Как выполняется ремонт паяльных ламп. Паяльная лампа - ноу проблем! Паяльная лампа бензиновая плохо горит

Паяльная лампа представляет собой переносную горелку с направленным пламенем, используемую для нагрева деталей. Это адаптация обширно применяется в быту, следственно огромна вероятность того, что лампа может поломаться. Отремонтировать это адаптация дозволено даже в домашних условиях.

Вам понадобится

• – отвертка;
• – игла;
• – проволока;
• – масло для смазки;
• – плоскогубцы.

Инструкция

1. У всего инструмента, используемого в быту, есть своя «ахиллесова пята». К самым распространенным неисправностям паяльной лампы относят выход из строя насоса, с подмогой которого нагнетается давление в резервуаре с «топливом», и забивание жиклера. Несколько реже дозволено столкнуться с неисправностью запорной арматуры.

2. Наблюдательно оглядите паяльную лампу и определите неисправность. По вероятности узнаете причину, которая привела к этой поломке.

3. Если позже открытия вентиля «горючее» сочится либо пузырится, но не подается надлежащим образом, значит, задача коренится в жиклере. Прочистите при помощи иглы калиброванное отверстие. Если итога не будет, то прочистить данный составляющий элемент переносной горелки придется немножко по-иному.

4. Выкрутите жиклер и еще раз испробуйте его прочистить. После этого просуньте тонкую проволоку в топливную трубку, откройте вентиль и промойте данный канал бензином. Позже проделанной процедуры установите жиклер на место и зафиксируйте его.

5. Неисправность паяльной лампы может проявляться в том, что в ходе работы горелки слышно шипение либо другие сторонние шумы. Загвоздка в этом случае коренится в неисправности накачивающего устройства.

6. Дабы устранить неисправность, связанную с работой накачивающего устройства, открутите пробку и извлеките насос наружу. Снимите золотник, тот, что находится на клапане насоса, очистите данный элемент конструкции горелки от засорений и замените его пружину. Смажьте манжеты на штоке моторным маслом.

7. Если во время работы паяльной лампы из-под штока начинает пылать пламя, погасите огонь, а позже снимите рукоятку вентиля и пробку и после этого поменяйте сальниковую набивку заборной иглы.

В преддверии зимних холодов заботливый владелец обязан проверить работоспособность паяльной лампы. Во избежание казусов, связанных с тем, что именно в тот момент, когда нужно что-либо неотложно разогреть, как раз и выясняется, что сделать это немыслимо из-за неработающего устройства.

Вам понадобится

• – отвертка,
• – пассатижи.

Инструкция

1. Особенно частые отказы в работе паяльной лампы происходят из-за забившегося жиклера либо неисправности насоса, нагнетающего давление в бачок с бензином. Выход из строя запорной арматуры случается весьма редко.

2. Начнем по порядку.

3. Первое. Если во время нагнетания насосом давления воздуха в топливный бачок из-под него слышится шипение либо бензин проникает вовнутрь и выдавливается наружу перемещаемым вверх штоком, тогда ремонтируется накачивающее устройство. С этой целью откручивается пробка, насос извлекается наружу и разбирается. На выходе воздуха из насоса установлен клапан, состоящий из пружины и шара, прилегающего к притертому гнезду. Золотник разбирается, очищается от сора и заменяется его пружинка (если она повреждена коррозией либо изогнута). В момент сборки насоса проверяется состояние манжеты на штоке, при удовлетворительном – она смазывается моторным маслом. В отвратном случае она заменяется новой, позже чего насос собирается и устанавливается на штатном месте.

4. Второе. Давление воздуха в бачке увеличено, но позже открытия вентиля бензин из жиклера не выдавливается струей, а пузырится и стекает каплями. Испробуйте иглой из комплекта прочистить калиброванное отверстие. Если не получается, то жиклер выкручивается и прочищается. После этого тонкой железный проволокой нужно поелозить в топливной трубке, потом открыть вентиль и промыть канал бензином, и закрутить жиклер на место.

5. Третье. Позже того как лампа разгорелась из-под штока вентиля выдавливается и воспламеняется бензин. Для устранения опасных проявлений пламя устройства гасится, стравливается из бачка остаточное давление воздуха, снимается со штока рукоятка вентиля, откручивается пробка и меняется сальниковая набивка запорной иглы. Позже чего все ранее демонтированные детали возвращаются на свои места.

Видео по теме

Обратите внимание!
Во время выполнения работ нужно рассматривать то, что паяльная лампа является источником повышенной пожарной угрозы. Следственно во время ее ремонта первичные средства пожаротушения обязаны находиться в непосредственной близости от вас.

