Как собрать барный стул. Делаем барные стулья своими руками

Барные стулья стали непременным атрибутом обустройством кухонного пространства.

Сейчас в моде квартиры в стиле лофт, где кухни совмещены с жилыми помещениями, все лишние перегородки демонтированы. Барные стойки являются «рубежом», обозначающим жилую зону, и местом для принятия пищи на кухне. Не удивительно, что подобные атрибуты стали востребованным предметом мебели.

Люди, которые любят мастерить собственными руками, могут сделать подобный простой предмет самостоятельно, тем более что технически реализовать это несложно.

Какие нужны инструменты?

Здесь необходим стандартный набор инструментов, материалы и правильно составленный чертеж. Такой самодельный стул – это изделие с высокими ножками высотой около 80 см, внизу присутствует специальная подставка для ног. Высокие подставки очень удобны, в процессе сидения ноги не затекают и не устают.

Высота может варьироваться в зависимости от габаритов барной стойки на кухне. Человек должен чувствовать себя свободно и не бояться потерять центр тяжести, несмотря на то, что стул выше стандартных размеров.

Делаем модель из фанеры

Древесина – пластичный материал, легко поддается обработке. Вам потребуются инструменты:

1. Болгарка с диском типа – «пила»;
2. Шлифовальная машина;
3. Рулетка;
4. Дрель и шурупы;
5. Клей.
6. Стамеска;
7. Отвертка.

Выполнение работ

В самом начале работы, из древесины выпиливаются элементы будущих деревянных ножек. На дерево наносится разметка в виде буквы А, в точках пересечения делаются декоративные закругления.

Элементы ножек вырезаются лобзиком по расчерченным разметкам. Таким образом, получается блок – будущая опора для ног. Это важный связующий элемент: креплений будет немного, поэтому опора для ног надежно обязана скреплять опоры, которые должны выдерживать приличные нагрузки.

Стул должен быть прочным и не «болтаться» в точках крепления узлов. Все места отрезов обрабатываются шлифовальным аппаратом.

После того, как детали ножек сделаны, самое время собирать опоры. Четыре блока ножек тщательно промазываются клеем и монтируются вплотную друг к другу внакладку. После того, как клей застынет, для большей прочности в точки креплений следует завернуть саморезы.

Подставка для ног вырезается из фанеры. Если толщина материала недостаточная, то вырезанные куски фанеры можно проклеить и соединить.

Сиденье делается по такой же технологии. Соединяются выпиленные куски, которые хорошо предварительно проклеены. Можно сделать несколько слоев фанеры, с учетом возможных больших нагрузок.

Делается специальная подложка под сидение, она должна быть достаточно прочной, потому что к ней будут крепиться ножки.

Крепление происходит с помощью саморезов. Когда все высохнет и будет собрано, настанет этап лако-красочных работ.

Изделие из цельного массива

Самый лучший вариант – сделать барный стул из цельного массива:

1. Березового;
2. Дубового;
3. Соснового.

Березовый массив предпочтительнее, сосна прокрашивается не всегда равномерно.

При изготовлении стула из цельного массива, нужно учесть – толщина материала должна быть не менее двух сантиметров.

Вырезается круг диаметром 370 мм – это будет будущее сидение. Если в доме нет специального деревообрабатывающего оборудования, то по контуру очерчивается профиль, вырезается, поверхность обрабатывается шлифовальной машиной.

Затем изготавливается круг размером поменьше 250 мм – это деталь, которая будет являться подставкой для ног. Все элементы также вырезаются из древесного массива, причем древесные волокна должны идти вдоль.

Затем они соединяются с помощью клея, спинка крепится саморезами. Такого крепления достаточно, чтобы конструкция была жесткой и прочной. После завершения шлифовки, следует тщательно прокрасить получившийся предмет, покрыть несколькими слоями лака.

Стул, сделанный из древесного массива более тяжелый, но и более прочный. Его несложно стилизовать под старину, тогда он будет смотреться очень оригинально. В таком стиле можно сделать не одно изделие. Служить подобная вещь будет долго, она не боится перепадов ни влажности, ни температур.

