Как я занялся утеплением двери в погреб. Как сделать скрытый люк под плитку своими руками

Существует 2 типа дверей, которые ведут в подвал — вертикальные и горизонтальные. Принцип их работы один, а зачастую и разницы между ними никакой нет. Но при этом не стоит забывать, что дверь в подвал отличается от остальных входных и межкомнатных целым рядом особенностей, таких как безупречная теплоизоляция, идеально проработанный стык и точно подогнанные габариты.

Если принято решение делать дверь в подвал металлической, то необходимо найти и изготовить раму из самых толстых уголков.

Все вышеописанные особенности могут показаться чрезмерными и более подходящими для какого-нибудь военного бункера, но при этом, если не учесть хоть одну из них, то подвальное помещение не сможет идеально справляться с поставленными задачами. Основной принцип данного помещения — почти полная изоляция от внешнего мира всего с двумя стационарными выходами для подачи кислорода.

Дверь в подвал изготавливается не только из стали, но и из дерева.

Существенным недостатком деревянных дверей можно назвать их недолговечность. Причина простая — дерево очень зависимо от тепла и влажности воздуха, поэтому даже небольшие изменения могут заметно подкосить положение дел. Из-за этого почти всегда домашние мастера используют листовую сталь в качестве основы, а деревом уже обшивают для презентабельного внешнего вида.

Вернуться к оглавлению

Как сделать дверь в подвал?

Понадобится:

1. Сталь листовая.
2. Болгарка.
3. Сварочный аппарат.
4. Уголок.
5. Утеплитель.
6. Жесть.
7. Плоскогубцы.
8. Шуруповерт с саморезами.
9. Петли дверные.
10. Раствор цемента м100.

В самом начале нужно изготовить дверную раму из уголка. Уголок используется самый толстый, который только получится найти, т.к. он не должен изменить свою форму ни от времени, ни от регулярного использования, ни от каких-либо второстепенных факторов.

После того как из уголка вырезана и сварена рамка нужного размера, ее нужно установить на свое место. При установке не используется привычные строительные материалы, т.к. они не дают необходимой надежности. Для обеспечения качества используется раствор цемента м100, а для прочности можно дополнительно укрепить положение болтами, главное, не дать шляпкам вылезти за пределы уголка.

В качестве основы двери используется лист стали толщиной 5-6 мм, который будет уже прохода всего на 1 см. Лист должен быть отрезан идеально ровно, без волн и заусениц. Заранее мелом нужно отметить лицевую сторону, которая будет «смотреть» на улицу.

Теперь с подвальной стороны наваривается уголок. Причем с одной стороны уголок будет в итоге вплотную прилегать к стенке (со стороны петель), а с другой остается место для того, чтобы двери можно было закрыть — 2 см (со стороны замка). Не стоит переживать за попадание воздуха и тепла в погреб — это будет устранено далее.

Устанавливать внутренние петли или внешние решает каждый в отдельности, но сделать это нужно уже на данном этапе. Петли желательно использовать самодельные стальные, т.к. медные заводские просто могут не выдержать массу двери.

Теперь двери утепляются с внутренней стороны. Для удобства процесса можно задействовать уголок, в который и укладывается утеплитель. В качестве утеплителя лучше использовать пенопласт или пенополиуретан, т.к. они в данной ситуации продержатся гораздо дольше минеральной ваты.

В конце утеплитель закрывается листом жести либо тонкой стали, на краях загибается плоскогубцами и фиксируется саморезами по металлу.

По металлу дверной рамы приклеивается резиновая прокладка, которая будет служить окончательным сдерживающим фактором, который не пропускает воздух извне.

Ручки и запирающие механизмы каждый хозяин подбирает уже под себя, хотя большинство предпочитает просто привинтить накладную дверную ручку для удобства.

Всегда и во все времена человеку необходимо было что-то где-то хранить. Ведь сохранность личных запасов позволяет каждому из нас в любой сезон насладиться вкусным компотиком или похрустеть солеными огурчиками.

