люминесцентных фитоламп, распределенных по всему верхнему периметру аквариума. Режим светового дня - 10-15 часов.
Для фильтрации аквариума необходимо использовать внешний биологический фильтр, рассчитанный на данный объем аквариума, но также, возможна фильтрация и с помощью фальш-дна, имеющая, как много сторонников, так и противников данного способа.
Для обогрева аквариума можно использовать подгрунтовые гибкие обогреватели, усиливающие конвекцию воды через грунт, оказывающую благоприятное влияние на рост растений. Также можно обогревать с помощью стандартных аквариумных обогревателей с функцией терморегуляции В аквариуме необходимо поддерживать температуру в пределах 25 - 26 градусов С.
В аквариумах «голландского» типа для подавления роста микроводорослей и болезнетворных бактерий часто пользуются UV-стерилизаторами. UV-стерилизаторы необходимо использовать на выходе из биологического фильтра. Мощность UV - лампы должна соответствовать объёму обрабатываемой воды. Режим работы стерилизатора - 12 часов.
Для растворение углекислого газа в воде - необходима система pH / СО2 - контроля, которая во время фотосинтеза подает СО2 для питания растений. Система включает в себя - баллон СО2 с редуктором, электромагнитный клапан, счётчик пузырьков и диффузор СО2.
Для голландского аквариума необходимы различные , как светолюбивых, так и тенелюбивых форм. Мелкие, стайные, не являющиеся растительноядными, за исключением некоторых видов, питающихся нежелательными низшими микроводорослями (обрастаниями). Преимущественно, в «голландских аквариумах» содержат харациновых рыб (Characidae); Лабиринтовых (Belontiidae); Живородящих карпозубых (Poeciliidae) и Лорикариевых (Loricaridae).