Технологические изъяны дерева

Деревянная мебель пользуется неизменным спросом, но у нее также существуют свои недостатки:

1. Восприимчивость к влаге – наиболее опасный фактор, который подвергает порче древесину;
2. Анизотропность структуры влияет на разные характеристики древесных волокон, расположенных вдоль и поперек;
3. Лесоматериал горюч и подвержен грибковым заболеваниям.

Если деревянные предметы присутствуют длительное время на свежем воздухе, например на веранде частного домовладения, то велика вероятность, что они будут портиться, особенно это касается изделий, в которых присутствует фанера.

Изготовление из металла, первый вариант

Металл долговечен, а изделия из него не менее изящны, чем из дерева. Изготовить барные стулья из металла не представляет большой сложности. Нужны соответствующие материалы и элементарные навыки в сварном деле.

Подготовка к работам заключается в том, что подбираются в первую очередь соответствующие инструменты. Прежде всего, нужен трубогиб, создать его можно своими руками. На верстке следует закрепить брусья и между ними оставить пространство равное диаметру трубы. Два бруса должны быть толщиной не менее 5 см.

Трубы наполняются песком, вставляются между брусьями, и затем начинается операция по приданию им нужной формы.

Необходимые инструменты

Вам понадобится:

1. Дрель и сверла;
2. Втулки;
3. Винты с гайками и болтами;
4. Саморезы;
5. Облицовка;
6. Измерительные инструменты и карандаш;
7. Краски и грунтовки.

Начало создания

Прежде чем начинать работать, следует нарисовать схемы, чтобы предварительно представить себе, какой будет предмет на высоких ножках. Образцы можно найти в интернете, где присутствует огромное разнообразие моделей; там же несложно найти и описание, и даже схемы и чертежи. После того как модель выбрана, станет ясно какие будут габариты, начинается создание изделия в трехмерном пространстве:

1. Делается в первую очередь трафарет в масштабе 1: 1, он станет эталоном для будущих изготовляемых заготовок;
2. Отрезаются два куска профильной трубы длиной до двух метров (это будет будущий каркас);
3. Перекладины тоже будут из трубы, поэтому потребуются отрезки в количестве двух штук длиной в 0,5 метра;
4. Задние ножки тоже будут 0,53 м;
5. Весь материал очищается наждачной бумагой;
6. Трубы сгибаются в соответствии с заданным шаблоном.

Монтаж деталей

В местах креплений просверливаются отверстия. Затем детали компонуются вместе, и в отверстия вставляются железные цилиндры. После этого берется заготовка ткани, и из нее вырезается два куска в соответствии с шаблоном, которые будут сиденьем и спинкой.

Они прошиваются двойным швом и одеваются на готовый каркас. Сзади шурупами прикрепляются ножки.

Для креплений можно применить саморезы размером 5х80 мм для ножек. Сидение прикручивается к малому кругу с помощью саморезов 5х40 мм. Установка ребер жесткости позволительно делать саморезами 5х20 мм.

Ребра устанавливаются на ножки с помощью уголков. Вещь готова.

Все чаще встречаются металлические табуреты, спинкой и подлокотниками у которых могут быть прочные железные или медные трубки.

Если в доме присутствует барная стойка, то стулья к ней будут очень даже к месту. Изделия, сделанные своими руками, могут прослужить очень длительное время, они не боятся ни повышенной влажности, ни больших механических перегрузок.

Второй вариант

Если появилась идея создать стулья самостоятельно, то рекомендуется проанализировать несколько алгоритмов изготовления этих несложных предметов. Второй вариант может быть предпочтительнее особенно для тех, кто умеет пользоваться сварочным аппаратом.

Чтобы приступить к работе следует подготовить инструмент:

• Рейки шириной порядка 20 см;
• Металлический профиль;
• Ножницы;
• Сварочный аппарат;
• Шлифовальная машинка;
• Наждачная бумага;
• Линейка;
• Угольник;
• Маркер;
• Рулетка.

За короткое время несложно создать оригинальное изделие, которое может «работать» много лет.