• распределить провизию;
• сэкономить пространство внутри дома;
• защитить продукты от пагубного воздействия солнечных лучей, благодаря оптимальным условиям хранения.

Виды погребов:

1. Земляной погреб
2. Каменный
3. Погреб под гаражом
4. Погреб из асбестоцементных листов
5. Погреб-лабаз для хранения корнеплодов
6. Погреб с погребицей
7. Наземный погреб
8. Пристенный погреб
9. Погреб с обваловкой
10. Кессон-погреб (кессон для погреба — специальная камера из пластика или металла, используемая для хранения овощей)
11. Винный погреб т.п.

Строительство погреба

Помните, что от качества вашей деятельности будет зависеть срок службы полок, перегородок и ящиков, а также сохранность всей продукции.

Процесс обустройства погреба можно поделить на несколько этапов:

• земляные работы;
• создание вентиляции;
• утепление;
• обустройство погреба;
• гидроизоляция.

Этапы:

1. Первоначально следует определиться с местом и выкопать яму (оптимальный размер 3-5 м). Глубину нужно делать не более 1,8 м, а стенки немного наклонными.

2. После того, как готов котлован, его необходимо уплотнить и выровнять. На дно можно выложить в три слоя жирную глину, чтобы избежать грунтовой влажности.

• шифер плоский, который монтируется на нижней части опалубки;
• кирпич;
• проволока;
• битум или гравий.

Стены можно укладывать любым стройматериалом, скрепляя его бетонной смесью.

3. Затем можно приходить к сооружению перекрытия.

Для этого можно применить металлические прочные трубы большого диаметра или рельсы. Для строительства надежного перекрытия достаточно использовать 4 импровизированные балки.

Базовые составляющие погреба или оборудование подвала

В ходе строительных работ важно помнить о важных составляющих, которые позволят погребу эффективно функционировать:

1. Вентиляция погреба

Благодаря созданию вентиляции ваш погреб будет «дышать». Соответственно, хранящаяся провизия не покроется конденсатом, и воздух будет свежим.

Вентиляцию можно соорудить из обычных канализационных пластиковых труб. Главное, обеспечить не только вытягивание воздуха, но и его подачу. Входное отверстие вытяжной трубы необходимо расположить вверху, а приточное - внизу (50-60 см от пола).

При монтировании вентиляции следует позаботиться об устройстве отдушины в погребе, которая снабжается решеткой с мелкими ячейками.

2. Пароизоляция

Пароизоляцию лучше проводить по кирпичной и бетонной основе (т.е. по полу и стенам). Для этого вам понадобится лист рубероида, который накладывается один на другой. Таким образом, возникает отличный слой пароизоляции, который защищает стены от конденсата внутри кирпичной кладки или бетонной полости.

3. Теплоизоляция погреба

У входа в помещение следует уложить теплоизоляционный слой из плиты пенополистирола или ваты минеральной. Так холодный воздух меньше будет проникать в погреб, который расположен, например, в не отапливаемом здании или гараже.

С помощью сетки арматурной создается армирование будущей стяжки. Поверх нее устанавливаются маяки и заливается ровный пол.

5. Дренаж погреба

Некоторые хозяева используют упрощенный вариант — внутренний дренаж погреба:

• в помещении вдоль стен монтируются дренажные специальные трубы. Если площадь позволяет, то их устанавливают параллельно короткой стене в несколько рядов, однако, более оптимальным считается монтаж труб на уже существующий пол;
• затем на него располагается слой геотекстиля и насыпается щебень (4-32 мм). Таким методом образуется фильтрующий слой, заполняющий пространство между основой и трубой. Благодаря этому влага свободно будет отводиться в проложенные дрены;
• уложенные трубы засыпают щебнем и покрывают геотекстилем;
• после проделанной работы, можно заняться стяжкой.

