Как утеплить дом из плит. Как утеплить стены дома снаружи? Как правильно утеплять стены домов

На сегодняшний день в строительных магазинах имеется огромный выбор всевозможных материалов для утепления, отделки стен домов и хоз построек. На первом месте стоит конечно же пенопласт, материал легкий, отлично удерживает тепло, хороший шумоизолятор, но есть и недостаток-это его хрупкость при чрезмерном воздействии можно сломать лист или покрошить. Пенопласт широко применяется в строительстве, промышленности, даже пищевой отрасли, то есть довольно универсальный материал. Для отделки выпускается в виде листов различного размера и толщины. Данные плиты легко монтировать за счет их малого веса, потому как пенополистирол на 90% состоит из газа заключенного в отдельные вспененные ячейки.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится утепления стен частного дома?

Материалы

1. пенопласт
2. пластмассовый крепеж для пенопласта (грибок)
3. армирующая стеклопластиковая сетка
4. саморезы
5. брус 50х50
6. клей
7. монтажная пена
8. перфорированный уголок
9. грунтовка
10. шпаклевка
11. фасадная краска
12. гвозди

Инструменты

1. шпатель
2. топор
3. канцелярский нож
4. ножовка
5. перфоратор
6. линейка
7. рулетка
8. кисть
9. валик
10. емкость для приготовления клея

Пошаговая инструкция по утеплению стен частного дома своими руками

Первым делом необходимо подготовить поверхность стен вашего дома, а именно избавиться от старой побелки, краски и штукатурки. В авторском случае его дому далеко за 30 лет и за это время стены обросли приличным слоем побелки и масляной краски по углам. Дом построен из шлакоблока и частично красного кирпича.

Дверные проемы следует нарастить на толщину применяемого утеплителя, в данном случае листы пенопласта 5 см. То есть автор использовал брус с сечением 50х50 и нашил их поверх дверных косяков. Это необходимо для того чтобы в итоге стены были под одно с дверными проемами, так же необходимо учесть слой штукатурки с армирующей сеткой. Но есть недостаток, а именно дверь не будет открываться на 180 0 только 110-115 0 чего в принципе вполне достаточно.

Далее нужно удалить слой побелки и краски, автор это делает при помощи топорика, по его словам краску не обязательно сдирать целиком, а достаточно сделать насечки топором, чтоб в дальнейшем можно было отштукатурить поверхность.

Так же мастер советует перед тем как начать снимать известковую побелку, ее нужно хорошенько смочить водой из шланга и подождать немного, а потом спокойно при помощи шпателя снимать слои.

После чего подготовленная поверхность шпаклюется и грунтуется. Далее необходимо нанести клей на лист пенопласта, шпателем делаются ляпки по площади листа, а после того как его приложат к стене то состав растечется по поверхности. Клей не должен бояться перепадов температуры!

Места стыков нужно пройти монтажной пеной тонким слоем, это придаст герметичности шву и усилит конструкцию.

Дополнительным креплением будет служить пластмассовый крепежный элемент (грибок или зонтик) Перфоратором сверлятся отверстия.

В просверленное отверстие вставляется грибок и забивается при помощи молотка.

На один лист должно приходится не менее 5 крепежных элементов.

После чего следует заштукатурить места стыков плит и мелкие неровности.

Коробка для выключатели или розетки монтируется прямо в пенопласт при помощи монтажной пены.

В процессе между утеплителем и оконной рамой образовалась пустота.

Срезаем кусок пенопласта по размеру образовавшейся пустоты, проходим монтажной пеной и заполняем проем.

Очень важно, на углы и откосы установить металлический перфорированный уголок.

Наносится клей и уже на него накладывается уголок.

Поверх уголка и сетки наносится клей.

Разравнивается при помощи шпателя.

После чего на всю подготовленную поверхность армирующей сетки наносится слой раствора и растягивается по всей площади.

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый - на этапе проектирования нового дома, второй - когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее - тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести . Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность . На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность .
• Сложность монтажа .
• Звукоизоляционные способности .

Материалы из неорганического сырья

(λ=0,041 - 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата - хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли - просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 - 0,037 Вт/(м·К)) - множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт - хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы, а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Или ЭППС (λ=0,028 - 0,032 Вт/(м·К)) - замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту - это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 - 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

Материалы из органического сырья - натуральные

(λ=0,045 - 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего - натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 - 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное - обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

(λ=0,04 - 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 - 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 - 0,072 Вт/(м·К)) - прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 - 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 - 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 - 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

Как лучше утеплить частный дом снаружи

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС) , вспененное стекло ,саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

Как утеплить стены частного дома

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 - 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата , минвата , эковата .

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: , вермикулит , керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому , пеньку , пробку , водоросли . Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления - подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, - пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата , эковата ), экструдированный пенополистирол , водоросли , камыш , пеньку , солому , пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега - природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной , сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет, песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь , в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур , солому , опилки , трапы из водорослей , эковату .

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку , эковату . В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители , экструдированный пенополистирол , пробка .

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 - 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 - 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата , пенька , водоросли , солома , пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол , пенополистирол (пенопласт), пробку .

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

Как утеплить частный дом: видео

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Добиться оптимальной эффективности в энергосбережении дома, имея даже суперсовременную систему отопления, но, не прибегая к утеплению наружных стен, довольно сложно. Установлено экспериментально, что около 30% тепла уходит через неутепленные стены. Лучший выход из подобной ситуации один – это утепление стен дома снаружи. Таким образом, при помощи специальных материалов с минимальным коэффициентом теплопроводности усиливается защита стен от внешних влияний. Утепление снаружи создает своеобразный барьер между сырой и холодной атмосферой улицы и микроклиматом внутри жилища. Однако успех этого процесса будет напрямую зависеть от правильно подобранного утеплителя.

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

• Чем утеплять стены?
• Как утеплять стены?
• Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?
• А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда - на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная - то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

• после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
• при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
• имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
• после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
• хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

• пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
• низкая пожароустойчивость
• недешевый материал
• напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
• старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.