Монтаж

Делаются трафареты с соблюдением намеченных размеров. Отрезаются рейки – это все будут заготовки для сидений. Полоски свариваются, в итоге появится нужная форма. Рейки нарезаются еще более мелкими полосками, они должны поместиться внутри.

Из фанеры делается трафарет, который будет служить ориентиром. Тонкие полоски привариваются таким образом, чтобы появилась форма.

Следует отшлифовать заготовку, закруглить углы. Для изготовления ножек применяется профиль сечения 3 см. Из него вырезается деталь необходимого размера. Высота моделия может быть разной, в зависимости от высоты барной стойки. Обычно сиденье бывает ниже уровня столешницы на 35 см.

Сделанные детали привариваются к рамке, тогда конструкция будет устойчивой. Когда все выставлено правильно и несколько раз проверено, тогда можно «прихватывать» сваркой. Подставка для ног обычно располагается в сорока сантиметрах от сиденья, вырезаются поперечины и привариваются. Стыки шлифуются.

Отделка

Металл – материал жесткий, обязательно концы ножек изолируются резиновыми или деревянными насадками. После изготовления изделия наступает период отделки: готовая вещь грунтуется и красится.

Имеет смысл положить несколько слоев грунта и краски, что будет гарантировать длительную успешную эксплуатацию вещи.

О том, как сделать барные стулья своими руками, смотрите в следующем видео.

Очередное "последнее" изделие попившее у меня крови практически на всех этапах. При его изготовлении пришлось напрячься и применить раннее полученные навыки и попробовать нечто новое (об этом позже).

На изготовление этого барного стула меня натолкнул коммент к одному из моих постов: "А барный стул сделать сможешь?" и начало сезона заготовок. Дело в том, что те же грибы и остальные овощи - фрукты обрабатывать удобнее рядом с мойкой, мойка высокая - 85 см. на ногах долго стоять тяжело, а простой стул - табурет низковат. Вот и задумал жене сделать высокий табурет пафосно назвав его "барный стул".

Фото для затравки

Неприятности со стулом начались практически еще на этапе приобретения пиломатериала. Предполагалось использовать брусок сечением 30*30, однако в связи с его отсутствием пришлось покупать 30*40, к тому же срощенный, что в дальнейшем потребовало пересчета всей конструкции, неудобству при производстве одной из операций и общему незначительному, но все же удорожанию проекта.

Начнем пилить. Напилил 4 бруска длинной 570 мм и 4 по 450 мм.

Сначала сделал две заготовки из длинного-короткого-длинного бруска, затем между ними вклеил еще пару коротких. И опять пришлось кроме струбцин задействовать и прижимы от шлифмашинки и циркулярки.

Из обрезков фанеры и досок приготовленных для изготовления сидений сделал фрезерный короб. Так как использовались бруски большего сечения, короб пришлось делать большего размера, сфрезеровывать больше древесины и заключительный этап фрезерования делался с максимально выдвинутой из цанги фрезой. Надо было все таки распустить бруски в размер 30*30 как и планировалось ранее.

Шпилька на 8 проходит через всю стойку (более правильней было бы использовать болты большего диаметра, меньше было бы вибрации). Крутить дрелью не получилось, очень большие обороты, а на малых останавливало фрезер. В итоге пришлось затянуть шпильку гайками и прокручивать заготовку внутри короба руками постоянно затягивая гайки. По хорошему надо было сделать отсекатель, проворачивающий болванку 10-15 градусов.
Фрезерный короб эта одна из тех технологий которую хотелось испытать. Опыт получен, выводы сделаны.

Так или иначе стойка была выточена.

Далее изготавливаю сиденье и подножку в импровизированных ваймах. Сиденье и подножка будут круглыми, диаметром 310 мм. Склееными из двух щитов с расположением ламелей поперек друг друга, как я надеюсь это даст необходимую прочность.

При помощи фрезера из фанеры изготовлено кольцо по которому будет обрабатываться внешний край сиденья и подножки, а так же внутренняя часть сиденья.

Как то так. Снаружи фрезеровал фрезой с подшипником, внутри вслепую по копировальной втулке.

Разметка подножки: по месту выставил центральную стойку, обвел контур.