6. Осушитель воздуха

Некоторые хозяева вместо создания пароизоляции используют осушитель воздуха для погреба, который позволяет избавиться от конденсата и грибковой плесени. Такое оборудование можно приобрести уже в готовом виде, поэтому многим это облегчает деятельность.

7. Кондиционер для погреба

Настенный винный кондиционер, который предназначен для погреба – специальное оборудование, поддерживающее нужную температуру и влажность для хранения вина. Образующийся в воздухоохладителе конденсат, собирается в специальном резервуаре и под действием тэнов испаряется в помещении. При этом, в некоторых случаях может происходить избыточное возникновение конденсата, тогда он переполняя резервуар стекает в емкость или канализацию.

8. Терморегулятор в погреб

Предназначен для поддержания точной температуры на объекте.

Обустройство погреба

Cоставляющие помещения:

1. Полки в погреб

Полки и стеллажи — основной элемент помещения погреба. Стеллаж в погреб можно сделать из толстых досок или обычного бруса:

• первоначально строится каркас (брус монтируется в виде стоек по периметру);
• затем между стойками фиксируется планка, которая станет упором для досок;
• когда упорные планки готовы, укладываем на них доски, каждую из которых прикручивается к стойке и планке.

Ящик для овощей также делается из бруса и досок:

• сначала следует определиться с местом для него;
• далее строите ящик по принципу возведения перегородки.

Тара для фруктов делается не очень большого размера (60х40 см, высотой 30 см). Обязательно позаботьтесь о строительстве дна, чтобы плоды не соприкасались с бетоном. Ящик можно сбить из небольших дощечек.

Свет в погребе

К электрической проводке для погреба предъявляются довольно высокие требования:

• необходимо использовать напряжение не более 42В (можно применить понижающие трансформаторы);
• электрическая проводка должна располагаться по основанию на роликах и изоляторах, которые защищены кабелями и проводами. Если проводка скрыта, то не рекомендуется применять трубы стальные с толщиной стенки менее 2 мм;
• нужно использовать герметичной конструкции светильники;
• выключатель должен располагаться вне помещения.

Утепление погреба

Чтобы начать утеплять погреб, первоначально нужно подготовить цемент, опилки, растворитель и битум.

Этапы работ:

• сначала нужно загрунтовать сверху перекрытие (в соотношении 1:3 битума и растворителя);
• затем следует увлажнить опилки при помощи воды и перемешать их с цементом (1:8);
• полученную смесь необходимо уложить слоем в 35 см и затрамбовать;
• спустя 4 дня делается стяжка из раствора в 3 см толщиной (соотношение 1:4 цемента и песка).

По перекрытию погреба данный утеплитель нужно наносить с припуском в разные стороны в 0,50 м. Через четверо суток его можно загрунтовать и наклеить сверху 2 слоя рубероида.

Двери для погреба

По завершению основных работ необходимо позаботиться о создании люка в погреб или двери. Монтаж двери в погреб практически ничем не отличается от ее установки в квартире или ином помещении. Однако для подвального помещения чаще стараются сделать дверь самостоятельно и попроще.

Лестница в погреб

В качестве схода в подвал можно установить бетонную лестницу, металлическую или деревянную — все будет зависеть от ваших возможностей и вида спуска в погреб.

Чем обработать доски в погребе

Перед тем как производить закладку нового урожая следует продезинфицировать, высушить, проветрить и вычистить помещение. Начинать нужно с обработки закромов, стеллажей и деревянных полок. Их необходимо разобрать, вынести на улицу, промыть мылом с горячей и высушить на солнце.

Некоторые используют для обработки досок краску, олифу, гудрон и битум, однако на долгое время погреб это не спасет. Что касается медного купороса и извести, то они менее вредны, поэтому можете смело ими воспользоваться.

Обустройство помещения

Как таковых требований по благоустройству помещения погреба нет, однако рекомендуется создавать полочки для банок, которые калибруются по высоте. Помимо этого, можно отвести определенное место для жердей, потому что некоторые виды ягод, трав и овощей, лучше хранятся в подвешенном виде. Также позаботьтесь о месте для бочек и ящиков.