Бытовые паяльные лампы служат для нагрева емкостей с невоспламеняющимися жидкостями, ремонтных работ, пайки и термообработки. Они систематизируются по виду используемого топлива – бензиновые, газовые и керосиновые. Самыми современными и комфортными в использовании считаются газовые паяльные лампы либо горелки. Но поклонники бензиновых ретиво отстаивают свое суждение.

Инструкция

1. Высокотехнологичные газовые паяльные лампы сочетают эргономичный дизайн и высокую безопасность в применении. Они могут трудиться самостоятельно от одноразовых газовых баллонов и от подлежащих повторной заправке. Прокалываемые баллоны без клапана довольно дешевы. Корпус самой лампы может быть пластиковым либо металлическим.

2. Универсальные газовые лампы работают на 2-х типах баллонов, присоединяются к ним при помощи резьбы. Такое оборудование суперкомпактно, что дюже комфортно при хранении и транспортировке. Еще одно превосходство многофункциональной лампы в вероятности отсоединить газовый баллон в всякий момент.

3. Обратите внимание на высокотехнологичные лампы, которые работают на новых клапанных баллонах KEMAP. Эти баллоны с алюминиевым корпусом содержат особую смесь сжиженных газов на основе нефти (LPG), она предусматривает высокую результативность пайки. Прежде это достигалось только при применении ацетилена. Если вы занимаетесь пайкой и сваркой мастерски, лампа, работающая на этих баллонах – ваш выбор.

4. Есть газовые горелки, которые работают и от отечественных пропановых баллонов. Они дюже сильные, верные и владеют универсальностью при выборе источника газа. Для работы используйте шланг всякий длины. Для кровельных работ подберите лампу , которая снабжена длинной насадкой и рычагом стремительного увеличения пламени.

5. Для любителей мастерить новые электроприборы существуют газовые микропаяльники, а емкость для газа находится у них внутри. Перед применением ее заправляют газом из баллончика для зажигалок. Это еще и хорошая идея для презента мужчине с умелыми руками.

6. Бензиновые паяльные лампы обеспечивают дюже высокую температуру нагрева – до 1100 градусов. Сила ее пламени легко может регулироваться. Лампы, которые работают на керосине и бензине второго сорта, используют для нагревания огромных паяльников и для работы с твердыми припоями.

7. Какие-то плюсы и минусы есть и у тех, и у других ламп, но есть чудесный выход – многотопливная универсальная горелка. Она работает на любом виде топлива от дизельного до газа, но стоит такой агрегат около 6-7 тысяч рублей.

Энергосберегающие лампы предуготовлены для освещения не только жилых помещений, но и социальных учреждений. Их различие от других ламп заключается в оглавлении 5 мг ртути в виде паров, которые при неправильной утилизации и переработке отравляют почву и воздух, что приводит к необратимым итогам для здоровья человека и окружающей среды. Потому весь пользователь энергосберегающих ламп должен знать методы их утилизации.

Инструкция

1. Перегоревшие энергосберегающие лампы отнесите в региональный ДЭЗ либо РЭУ, где обязаны быть установлены намеренно предуготовленные для этого контейнеры. И теснее отсель они отправляются на особые предприятия, основная действие которых заключается в переработке энергосберегающих ламп.

2. Если ламп много, что актуально для офисов и предприятий, то отменнее каждого заключить договор с компанией, которая занимается приемом и последующей утилизацией отходов, содержащих ртуть.

3. Энергосберегающие лампы желанно сдавать в заводской упаковке. Если же она не сохранилась, заверните лампу в бумагу, дабы она не разбилась при транспортировке.

4. Если лампа разбилась, то ее осколочки невозможно сметать веником либо собирать пылесосом, дабы не разгонять пагубные ртутные пары по каждой квартире. Место, где была разбита лампа, обработайте свежеприготовленным раствором марганцовки для связывания ртути. Позже этого классно проветрите комнату, дабы всецело избавиться от испарений ртути. Остатки лампы соберите в стеклянную емкость, которую потом необходимо будет плотно закрыть крышкой, и сдайте их в специализированную организацию.

5. Утилизация энергосберегающих ламп осуществляется двумя методами. Один из них заключается в промывке, измельчении и дальнейшей обработке примененной лампы особыми химическими реагентами, объединяющие ртуть в больше неопасное соединение. Иной метод является термическим. Заранее разломанную лампу нагревают, в итоге чего происходит испарение ртути. Ее пары конденсируются и собираются для того, дабы применять их в изготовлении новых ламп.

Обратите внимание!
Главно помнить, что энергосберегающие лампы невозможно выбрасывать в мусоропровод и контейнер вблизи дома.