В углу наметил где высверливать переходные отверстия. Перьевое сверло сыграло со мной жесткую шутку - порвало древесину, пришлось много шпаклевать.

Сначала наметил тонким сверлом где будет проходить кончик пера, потом пером высверлил отверстия необходимого диаметра и лобзиков вырезал секции, после чего все выравнивал наждачной бумагой на бруске. Надо было делать шаблон из фанеры и отверстия выфрезеровывать, качество среза получилось бы гораздо лучше и не пришлось бы убить кучу времени на доведение до ума наждачной бумагой.

Результат шпаклевки разрывов древесины от пера. Клей Столяр Момент D3 в этом плане гораздо хуже чем D2 при обработкой наждачкой, сначала съедается древесина, потом клей.

Из брусков склеены заготовки ножек.

По фанерному шаблону придаю им форму. И тут нежданчик, шаблон срывает с заготовки (слабо закрепил гвоздями) и фреза портит заготовку. Бида - пичаль, в дело пошел последний обрезок брусков, только - только хватило.

В сиденье вклеиваю крестовину, она собрана на пазах.

В ножках так же готовлю пазы для их сборки.

После фрезерую края и собираю. Вроде неплохо получилось. Дальше должна была быть фотография вынесенная в заголовок все подготовленные детали для сборки.

Сиденье шлифую особенно тщательно.

Примерка стул собран на сухую.

Сопряжение деталей между собой.

Во первых все детали я красил по отдельности, что в итоге доставило неприятностей.
Не водная морилка от "новбытхима" (орегон и эбеновое дерево) не смотря на чистку дерева от пыли и протирку уайт спиртом, в процессе покраски скатывалась в колтуши. Приходилось их несколько раз зашкуривать и размазывать растворителем. Получилось примерно так.

В дальнейшем при нанесении яхтного лака "главный технолог" от того же новбытхима выяснилось, что он растворяет морилку. Ну и в качестве вишенки на тортик при склеивании деталей между собой, что бы ПУР-501 не запачкал детали, рядом с местом склейки закрыл их малярным скотчем. Угу... при снятии скотча куски лака и морилки остались на скотче. (Фотографии не будет, так как психанул конкретно). Пришлось заново перешлифовывать и перекрашивать некоторые элементы. К тому же при попытке подкрасить морилкой места с оторванным лаком выясняется, что она вспучивает лак. Блин, надо было все таки сначала все собрать на клею, а потом уже морить и лакировать.

Но итог меня радует.

Кота не радует. Для его жопы маловато места.

Ну и собственно причина выбора таких цветов.

Жена намекнула, что наверно надо фасады сменить кухне, что бы деревянными и в цвет с со стулом. И что бы прожилки было видно. :)
Итоговая цена пиломатериалы примерно 500 рублей (доска двадцатка осталось 2 метра). Два вида морилки по 150 рублей (осталось еще по 2/3 бутылки каждой), лак приобретался ранее для стола, осталось еще половина банки). Клей не считаю, его потратил мало. Ну и один наждачный брусок гридностью 180 за 70 рублей. Круги для орбиталки, ну пару наверно стер. И то, у них ткань перестала цепляться за крючки, зерно еще нормальное, в ручную будут использоваться. В общем пусть бюджет составит 1000 рублей.
Размеры стула: высота 65 см, диаметр сиденья и подножки 31 см, ножки по краям 41 см.
Ну и последнее слово. Как я говорил ранее. я не профессиональный столяр и не хоббист, можно назвать меня начинающим любителем. Я прекрасно понимаю, что сделать можно было и лучше. Основной мотив написания поста предложить вариант изготовления "барного стула".

Многие квартиры с большой кухней оборудованы барной стойкой. Её либо устанавливают сразу при покупке, либо позже по прихоти хозяев. Такой атрибут характерен для квартир-студий, которые пользуются очень большой популярностью в последнее время. Такое дизайнерское решение визуально увеличивает пространство квартиры, а также имеет очень стильный вид.

Однако ни одна барная стойка не обходится без барных стульев. В этой статье мы разберем, каким образом сделать барный стул своими руками из дерева или других материалов.