На стенках можно сделать стеллажи. Расстояние между полками и их ширина будет зависеть от хранящейся продукции. Наверху расположите хозяйственные вещи, а внизу овощи и фрукты.

Обязательно поддерживайте чистоту в подвале и убирайте испорченные и подгнившие ингредиенты.

Погреб своими руками видео:

03.09.2016 15926

Хранение домашних заготовок и экологически чистых фруктов и овощей с личного приусадебного участка остается актуальным. С этой целью люди используют погреб. Важно понимать, что хранение продуктов требует строгого соблюдения температурного (+2 до +5 градусов) и влажностного режима.

Погреб может находиться в подвальном помещении или быть отдельно стоящим – от этого напрямую зависит выбор метода теплоизоляции. Лучше, если утепление погреба происходит на этапе строительства дома, но так получается далеко не всегда. Даже в уже отстроенном помещении можно обустроить теплое и сухое хранилище своими руками.

Дефекты дверей

Распространенными считают следующие дефекты погребных дверей: рассохшееся полотно, нарушение теплообмена из-за заметных щелей на поверхности, промерзание при сильных морозах.

Причины проникновения в погреб холода и влаги:

• недостаточное качество полотна;
• ошибки при монтаже;
• нарушение целостности полотна грызунами;
• долговременная эксплуатация.

Дверное полотно в погреб изготавливают из дерева, пластика или металла. Ставить пластиковую погребе целесообразно, если она ведет в хранилище из другого помещения, допустим – гаража. Тот же совет приемлем и к деревянной входной конструкции. Лучшим вариантом для входа в погреб с улицы считается дверь из металла.

Методы утепления погреба

Чтобы погреб сохранял необходимую температуру, кроме изоляции стен и потолков, необходимо утеплить входную дверь.

Этапы выполнения работ по утеплению

1. Полотно снимается с петель.
2. Откручивается фурнитура.
3. Удаляется старый слой обшивки с утеплителем.
4. Выбирается метод утепления в зависимости от основного материала.
5. Утеплитель прикрепляется к полотну.
6. Полотно обшивается декоративным покрытием

Тепловой тамбур

Наиболее эффективный вариант – устройство теплового тамбура глубиной 60-80 см и шириной, соответствующей габаритам двери. Такая конструкция позволяет войти внутрь погреба, поочередно открывая двери, что предотвратит прямое проникновение холодного воздуха. Если не получается построить тамбур, то ставят вторую каркасную дверь с утеплителем через 30 см от первой.

Каркас выполняют из бруса, обшивают пенофолом и сеткой ЦПВС, защищающей от проникновения внутрь грызунов. Сверху конструкцию зашивают ламинированным оргалитом или другим доступным материалом. Обязательно . Это делается с помощью поролонового валика или утеплителя на самоклеящейся основе. Старую дверную конструкцию достаточно обшить утеплителем и закрыть декоративным покрытием.

Утепление щелей по периметру двери

Для того, чтобы заделать щели между коробкой и дверью, понадобится нож, клей, специальный утеплитель.

Периметр полотна тщательно проклеивается уплотнителем. Если его нет, допустимо использование поролона. Процесс несложный, быстрый, не требующих финансовых затрат, но гарантирующий долгосрочный эффект.

Утепление двери из дерева

В подавляющем большинстве случаев дверь в погреб с целью экономии средств делают из обрезной доски, сложенной в цельный щит. Как ни старайся, в таком полотне на стыках досок все равно будут щели, повышающие теплопроводность. Чтобы этого избежать, его важно сделать максимально однородным, законопатив и перекрыв отверстия.

В щели с помощью отвертки и шпателя плотно трамбуют утеплитель (можно взять джутовую ленту), вставляют паклю, а излишки срезают. Вместо пакли используют специальную монтажную пену или другой герметик, тщательно задуваемый в отверстия.