Полезный совет
Ртутосодержащие отходы, в том числе энергосберегающие лампы, утилизируют, изолируя их от окружающей среды. Делать это самосильно ни в коем случае невозможно.

УФО-лампа предуготовлена для проведения оздоровительных процедур. Облучение ультрафиолетом оказывает правильное действие на протекающие в организме процессы, а также содействует совершенствованию состояния при некоторых заболеваниях.

Инструкция

1. УФО-лампа применяется с целью возрастания резистентности организма к заразам (грипп, ОРВИ и др.), для профилактики и лечения рахита у беременных и кормящих женщин, у детей. Ее используют для лечения пиодермии, гнойничковых болезней кожи и подкожной клетчатки, совершенствования восстановительных процессов при переломах, для нормализации иммунитета при хронических воспалениях, для стимуляции гемопоэза (процесса кроветворения), компенсации недостатка солнца.

2. Дозированное облучение УФО-лампой оказывает позитивное влияние на организм. Процедура регулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ, повышает иммунную активность, содействует работе защитных механизмов в период эпидемий вирусных зараз. УФО-лампа отрицательно воздействует на сетчатку глаз, следственно процедуру необходимо проводить в особых очках. Взамен них дозволено разместить на веки ватные диски. Некоторые люди в силу особенностей организма не способны переносить неестественное облучение, следственно во время процедуры надобно контролироватьих состояние. Сеансы УФО-терапии не подойдут людям, у которых в процессе облучения возникают головокружения, головные боли, отмечается нервозное раздражение и др.

3. Перед сеансом умеренно обработайте кожу кремом либо маслом, наносите их тонким равномерным слоем. Включите лампу и подождите 5 минут для того, дабы она прогрелась. Расположите рабочую поверхность прибора на расстоянии 10-50 см от поверхности тела. Если нужно провести локальное облучение кожи, ограничьте больной участок от здоровых при помощи полотенца, простыни. Для локальных облучений (скажем, слизистых оболочек носа, горла) перед включением лампы установите в отверстие экрана прибора особый тубус.

4. 1-й сеанс должен длиться не больше 1 минуты, после этого можете начать понемногу увеличивать длительность процедур до 5 минут. УФО слизистых оболочек носа и горла с целью профилактики гриппа ОРВИ проводите в течение 1 минуты на всякую зону. Всякие 3 дня увеличивайте длительность сеанса на 1 минуту, пока не достигнете 3-х мин. Курс составляет 10 процедур. В период острой стадии заболевания облучение не проводят. Противопоказаниями к использованию лампы УФО являются следующие недуги: тяжелые поражения почек, поражения сердца с недостаточностью кровообращения в 3-ей стадии, ИБС, гипертония II-III стадии, крутое истощение, наклонность к кровотечениям, анемия, кожные заболевания, гипертиреоз. УФО-лампа не предуготовлена для загара.

Видео по теме

Обратите внимание!
Соблюдайте правила безопасности во время работы и ремонта паяльной лампы.

Полезный совет
Если состояние манжета на штоке неудовлетворительное, то непременно замените его новым.

Ремонт паяльных ламп, широко используемых в быту, вполне можно осуществить собственными силами. Прибор предназначен для спаивания металлических деталей, также он применяется для удаления лакокрасочных покрытий с поверхности металла. Использовать следует только исправную паяльную лампу, поэтому устройство всегда должно поддерживаться в рабочем состоянии. Если произошла внезапная поломка, быстро починив лампу своими силами, можно продолжить работу.

Почему лампа может выйти из строя?

Устройство применяется для быстрого локального нагрева и испытывает значительные, способные вывести его из строя нагрузки. Чтобы предупредить серьезную поломку, используя лампу, необходимо соблюдать правила безопасности.

Лампы ломаются из-за не правильной эксплуатации и перегрева.

Включенный или неостывший прибор не следует заправлять топливом или открывать крышку его резервуара. Нужно следить и за герметичностью клапанов и соединений насоса. Правильная эксплуатация позволит избежать сложного ремонта или приобретения нового устройства.

Даже при соблюдении профилактических мер поломка все же может произойти. Поэтому желательно всегда иметь под рукой минимальный необходимый для ремонта набор инструментов. Нужно знать устройство и слабые места прибора, что позволит быстро и результативно отремонтировать паяльную лампу. Только точно определив неисправность и выяснив причину поломки, можно приступать к самостоятельному ремонту инструмента.

Вернуться к оглавлению

Восстановление работы насоса

Если во время работы появляется шипение или другие посторонние звуки, необходимо сразу выключить лампу, так как может быть нарушена работа насоса. В такой ситуации нужно восстановить стабильную подачу топлива. Для ремонта понадобятся инструменты:

• плоскогубцы;
• отвертка.