Подготовка

Для начала нужно понять, что данная конструкция – это ничто иное, как довольно высокий табурет с подножками. Принцип сборки стула будет одинаковым, в независимости от того, каким вы хотите его видеть.

Он может быть очень легким или выполнен из материалов довольно внушительных размеров. Такой стул можно сделать как с квадратными ножками, так и с круглыми, суть сборки конструкции в целом не изменится.

Первым делом необходимо создать чертеж будущего барного стула.

Одной из важных составляющих такой конструкции является высота ножек стула. Они должны быть такой высоты, чтобы до самой столешницы барной стойки оставалось не менее 30 сантиметров.

В том случае, если идей не хватает, то на помощь всегда может прийти всемирная интернет паутина, в которой есть большое количество фото барных стульев, что сделаны своими руками в различных стилистиках.

Материалы

Для того, чтобы сделать барный стул своими руками, необходимо понять какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Итак, нам понадобится следующий набор инструментов: дрель, шуруповерт, лобзик, рубанок, саморезы, молоток, лак, кисточки, морилка, шлейф машинка или наждачная бумага, плотницкий уголок, рулетка, растворитель и клей.

Теперь нужно правильно выбрать материал для будущего изделия. Отличным и недорогим вариантом для стула будет береза или сосна, при этом не стоит забывать, что толщина должна быть не менее 20 миллиметров.

На барный стул необходим будет чехол, при чем это можно сделать своими руками без каких-либо затруднений.

Создание комплектующих

Первым делом стоит упомянуть, что этот барный стул складным не является.

В общем и целом, создание барного стула мало чем отличается от создания обычного табурета на школьных уроках труда. Итак, нам необходимо сделать 4 ножки, сиденье, 4 проножки и столько же брусков, что располагаются под самим сидением. Разумеется, что все парные детали должны быть равны по размерам.

Используйте верстак, для того чтобы фиксировать заготовки, при этом желательно использовать уровень, дабы сама конструкция была ровной и устойчивой.

Для создания ровных деталей необходимо использовать рубанок, а после наждачную бумагу или шлейф-машинку. Все это делается для удобства в эксплуатации и эстетики.

Процесс сборки

Сам процесс сборки проводится в 2 этапа: на сухую и с добавлением клеящего вещества. На первом этапе необходимо просто собрать конструкцию, дабы убедиться, что она ровная используют угол. В случае, если вся конструкция ровная и не имеет дефектов, можно переходить ко второму этапу, в противном случае нужно исправить имеющиеся дефекты.

Когда первый этап был успешно пройден, необходимо приступить к сборке с использованием клеящего вещества. Нанесите клей на места соединения конструкции и соедините, создавая небольшое давление. Проножки желательно устанавливать несколько ниже, в целях удобства эксплуатации, чтобы ставить туда ноги.

Теперь нужно прикрепить сидение при помощи саморезов или все того же клея и дождаться полного просыхания конструкции.

После того как клей полностью зафиксировал детали конструкции, ее можно обработать морилкой и покрасить. Можно оббить сиденье, используя поролон в качестве набивки и эко-кожу или ткань, как обивку.

Размеры барных стульев могут быть абсолютно разными, собственно, как и дизайн. Такие конструкции могут быть выполнены, как из дерева, так и из металла. Все зависит конкретно от ваших предпочтений.

Фото барных стульев своими руками

Просторная кухня позволяет использовать пространство по максимуму: здесь можно разместить не только привычный обеденный стол, но и барную стойку со стульями. Сделать в домашних условиях барный стул своими руками можно, имея минимальный набор инструментов и обладая азами работы по дереву. Немного труднее будет сделать мебель для кухни из металлических труб.

Проектирование мебели

Начинать изготавливать барный стул своими руками нужно с определения материала, а также с замеров и создания чертежа. Лучше делать конструкцию из дерева (сосна, береза) или металла (из труб). Хороший эконом-вариант – фанера или ЛДСП панели, они надёжны и долговечны. Выбрав материал для изделия, можно переходить к следующему этапу – придумыванию формы и созданию чертежа.