Сверху наносят плотный слой шпаклевки по дереву, размазывают шпателем, оставляют подсыхать. После этого деревянная дверь для погреба шлифуется и красится в выбранный цвет.

Утепление металлической двери

Если для утепления выбрана металлическая дверь в погреб, то она требует особенного подхода. На рынке предложены модели, утепленные в заводских условиях, но они дорого стоят, поэтому их не приобретают для погребов.

Простейшие металлические двери внутри полые. После того, как их сняли с петель, затем разобрали конструкцию, внутрь, между ребер жесткости, укладывают слои утеплителя. Для этого применяют доступный материал: поролон, минеральную вату, пенополиуретан, пенопласт или базальтовые утеплители. Выбор герметика зависит от материального состояния пользователя и его пожеланий. Дешевыми считаются варианты с минеральной ватой и поролоном, более затратными – с ППУ и монтажной пеной.

Если внутрь решено уложить пенопласт, то сначала его режут по размерам, затем намазывают строительным клеем или жидкими гвоздями, прикладывают к полотну, придавливают. Зазоры тщательно задувают монтажной пеной.

Если важен вопрос экономии, то утеплить вход в погреб лучше минеральной ватой – дешевым и эффективным материалом. Однако его нельзя трамбовать: это грозит потерей полезных свойств. Кроме того, важно помнить, что вата гигроскопична и впитывает влагу, поэтому сверху ее накрывают дополнительным слоем фольги или пленки.

Самым прогрессивным утеплителем считается пенополистирол, обладающий легким весом, плотной структурой. Он характеризуется долговечностью, а также низкой восприимчивостью к впитыванию влаги, что исключает парниковый эффект внутри подвального помещения.

При утеплении обязательно применять уплотнитель. В случае с дверью погреба целесообразно использовать резиновый, который характеризуется износоустойчивостью.

Если дверь нельзя разобрать, утеплитель приклеивают к внутренней стороне полотна. Материал может быть на самоклеящейся основе или крепится с помощью клея.

Как утеплить коробку

Утепление коробки происходит с помощью заполнения профиля специальным раствором или сыпучим веществом через просверленные отверстия. В случае, если промерзает металлическая труба, которая является основой для ребер жесткости, то ее сердцевину заполняют монтажной пеной. Для этого в профиле сверлят отверстия таким размером, чтобы в них прошла насадка пистолета.

В погреб по причине непрактичности используется крайне редко. Утеплить двери в погребе – насущная необходимость, если планируется хранить запасы долго и с соблюдением режима.

Лестница и дверь - наиболее комфортный и простой способ проникновения в подвал в частном доме. В отличие от люка большой проем позволит опускаться, не наклоняясь, заносить и выносить крупногабаритные предметы, снижает вероятность травматизма.

Дверь в подвал может быть внешней и внутренней:

• внешняя - вход в подвал с улицы;
• внутренняя - вход выполнен из помещения, чтобы попасть в подвал, не нужно выходить на улицу.

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Если вход в подвал будет сделан с улицы, то дверь лучше всего выполнить из металла. Этот материал хорошо противостоит капризам природы, он долговечен и прочен, а значит будет лучше противостоять взлому.

Внутреннюю дверь в подвал делают чаще всего из древесных материалов. Она эстетически привлекательнее, легче, для нее не требуется массивная коробка.

Двери в подвал можно приобрести готовые. Для этой цели подходят парадные или балконные двери, а в некоторых случаях и межкомнатные. Также их можно сделать своими руками, для этого нужны слесарные или столярные инструменты и навыки работы с металлом или деревом.

Металлические конструкции

Конструкция из стали долговечна, не боится низких и высоких температур, вандалоустойчива, хорошо переносит повышенную влажность.

Это отличный выбор, если вход в подвал организован с улицы.