Материалы:

• пружина;
• смазочное масло.

Выполняют следующие действия:

1. Откручивают пробку, расположенную на крышке, и вынимают насос из баллона.
2. Отверткой демонтируют имеющийся на клапане золотник.
3. Элемент очищают от загрязнений и заменяют в нем пружину.
4. Участки стыковки насоса и корпуса смазывают моторным маслом.
5. Собирают лампу, соблюдая для монтажа насоса обратный порядок действий.

Вернуться к оглавлению

Устранение проблем с подачей топлива и воздуха

Для ремонта паяльной лампы вам потребуется отвертка, плоскогубцы, и тонкая проволока.

Если при открытии вентиля топливо подается неправильно, например, пенится или просачивается через основание сопла, то может быть засорен жиклер. Тогда следует отремонтировать паяльную лампу, используя следующие инструменты:

• иглу или тонкую проволоку;
• прямую отвертку;
• плоскогубцы.

Материалы:

• бензин.

Ремонт проводят, выполняя следующие действия:

1. Если имеется небольшой засор, то иглой прочищают калибровочное отверстие топливной трубки.
2. При отсутствии результата производят демонтаж жиклера.
3. Затем проволоку просовывают в отверстие топливной трубки.
4. Потом открывают вентиль и тщательно и осторожно промывают канал бензином.
5. Собирают лампу, монтируя и фиксируя жиклер.
6. В случае появления пламени из-под штока следует сразу же погасить огонь.
7. Потом рукоятку вентиля с пробкой снимают и в заборной игле производят замену сальниковой набивки.

У лампы может нарушаться уровень давления воздуха внутри камеры. Для того чтобы починить устройство, следует из каналов, задействованных для подачи воздуха, удалить нагар, промыв их с помощью трихлорэтилена. Затем все отверстия для удаления ржавчины желательно промыть кислотой и продуть сжатым воздухом. После такой процедуры прибор долгое время не потребует ремонта.

Паяльная лампа, как устройство для производства разнообразных ремонтно-строительных работ, по-прежнему широко востребовано. Их популярность обусловлена компактностью, оперативностью в применении, а, при условии верной эксплуатации – также и безопасностью. Как правильно работать с лампой и вовремя её обслуживать поговорим ниже.

Устройство

Бензиновая паяльная лампа состоит из следующих узлов:

1. Горелки, рассчитанной на применение определённого вида топлива. Например, для газовой паяльной лампы конструкция горелки будет иной, чем для устройства, использующего жидкое топливо.
2. Топливного бачка.
3. Системы подачи горючей смеси к горелке.
4. Ручного нагнетателя топлива (насоса).
5. Запорно-регулирующего устройства.
6. Обратного клапана (не во всех конструкциях).
7. Удерживающей ручки.

Для достижения компактности подкачивающий насос располагается непосредственно в бачке. Перед началом применения пользователю следует выполнить несколько качаний насосом для того, чтобы создать необходимый уровень разрежения: тогда топливо поступит к регулятору.

Система подачи топлива чрезвычайно проста, и работает по принципу запирающей иглы: при перемещении такой иглы в сечении регулятора изменяется давление смеси, что обуславливает определённую скорость подачи топлива к горелке. Такую подкачку следует производить периодически, по мере изменения вешних характеристик факела пламени. Наоборот, если работы с паяльной лампой завершены, то давление необходимо сбросить. В современных устройствах для этих целей служит обратный клапан, в лампах старой конструкции просто приоткрывают крышку бачка.

Некоторые типы паяльных ламп комплектуются выносной горелкой, которая снабжена длинным шлангом. При этом в качестве нагнетателя используют обычную грушу, выполненную из бензомаслостойкой резины. Для соединения шланга с грушей и корпуса бачка используется ниппельный вход.

На торцевой поверхности регулятора имеется кран, открыв который, можно обеспечить подачу бензиновой смеси в топливосжигающее устройство. Под давлением смеси игла регулятора сдвигается, и открывает доступ в рабочее пространство горелки. Оттуда смесь попадает в форсунку, диспергируется и поджигается.

Как пользоваться паяльной лампой?

Безопасность бензиновой паяльной лампы обеспечивается ещё и тем, что непосредственно смесь в горелке поджечь затруднительно, поскольку летучесть бензина при обычной комнатной температуре недостаточна для воспламенения. Поэтому после проверки работоспособности устройства производят предварительный розжиг ламы. Для этого в специальную чашечку наливают немного бензина, и устанавливают её под горелкой. Бензин поджигают, и, когда пламя начнёт угасать, открывают кран подачи топлива. Под воздействием внутреннего давления смесь выходит из сопла форсунки, попадает в зону нагретого воздуха, содержащего пары бензина, нагревается и самовоспламеняется. Затем посредством регулировочного крана изменяют степень выдвижения иглы в горелке, что регулирует длину и интенсивность факела.