Барные стулья своими руками обязательно должны иметь длинные ножки, а вот все остальное – по желанию. Например, у конструкции может быть небольшая спинка или мягкое сиденье квадратной либо круглой форм. Все это должны отражать чертежи. При их разработке стоит за основу брать высоту барной стойки и отнимать 350 мм. Таким образом, получается правильная и удобная для пользования высота мебели. Это стандартный расчет. Что касается высоты спинки, то она должна быть не ниже 20 и не выше 60 см.

Особенности создания барного стула

Решили смастерить стул из дерева? Бревна – отличная заготовка для изделия.

Их толщина должна быть не меньше 20-30 см, иначе стул будет проседать. Однако, если толщина материала больше, то с ним трудно работать. Бревна нужно распилить на 10 деталей, которые должны соответствовать размерам на чертежах.

• Круг для сиденья. Толщина – 30 мм, диаметр – 350 мм.
• Поддержка для сиденья в форме круга. Толщина – 20 мм, диаметр – 250 мм.
• 4 деревянные ножки. Толщина – 30 мм.
• 4 планки для ребер жесткости конструкции. Толщина – 30 мм.

Обратите внимание: распил следует производить вертикально, чтобы структура древесины не повредилась и осталась вертикальной, иначе это снизит прочность стула.

После распила наступает этап сборки изделия. Для этого понадобятся:

• металлические уголки для крепежа ребер жесткости к ножкам;
• саморезы 5х80 мм для закрепления ножек конструкции между собой и для их прикручивания к малому кругу;
• саморезы 5х20 мм для закрепления ребер жесткости;
• саморезы 5х40 мм для крепежа сиденья к малому кругу.

Начинать собирать деревянный стул нужно по такой схеме: ножки скрепляются между собой, потом устанавливаются на металлические уголки ребра жесткости, малый круг прикручивается к ножкам, а сверху ко всей конструкции фиксируется основное сиденье. Стул готов! Изделие покрывается лаком для практичности.

Второй вариант деревянного стула

Классический вариант для кухни – высокий стул с прямоугольным сиденьем. Как и в первом варианте, в расчете высоты отталкиваться нужно от высоты барной стойки. Классические оптимальные параметры указаны на рисунке.

В качестве материала подойдут бревна. Их толщина должна быть 30 мм, размер 5×5 см. После распила бревна на требуемые детали можно приступить к сбору мебели.

Собирать стул начайте с ножек. Чтобы они были под уклоном друг к другу, нужно их трансформировать, скосив на 5 градусов углы и фаски на обоих концах. Теперь можно крепить верхнюю и нижнюю планки. Таким образом, получилось 2 части стула, параллельные друг другу. Следующий этап – присоединение перпендикулярных перегородок – вверху и внизу. Тут важно понимать, что нижняя перпендикулярная перегородка будет служить опорой для ног, поэтому крепить ее необходимо на удобном уровне.

Переходим к изготовлению сиденья. На торце доски следует сделать разметку, а после выпилить необходимую форму. Придать необычные изгибы поможет циркулярная пила. Обязательно необходимо зачистить деталь шлифовальной машинкой.

Завершающий этап – соединение ножек стула и сиденья. В верхушках ножек и снизу сиденья сверлятся отверстия, с помощью штифтов 2 детали скрепляются. Можно их посадить не только на штифты, но и проклеить клеем ПВА, чтобы стул стал более устойчивым. Изделие покрывается лаком или краской.

Металлический стул для бара

Изделие из металла станет украшением кухонного интерьера в стилях лофт или индастриал. Особенно металлический стул будет оригинально смотреться у барной стойки на кухне. Его можно сделать из железных труб.

Для создания мебели понадобится:

• отрез железа,
• заготовка труб желательно из нержавеющей стали (никелированные, хромированные, анодированные),
• лист фанеры или ДСП.

Диаметр труб зависит от типа мебели. Но стоит учитывать, что конструкция должна выдерживать вес человека и давление сиденья. Рекомендуется брать материал с диаметром не меньше 5 см. Определяется высота ножек и отрезается заготовка труб необходимой длины, лучше с небольшим запасом в 1-2 см.

Теперь необходимо придать форму материалу. Сделать это можно с помощью трубогиба: верхние части труб загибаются в форму полукруга. Они скрепляются крепежными болтами между собой.