Простую стальную дверь в подвал можно сделать и своими руками. Для этого понадобится:

• листовая сталь - 2-4 мм соответствующей площади;
• уголок, швеллер или профильная труба для каркаса и для короба, толщину металла и размеры поперечного сечения подбирают в соответствии с толщиной и площадью основного полотна;
• массивные петли;
• замок;
• ручки.

Из инструмента потребуется сварочный аппарат, УШМ с дисками по металлу и щеткой для зачистки, дрель, рулетка, линейка.

Покупая металл на базе, можно заказать услугу порезки, это обойдется недорого, при этом позволит не делать данную работу своими руками, получить качественный рез и точное соответствие размерам.

Но для этого данные размеры нужно знать, поэтому не лишним будет предварительно снять мерку с проема и подготовить эскиз.

Лучше короб делать на 2-3 см меньше проема, чтобы не было проблем с установкой, щели затем можно будет заполнить монтажной пеной. А полотно на 3-4 мм меньше короба, чтобы двери легко открывались. От сквозняка спасет обычный поролоновый уплотнитель.

После порезки можно приступать к сборке. Для этого понадобится немного свободного места и ровная поверхность. Вначале собирается каркас, при этом важно четко выдержать углы, чтобы не получилось перекосов. Затем к каркасу приваривается полотно. В конце крепятся замок, ручки и петли.

После сборки не лишним будет двери покрасить. Предварительно щеткой по металлу удаляется ржавчина, затем наносится грунтовка и в конце — краска.

Если нет особых требований к внешнему виду, то можно ограничиться грунтовкой.

Деревянные конструкции

Сделать своими руками без столярных и плотницких навыков можно только самые простые двери.

В качестве материала можно использовать сосну, ель, дуб и прочие разновидности.

В любом случае древесина должна быть основательно высушена и обработана антисептическими средствами. Деревянный короб сделать не сложно, нужно всего лишь снять размеры с проема и вырезать из бруска соответствующие отрезки.

Соединить их можно соединением паз-шип, просто гвоздями или металлическими соединительными скобами. Полотно сделать сложнее. Даже простые филенчатые двери без фрезеровального станка делать неудобно.

Можно сделать каркасную конструкцию и обшить ее шпоном или фанерой, а затем оклеить декоративной пленкой, можно же изготовить полотно из шпунтованных досок, соединив их вместе при помощи двух-трех поперечин и диагональных распорок.

Однако такой вариант имеет более-менее приятный внешний вид только с одной стороны.

В дальнейшем полотно для сокрытия дефектов сборки, утепления можно оббить кожей, дерматином или прочими материалами.

Установка

Если сделать двери своими руками может далеко не каждый, то установка по силам всем.

Проблем не возникнет, если правильно подобраны размеры двери, имеется помощник и минимальный набор инструментов - уровень, рулетка, дрель, шуруповерт, баллончик с монтажной пеной.

Дерево может сильно изменять свою форму и размеры под воздействием влажности. Поэтому перед установкой нужно дать им несколько дней постоять в помещении подвала или в доме.

Последовательность такая:

1. Двери устанавливаются в проем.
2. Выравнивается нижняя планка короба, при необходимости под нее подкладываются подкладки.
3. Затем короб выравнивается по вертикали - в продольной и поперечной плоскости. Для фиксации используются деревянные клинышки.
4. Когда короб выровнен и зафиксирован, его привинчивают к стенам дюбелями, анкерами или иным способом.
5. Еще раз проверяется уровень, контролируется, чтобы дверь в подвал без проблем открывалась и закрывалась.
6. Щели заполняются монтажной пеной, устанавливаются наличники.

После установки нужно оставить дверь на сутки открытой. Пенополиуретан, которым задувались щели, имеет свойство расширяться.

Он может выдавить короб внутрь и зажать двери. В итоге на следующий день их просто будет невозможно открыть.

В частном доме, как правило, один вход в помещение подвала и такая неприятность может обернуться поломкой дверей.