Летучесть и низкая плотность бензина обеспечивает достаточные условия для его самоперемешивания. Однако заполнять бачок бензином полностью нельзя: требуется обеспечить избыточное давление бензина, которое окажется достаточным для его устойчивого поступления к регулирующему устройству. В некоторых конструкциях, рассчитанных на пониженные значения избыточного давления, для транспортировки бензина предусматривается не только направляющая трубка, но ещё и фитиль.

Подкачивающий насос перемещается в резиновых уплотнениях. Для того чтобы они ранее срока не пришли в негодность, движения рукоятки не должны быть резкими.

Длительность надёжной эксплуатации паяльной лампы зависит ещё и от вида смеси, используемой для разогрева лампы. Например, бензин, даже высокооктановый, содержит органические соединения, которые при сжигании дают нагар на поверхности горелки. Поэтому специалисты советуют использовать с этой целью этиловый спирт.

Розжиг бензиновой паяльной лампы необходимо выполнять на открытом воздухе, но без ветра или сквозняков. Если после подкачки, и открытия крана из сопла выходит парообразная смесь, то её параметры достаточны для поджига обычной спичкой или зажигалкой. Наоборот, если из сопла идёт жидкость, то диспергирование смеси недостаточно, и предварительный её прогрев обязателен.

Ремонт и проверка работоспособности

Если бензиновой паяльной лампой долго не пользовались, то требуется определить её пригодность для работы. Для оценки качества действия устройства выполняют следующие действия:

• После поджига факела устанавливают степень нагрева внешней поверхности бачка: если прогрев происходит равномерно и постепенно, то параметры факела стабилизируются, а гудение огня становится равномерным. Бачок, однако, не должен нагреваться до температур более 50 ° С.
• Наконечник форсунки размещают на расстоянии 20…30 мм от стального листа: при нормальной работающей лампе прогрев будет равномерным, причём по мере увеличения его продолжительности пламя будет стабилизироваться, что объясняется отражением теплового потока от стальной поверхности. Если же при этом пламя временами пропадает или сразу гаснет, то лампой пользоваться нельзя.
• Проверяют действие обратного клапана: при выключении устройства стравливание смеси над поверхностью бензина в бачке должно происходить самопроизвольно.
• Проверяют манометром пределы рабочего давления внутри бачка. При нормальной работе лампы эти давления не должны превышать 0,3 МПа. Резкие колебания – следствие неисправности в системе подачи топлива к регулятору.

Техническое обслуживание и ремонт паяльных ламп, работающих на бензине, производятся для обеспечения бесперебойной и равномерной подачи топлива и нужной степени его диспергированности. Чаще всего засоряется отверстие в форсунке, поэтому комплект принадлежностей к паяльной лампе включает специальную иглу диаметром не более 0,5 мм.

Какова периодичность проверки паяльных ламп?

Паяльная лампа – источник повышенной опасности, поэтому для её эксплуатации придерживаются следующих правил:

1. Не используют для применения низкооктановый бензин.
2. Не эксплуатируют устройство при наличии утечек и резкого повышения температуры бачка, а также в неудовлетворительно проветриваемом помещении.
3. Не ведут дозаправку лампы во время её эксплуатации, либо сразу после применения.
4. Периодически производят ревизию лампы.

Периодичность технического обслуживания устанавливается следующей:

• С целью полной проверки гидравлических систем подачи бензина – не реже раза в год.
• С целью проверки герметичности и плотности соединений – не реже раза в месяц.
• Для проверки устойчивости факела – каждый раз перед очередным применением, когда корпус лампы полностью остыл.

Цена бензиновых паяльных ламп определяется их комплектацией, развиваемой тепловой мощностью и объёмом топливного бачка. Она колеблется в диапазоне 800… 1000 руб.

Бытует мнение, что паяльная лампа — это адское устройство, которое постоянно пыхает огнем, аки Змей Горыныч, плохо горит, засоряется каждые 5 минут и раз в час взрывается, образуя маленькую Хиросиму. Да и вообще, не место ей в 21 веке.

Не могу с этим согласиться, и вот почему.

Паяльная лампа бывает трех видов — на керосине (как правило, совсем древние, отличаются испарителем), на бензине, и газовые. Первые и третьи рассматривать не буду, ибо газ для меня — не комильфо (об этом ниже), а керосиновых в своей жизни не встречал, да и от бензиновых особых отличий нет.