Сиденье можно сделать из металла или фанеры. В первом варианте на отрезе железа чертится необходимая форма, затем вырезается и крепится к выгнутой заготовке из труб с помощью сварки или болтов. Во втором варианте фанерная основа вырезается необходимой формы и крепится к металлическому каркасу. В этом случае сиденье стоит обтянуть тканью с поролоном, чтобы оно было удобным для пользования. Обратите внимание: стул на железных ножках может царапать пол, поэтому него стоит «надеть» пластмассовые или резиновые «носочки».

Такие самодельные высокие стулья-табуреты удобны не только у стойки бара, но и для ребёнка, сидящего за общим столом.

Чтобы стулья смотрелись аккуратно и привлекательно, при изготовлении надо очень тщательно разметить детали, аккуратно их обработать, а потом правильно собрать. Размеры табурета (рис.1) соответствуют стандартной высоте стойки бара. Для удобства снабжён проножками, служащими подставками для ног, а также - низкой спинкой, которая даёт опор пояснице, что позволяет сидеть, не напрягая мышцы спины.Ножки и царги скрепляют простым пазо-шиповым соединением.

Проножки - стержни 15 мм - просто вставляют на клее в просверленные на глубину 10 мм отверстия такого же диаметра. Пазы для царг имеют глубину 10 мм. Ответные шипы на царгах сечением 20 х 44 мм очень точно подгоняют.

Сиденье выкраивают из мебельного щита толщиной 25 мм и крепят к царгам на 4 шкантах, что обеспечивает табурету необходимую прочность. Изогнутые перекладины спинки вырезают из заготовки размерами 44 х 380 мм (рис.2).

Барные стулья своими руками – ход работы на фото

1.Переднюю кромку сиденья размерами 340 х 340 мм обрезают по дуге, высота которой равна 20 мм. После реза кромки зачищают наждачной бумагой.

2.С обратной стороны сиденья выбирают квадратные гнёзда со сторонами 20 мм.

3.Шипы на царгах можно сделать обычной ножовкой, закрепив заготовку в стусле.

4.В каждой боковой царге на расстоянии 60 мм от заплечика шипа сверлят по два глухих отверстия 8 мм под шканты крепления сиденья.

5.Чтобы избежать ошибок при выкраивании перекладины спинки, пазы под задние ножки лучше делать после того, как будет собран табурет.

6.В задних ножках удаляют верхние части шириной 20 мм и длиной 250 мм для установки перекладин спинки.

7.В ножках выбирают пазы под шипы царг. От положения этих пазов зависит точность установки сиденья на своё место без перекоса.

8.Сиденье шлифуют. Лучше всего это можно сделать ленточной шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой.

9.Сборку табурета начинают с передних ножек, соединяя их царгами и проножками. Детали стягивают струбцинами.

10. Окончательную сборку проводят с использованием стяжных ремней и струбцин. Чтобы не испортить поверхность деталей табурета, под струбцины и на углах ножек там, где проходит стяжная лента, подкладывают кусочки картона или тонкого ДВП. После проверки и корректировки геометрии табуретки можно разметить и запилить перекладины спинки.

11. Для разметки ответных отверстий под шканты на нижней стороне сиденья в отверстия в царгах опускают (остриём вверх) саморезы с большими шляпками. После этого накладывают сиденье, регулируют его положение и ударяют сверху киянкой. Шляпки оставят вполне заметный след на нижней поверхности сиденья Останется только просверлить эти отверстия и вставить на клее шканты.

Детали табурета делают из древесины сосны. Рационально использовать заготовки сечением 20 х 44 мм. Однако можно применить доски других размеров. Табуреты можно покрыть лаком или лазурью, соответствующей по цвету вашему интерьеру.

Детали для изготовления барного стула и их размеры

Чертеж.1. Детали барного табурета размерами 360 х 380 х 990 мм.

Чертеж.2. Разметка перекладины спинки на заготовке размерами 44 х 380 мм.

Стулья для бара своими руками – все фото к статье

Эластичный чехол на диван геометрический хлопок чехлы для стульев покрывала…

334.68 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Заказы (460)