Если вход в подвал сделан со стороны улицы, то двери желательно утеплить. Для этого изнутри к ним нужно приклеить слой утеплителя или оббить им. В противном случае будет тратиться драгоценное тепло, а само полотно двери страдать от конденсации влаги.

Расчеты затрат

Если не делать их своими руками, то готовые металлические двери можно приобрести за 6000-18000 рублей и более. Если же приобрести недорогую межкомнатную, то можно уложиться в 3-4 тысячи.

Самостоятельное изготовление далеко не всегда обходится дешевле. К примеру, для металлической конструкции придется приобрести:

• лист стали 3 мм - 6,5-7 тысяч рублей;
• уголок 40х40х4 - 30-35 рублей за погонный метр;
• петли - 50-100 рублей за штуку.

Еще в список стоит включить замок, но его цена колеблется в очень широких пределах.

Таким образом можно заметить, что сварка полотна своими руками может обойтись даже дороже, чем приобретение готового изделия.

Вложиться в приемлемый бюджет можно только в том случае, если металлобаза согласится продать обрезок стального листа или же обрезки уже есть в доме.

Если вы владелец частного дома или дачного участка, то вам наверняка хотелось бы иметь подвальное помещение. Стоит отметить, что стоимость работ по его созданию ударит по карману. Но расходы можно немного сократить, выполнив часть работы самостоятельно, например, можно сделать дверь в подвал самостоятельно, и таким образом не переплачивать за нее большие деньги.

В первую очередь нужно решить, где именно будет находиться дверь в погреб: в здании или же снаружи. От этого напрямую зависит выбор материала, с которого она будет сделана. Поскольку наружный вход не рекомендуется делать с дерева, лучше всего такие двери сделать металлическими. Конечно же, от выбора материала зависит и стоимость готового изделия, особенно если вы хотите придать двери особого эстетического вида. Дело в том, что металлические изделия обычно выглядят не очень красиво, и если вы хотите чтобы они были красивыми, то вам придется провести дополнительные работы по улучшению их вида. Например, можно выполнить украшение какими-либо металлическими узорами. Тем не менее, такие двери для погреба обладают множеством плюсов, особенно если они будут размещены на улице:

• у них повышенная прочность;
• надежность;
• такая дверь прослужит вам очень долго;
• ее очень сложно проломить и открыть, соответственно вы можете быть уверены, что в ваше отсутствие в подвальное помещение не проникнут посторонние;
• устойчивость к перепадам температур;
• повышенная влагостойкость;
• удобство и легкость использования.

Деревянные двери не отличаются такими характеристиками, и поэтому их чаще делают в помещении. Делая такую дверь, перед вами откроется широкий выбор пород дерева, из которых ее можно изготовить, к тому же, на ней можно сделать различные гравировки, чтобы придать более красочный эстетический вид.

Делаем деревянную дверь

После того как вы определились с тем, где будете устанавливать дверь в подвал, можно приступать к работе. Сделать ее своими руками не так уж и сложно, главное, иметь хоть минимальные навыки работы со строительными инструментами.

Начало работ

Делая дверь для погреба из дерева, вам также придется определиться с тем, какое именно дерево будет использовано для ее создания. Поскольку в таком помещении, как подвал температура воздуха значительно ниже, и влажность выше, чем в других частях дома, то специалисты рекомендуют использовать для создания двери хвойные породы, так как они намного лучше переносят эти факторы.

• высота – 1,5-2 метра;
• ширина – 0,6-0,7 метра.

Для улучшенной изоляции профессионалы советуют делать дверь и коробку как можно массивнее, в сравнении с обычными межкомнатными дверями. Обычно короб делают из бруса толщиной в 5-10 см, повышая, таким образом, его прочность. При этом стоит учитывать, что коробка, которую вы создаете своими руками, должна быть на 0,2-0,3 см меньше чем дверной проем. Это нужно для того, чтобы у вас не возникло проблем во время монтажных работ, а при необходимости все щели можно будет задуть монтажной пеной.