Итак, принцип действия прост. Бензин под давлением, создаваемым насосом, поднимается по трубочке вверх. Там он попадает в испаритель. На лампе «классического» вида, испаритель и горелка напоминают по виду гильзу (уширение — это и есть испаритель), на лампе с чугунной горелкой испаритель находится в самом чугунном корпусе, в виде небольшой трубочки. В испарителе бензин испаряется, создается повышенной давление (которое суммируется с давлением бачка), и пары бензина через жиклер попадают в сопло горелки.

Это — «классика»

Еще, лампы бывают такие, у которых запорным краником перекрываются пары бензина, идущие ИЗ испарителя, или топливо, идущее В испаритель. На первом фото показана лампа, у которой перекрывается подача топлива, а у чугунной — подача паров.

Что делать, чтобы лампа нормально работала?

Во-первых, привести ее в должный вид. Неважно, идет ли речь о новой лампе (я, ИМХО, очень не доверяю «китайцам», предпочтение отдаю старым советским, коих имею несколько….), или б/у, я рекомендую сделать следующее:

— разобрать лампу.

— промыть от стружки (у новой) и грязи и окалины (у старой) бачок, испаритель, и трубочки.

— убедиться, что насос качает и не пропускает обратный клапан. Это очень важно. Плохо, если не сможете накачать, но еще хуже, если при работе бензин польется из насоса. Запасные резинки можно купить на хозяйственном рынке, или в автомагазине (подходят бензостойкие от топливной системы и из пыльников от ШРУСА (самый лучший — передний внутренний от Нивы)).

— проверить жиклер (отверстие не расковыряно, струя бьет ровно). При необходимости — заменить. Подходят от карбюраторов, есть и в продаже на некоторые образцы ламп (лучше поспрашивать на рынке (в Новосибирске рекомендую Ленинский рынок)).

— отшлифовать шток краника, в месте, где он трется по сальнику.

— проверить или заменить сальник, смазать сальник и все уплотнения графитовой смазкой или порошком графита. На сальник и уплотнения резьб хорошо идет асбестовый шнур с графитом.

— накачать лампу сильно воздухом (без топлива) и опустить в емкость с водой. Пузырьки укажут, где течь или неплотность. Их устранить. Несоблюдение этого правила приводит к комментариям типа «купил лампу, ни фига не горит, вся течет, еле потушил, чуть дом не сгорел, выбросил эту каку марки «…..» подальше, никогда больше не возьму в руки, лучше пропановая горелка».

После этих манипуляций на лампу можно положиться, она не подведет.

Во-вторых, правильно разжечь. Для этого налить в лампу через воронку бензин (чтобы не проливать лишнего), убедиться, что ничего не пролилось. После этого налить в «ванночку» под горелкой топливо (лучше спирт, ибо сгорающий бензин создает своего рода «шапочку» из копоти, которая пачкает и мешает прогреваться грелке) и поджечь. Объема «ванночки» обычно хватает с лихвой для прогрева. На некоторых лампах (особенно «классической» конструкции) хватает и половины ванночки. Важно, чтобы пламя лизало горелку, то есть необходимо защитить этот момент от ветра. На Ютубе есть много видео, где «профи» разжигают лампу на ураганном ветру (огонь сдувает напрочь), а потом «разжигают» холодную горелку и жалуются, что все плохо.

Небольшое отступление. Лампы с чугунной горелкой разогреваются сильнее (ночью видно красное каление горелки) и остывают дольше. Это хорошо, потому, что такую лампу можно на некоторое время выключить (например, при переносе с места на место) и снова включить без дополнительного прогрева горелки. Но если надо долить топливо, такая лампа остывает дольше. Охлаждать ее водой нельзя, треснет чугун. И лампа с чугунной горелкой служит дольше, потому что чугун прогорает меньше.

После того, как топливо в ванночке догорело, надо быстро (пока не остыло) сделать 7-12 качков насосом. При его исправности этого вполне хватит. После этого осторожно, буквально «на пол-дэца» открываем краник. Мы должны услышать шипение выходящих паров топлива. Если так и есть — поджигаем, и, если все нормально (устойчивое пламя, в идеале синего цвета) – подкачиваем еще немного и настраиваем горение краником. Если нет — прогреваем горелку снова.

Несколько общих замечаний:

— жиклер надо чистить проволочкой, меньшего, чем он диаметра. Иначе быстро разотрете. Впрочем, при хорошей промывке лампы и чистом (без песка, фильтровать через мильон фильтров не надо) бензине, чистить жиклер нужно очень редко.

— очень не рекомендую нацеживать в лампах, где краник перекрывает топливо (обычно это «классика») бензин в ванночку из самой лампы. Дело в том, что при этом вы наполните испаритель бензином, и при розжиге испаритель будет кипятить этот бензин, испарять его (а это обычно грамм 100-150), и лампа будет сильно плеваться топливом и давать неуправляемые струи пламени.

— лучше накачивать лампу после того, как прогорел бензин в ванночке. Иначе, при нештатной ситуации (протечка корпуса или соединений, течь из насоса) Вы будете иметь фонтанирующую бензином горящую лампу. А так, если и потечет — есть шанс заметить, пока огня еще нет. Опять же, потушить грелку несколько проще (например, сунув ее в воду (скорее всего, испортите, но дом того стоит)), чем бегать с горящей ванночкой.

— доливать бензин можно только при остывшей лампе. Несоблюдение этого — основная причина прекращения в Фредди Крюгера. Но если надо просто экстренно спустить давление, это можно сделать, перевернув лампу так, чтобы трубочка, по которой поступает в горелку бензин, оказалась выше уровня топлива (то есть так, чтобы горелка была перпендикулярна земле, вверх смотрела). Довольно скоро топливо в испарителе и трубочке выгорит, и пары воздуха выйдут.

— лучшее топливо — бензин галоша (в некоторых вариантах — «калоша»).

— исправная лампа не воняет бензином при хранении.

— не надо переполнять лампу. Те самые 1/4 объема особой погоды не сделают, не стоит рисковать собой.

И, последнее. Зачем может быть полезна лампа (неисчерпывающе):

— разжечь костер из мокрых дров.

— источник тепла на морозе (например, при ремонте машины в дороге, можно и инструменты подогреть, чтобы к пальцам не примерзали). В отличие от газа, работает всегда. Как по мне, так лучше быть немного «прикопченным», чем отморозить все, что можно.

— обогрев замкнутого помещения (с очень большой осторожностью). Так, кстати, грелись танкисты времен ВОВ.

— приготовление пищи (при использовании специальных таганков). Мне возразят, что «будет уха с запахом старого автобуса». Может и будет (хотя, вкус чая не меняется, при нормальном пламени), но есть места, где или сильный ветер (костер просто «уносит»), или нет дров, или они совершенно мокрые. По мне, чем бороться с костром в ураган (рискуя прожечь палатку, устроить лесной пожар, надышаться дымом), тонко маневрируя котелком в поисках пламени (и получая подгоревшую или холодную пищу), так лучше на лампе приготовить.

ДОБАВЛЕНО ПОЗДНЕЕ

Мой рассказ про лампы будет не полным, если я не упомяну еще две свои любимицы.

Первая — ей лет 40, еще от деда досталась. Называют ее по разному, и «паяльная лампа УАЗ», и «паяльная лампа ГАЗ-69», и «паяльная лампа ГАЗ-66», и «паяльная лампа ГАЗ». Насколько мне известно, выпускалась в «лохматые» времена, и, вроде как, ей комплектовались автомобили повышенной проходимости.

Особенность ее в следующем. Как я уже говорил, на «классике» (той, с «гильзовидным» испарителем), как правило перекрывается поступление бензина, выход же паров свободен. На «чугуняке» (кстати, видел такие в магазине, больше 2000 стоят, дорогие (хорошо, что я на «блошке» купил б/у за 400 рублей и сам до ума довел)) обычно перекрывается выход паров. А на этой лампе стоит «гильзовидный» стальной испаритель, но краник перекрывает выход паров, то есть как на «чугуняке». За свою жизнь видел несколько похожих моделей, того же устройства.

Насос на этой лампе впаян в корпус, он несъемный, что несколько неудобно, если надо починить обратный клапан, то приходится выкручивать его большой отверткой. Заливное отверстие довольно узкое, нужна воронка. В остальном — лампа Великолепна! Разжигается быстро (даже совершенно варварскими методами), дает мощное чистое синее пламя, длиной около полуметра! В ручке удобное хранилище для мелочи. Еще очень полезный момент — три футорки для прочистки – две напротив трубок испарителя, одна — вверху основной трубы, на которой смонтирован испаритель и краник в целом. Запорный винт трется по жиклеру, что очень хорошо, поскольку контакт «сталь-сталь» (как на большинстве ламп) гораздо хуже, чем «сталь- латунь».