Следующим шагом будет непосредственное изготовление короба. Для этого вам нужно вырезать своими руками из бруса 2 больших и 2 маленьких заготовки, которые и будут высотой и шириной коробки. После этого, нужно сделать разметку и подготовить места стыковки брусьев (лучше всего это сделать по типу шип-паз). Для того чтобы дерево прослужило дольше, его рекомендуется обработать олифой или каким-либо антисептиком. Стыки желательно обработать столярным клеем, что повысит общую прочность конструкции, а после этого брусья стягиваются струбцинами, пока будет сохнуть клей. После того как заготовка засохнет, ее нужно вмонтировать в дверной проем и закрепить саморезами.

Приступаем к изготовлению двери

Сделать двери своими руками, не имея каких-либо столярных навыков и соответствующего инструмента, довольно сложно, но все же выполнимо. Для начала необходимо провести замеры дверной коробки, чтобы определиться с габаритами двери. Готовая дверь в подвал должна быть на несколько миллиметров меньше чем короб, поскольку при смене температурного режима дверь может немного расширяться в размерах, и в итоге ее будет трудно открывать и закрывать. К тому же она может слегка деформироваться, что понизит ее изоляционные свойства. При этом стоит отметить, что приобрести уже готовое полотно будет намного проще, хотя и обойдется это дороже.

Делать дверь лучше всего в подвальном помещении, поскольку потом ее будет намного легче установить. Порядок работ выглядит следующим образом:

1. Нужно занести полотно в цокольный этаж и разместить его на полу. Поверх него положить требуемые доски.
2. Соединить доски перпендикулярно.
3. Провести разметку.
4. Используя ножовку сделать выпил-шип на досках. Это поможет избавиться от зазоров.
5. На наружной стороне коротких досок нужно сделать паз, а внутренней длинных установить шипы.
6. После этого их смазывают клеем и соединяют с полотном.
7. Напоследок все элементы конструкции соединяются при помощи саморезов, длина которых должна быть не менее 25 миллиметров.
8. Теперь требуется подождать несколько дней, пока полотно высохнет, прежде чем производить его монтаж. Ускорить этот процесс можно, поместив на полотно тяжелый груз. Чтобы дверь для погреба была не только надежная, но и красивая, ее можно обработать при помощи шлифовальной машинки.

Металлическая дверь

Если вы решили сделать двери своими руками снаружи, то ее лучше всего выполнить из металла. Обычно металлические двери делают более широкими, чем деревянные, которые находятся внутри здания, поскольку такой ход позволяет без проблем заносить на цокольный этаж различные габаритные вещи или, например, ящики с урожаем. Подобную дверь обычно делают массивной, а также устанавливают на нее хороший замок, чтобы обезопасить себя от взлома, особенно если подвал находится на дачном участке, и вы бываете на нем редко.

Стоит отметить, что хотя процесс создания металлической двери практически такой же, как и по созданию двери из дерева, выполнить его своими руками будет намного сложнее, но при желании, сделать это можно.

Начинаем работу

Для начала потребуется купить материалы, из которых будет сделан вход в подвал. Для этого определитесь с типом металла. Толщина листа должна быть выше 2 миллиметров, поскольку она обеспечит надежность будущей конструкции, а если выбрать не очень толстый металл, то выполнить все работы своими руками будет намного проще.

Здесь этапы работы будут такими же, как и при создании деревянной конструкции. Разница состоит лишь в материалах, из которых вы будете создавать изделие. Помимо этого, металлические конструкции будет невозможно скрепить при помощи клея или саморезов, их придется варить. Короб делается на 3-4 миллиметра меньшим, чем проем. Все щели потом задуваются пеной, а защититься от сквозняка можно будет при помощи поролоновых вкладок. Уже готовую дверь, прежде чем ее устанавливать, желательно тщательно очистить щеткой по металлу и провести оцинковку.