Важный нюанс. Я очень не рекомендую (экстренные ситуации не в счет) разжигать такие лампы, нацеживая топливо прямо из испарителя. Дело в том, что бензин при нагреве очень сильно расширяется, говорят, что в 8 раз (я в этом сомневаюсь (думаю, что больше), поскольку та тугая мощная струя газов, исходящая из жиклера любой лампы — это не накачанный воздух, а именно те самые пары; проверить легко — надо просто накачать лампу до нормального давления и спускать воздух (накачанный) через жиклер (насколько его хватит, а? на час работы хватит?)). Соответственно, если вы разжигаете так обычную «классику», то получите тот самый неуправляемый фонтан пламени, но если решите разжечь так описанную выше (или сходную по конструкции) лампу, то ее может разорвать давлением паров бензина из полного испарителя, особенно если налито в лампу «от души»., и лампа уже преднакачана воздухом (получаем «маленький объем»+ «пары топлива» + «накачанный заранее воздух»= «бигбадабум»).

Впрочем, если очень уж надо разжечь так, то можно попробовать сделать вот что (допустим, Вы замерзаете на дороге). Накачать немного лампу, нацедить топливо в ванночку испарителя или в саму внутреннюю трубу испарителя (в которой горит), если до ванночки струйкой не достать, а затем спустить воздух насосом (или заливной горловиной), и после этого, при открытом резервуаре открыть запорный краник и дать бензину стечь из испарителя в бачок. Но надо понимать, что какое-то количество бензина все равно останется в испарителе (зависит от его конфигурации, загрязненности трубок и еще много чего). Потом, разумеется, закрыть все отверстия в лампе обратно, и поджечь топливо.

Вторая – советская безнасосная малепуська. Была куплена на блошином рынке за копейки просто как сувенир. Затем решил починить и испробовать.

На удивление, все было отлично! На Ютубе и на форумах безнасосные лампы (и этой модели, и продающейся ныне ее украинской «коллеги») отчаянно ругают. Доводы одни и те же — засоряется, не горит, «выкрасить и выбросить». И как правило, на этом видео показывают очередного «деятеля», который зачерпнув непонятного вещества из канавы начинает разжигать эту лампу на ураганном ветру, когда огонь «лижет» все, что угодно (иногда самого оператора), но только не испаритель лампы. Затем идет демонстрация «нерабочести этого творения сумрачного гения». Некоторые не греют вовсе.

Я очень хочу, чтобы ваши лампы работали долго и радовали вас, доставляя вам только положительные эмоции своим «ф-р-р-р-р». В этом и смысл данной статьи.

Итак, как уже говорил, лампочка эта БЕЗНАСОСНАЯ, размером со стакан. На части ламп есть кран, перекрывающий пары, на части его нет (эти лампы не регулируют пламя; а глушат их, спустив газы через заливную пробку). Давление внутри лампы создается за счет ее разогрева. На моей лампе как такового испарителя нет, его роль выполняет массивный вентиль, на котором крепится сопло. Разжигается лампа за счет горения топлива, налитого (из отдельной емкости!, нацедить из лампы нельзя) в углубление около вентиля. От горения нагревается и сам вентиль, и сопло, которое передает тепло вентилю, и частично, бачок. От этого тепла давление в бачке повышается и, когда топливо прогорит, лампу можно зажигать. Если горит хоть как-то, можно просто подождать, тогда через минуту-другую тепло от разогревающегося сопла передастся на вентиль и бачок, и лампа окончательно выйдет в рабочий режим. Даже если лампа немного «плюется», но при этом горит — скорее всего она выйдет на режим. Хотя, в мороз лучше погреть ее еще немного. В нормальном состоянии бачок лампы ГОРЯЧИЙ, держать его в реку сложно (градусов 70 примерно), поэтому держат лампу за ручку; это не исправность, а нормальное, рабочее состояние. Чем больше разогрет бачок — тем больше в нем давления, которое толкает бензин в испаритель (которого нет, его функцию выполняет массивный вентиль) и компенсирует расход топлива.

В чем плюсы:

— компактная. В сравнении с газовой горелкой на «дихлофосник» занимает гораздо меньше места.

— очень экономичная. На одной заправке (около ста грамм бензина) уверенно горит около часа, давая устойчивое пламя сантиметров 10 длиной.

— безопасность. У нее очень толстый баллон, и «перекачать» ее невозможно.

Недостаток — маленькое отверстие жиклера. Как следствие, может легко забиться при использовании грязного бензина.

А, еще момент.

Когда работаете с «классикой», надо помнить, что у нее есть эффект инерции. Дело в том, что в рабочем режиме давление в испарителе (из которого свободно истекают пары) почти постоянное. Поэтому, если вы решите добавить мощности, то надо немного (пару-тройку секунд) выждать, пока бензин, который вы подпустили в испаритель, испарится и заполнит собой его объем (если открыть резко и «от души», то можно получить большое пламя или плевок бензином). Соответственно, когда вы закрываете кран подачи топлива, необходимо немного подождать, пока прогорит весь объем газов в испарителе, то есть лампа потухает медленно, постепенно. Это ее особенности, надо о них просто помнить.