Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.
Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.
Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.
Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.
Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.
Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?
Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.
А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.
Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!
Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.
У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:
Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.
В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:
Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.
Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.
Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!
В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:
Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:
Перекрытие первого этажа необходимо выполнять с соблюдением технологий для «теплого» пола. Благо, на деревянных балках возможно, не крадя заветные высоты потолков помещения, сделать пирог пола утепленным.
Дощатые полы
Деревянные конструкции используются и в частных домах из дерева, и в каменных всех типов. Данная универсальность не присуща бетонным конструкциям. Кроме этого, у деревянных конструкций есть и другие преимущественные свойства:
Внимание! Пирог межэтажных перекрытий будет отличаться, потому что нет необходимости в использовании утеплителя.
Есть и недостатки, на которых тоже необходимо остановиться:
Но данные недостатки имеют косвенное отношение к делу, потому что при должной эксплуатации в нормальных условиях деревянные конструкции пола первого этажа смогут прослужить хороший срок.
Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.
При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.
С составными элементами и слоями первого этажа ясно. Теперь следует рассмотреть процесс монтажа и нюансы каждого из слоев.
Подготовка грунта должна выполняться еще в процессе постройки дома, до начала работ по обустройству перекрытия.
Внимание! Выполнение замены мягких слоев почвы необходимо заранее, потому что щебень и песок на поверхности утрамбуются со временем и образуют устойчивую поверхность под укладку кирпичных столбов.
На утрамбованной поверхности грунта под места столбов должен укладываться слой гидроизоляции из рубероида. На гидроизоляционный слой выстраиваются столбы из кирпича, на которые будут укладываться брусья для перекрытий.
Выполнять гидроизоляционный слой желательно и между столбами, чтобы влага не смогла проникнуть в подпольное пространство.
Кирпичные столбы необходимо выстроить по уровню фундамента, потому что брусья будут лежать на фундаменте, а столбы — выполнять упрочняющую функцию.
Расстояние между столбами должно быть в 70-100 см в одном ряду, а между рядами — в 180-220 см. Брусья используют сечением в 150х150 мм.
Лаги укладывают перпендикулярно падающему свету, чтобы финишное покрытие лежало вдоль окон. Если солнечные лучи по направлению досок, то щели между ними видны лучше.
Первым делом кладут крайние с установлением зазора в 2-3 см от стены. Впоследствии укладываются промежуточные.
Для опор под чистовое покрытие используют бруски сечением 150х50 мм, которые крепятся на балки угольниками. При правильной установке предыдущих элементов конструкции по уровню, бруски будут укладываться быстрее и проще. При этом все равно необходимо проверять уровень правилом от 2 метров, потому что могут быть индивидуальные дефекты у брусков.
Использование утеплительного материала, не используя черновые полы, невозможно.
Устанавливается черновой пол из необрезных досок или фанеры низкого сорта на вкрученные в черепные бруски сечением в 4х4 см.
Крепятся черепные бруски либо с нижней торцевой стороны поперек, либо с нижней боковой стороны между лагами продольно ним. Второй вариант предпочтителен потому, что такой способ крепления позволяет обеспечить прочность конструкции.
Поверх черепных брусков укладывается черновой пол из досок в 20 мм и на них слой пароизоляции. Таким образом, при креплении черепных брусков в 4 см и досок в 2 см остается 7 см из 9 на утеплительный материал. Как уже упоминалось, класть утеплитель без зазора вровень с верхней торцевой стороной брусков – не дать вентилировать воздуху над ним.
В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самым распространенным и популярным материалом является минеральная вата. Стоит отметить несколько нюансов укладки плит минеральной ваты.
Важно! Если использовать керамзит в качестве утеплителя, то при той же толщине утеплительного слоя теплозащитные свойства будут в 2 раза меньше.
Утеплительный материал должен быть защищен от попадания влаги и воды с верхней стороны помещения, потому укладывают гидроизоляционный слой.
В качестве гидроизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку. Укладываются листы внахлест друг другу на 20-25 см и закрепляются строительным скотчем.
Чистовые полы могут быть из шпунтованной доски. При шаге опорных брусков в 60 см, удобных для укладки минеральной ваты, будет оптимальным толщина досок в 35 мм. При использовании меньшего шага можно использовать меньшую толщину досок.
Поверх брусков можно класть фанеру или плиты ОСБ толщиной в 16-20 мм, поверх которых финишное покрытие.
Пирог пола по балкам первого этажа имеет многослойную структуру. Чтобы деревянные конструкции прослужили должный срок, необходимо соблюсти технические правила укладки каждого из слоев.
Все фото из статьи
Несмотря на популярность бетона, при строительстве жилых домов для устройства перекрытий довольно часто используется дерево. Этот материал хоть и применяется уже несколько тысячелетий, но до сих пор актуальности не утратил. Перекрытие, в принципе, довольно простая конструкция, но все-таки лучше подробно разобраться в том, какой именно тип подойдет для каждого конкретного случая.
Выделить можно такие преимущества как:
Обратите внимание!
В случае с особенно не важна, ведь и верхние и нижние помещения отапливаются.
А вот для пола первого этажа с неотапливаемым подвалом деревянное перекрытие будет отличным выбором.
Конечно, не обошлось и без ряда недостатков:
Тем не менее, озвученные недостатки не играют особой роли при условии соблюдений правил устройства перекрытия и нормальном режиме эксплуатации. Так что это неплохой выбор для жилого дома.
Конструкция любого перекрытия состоит из несущих элементов (балок либо ребер) и настила (пол в комнатах). Также в процессе выполнения работ укладываются слои гидро- и пароизоляции, а также слой теплоизоляционного материала.
Но есть определенные отличия и по конструктивному признаку, выделить можно такие типы перекрытий как:
Обратите внимание!
Необязательно размещать ребра поверх балок.
Допускается крепить их в поперечном направлении между самими балками с помощью стальных уголков.
Конструкция перекрытия может отличаться в зависимости от его расположения. Например, пирог пола первого этажа по деревянным балкам обычно включает в себя слой теплоизолятора, ведь пространство снизу не отапливается. А вот в случае с межэтажными перекрытиями можно обойтись и без них. Так что стоит разобраться в конструкции «пирога» для разных случаев.
Для его устройства могут использоваться как балочные, так и ребристые конструкции.
Перед началом работы по устройству пола, нужно озаботиться подготовительными работами – если подвального помещения нет, то придется поработать:
Обратите внимание!
Если планируется сопряжение балок (ребер) непосредственно со стенами, то желательно выполнить их расчет на прочность и жесткость.
Нежелательно перекрывать слишком большие пролеты без дополнительных опор.
Что касается допустимой величины пролета, то многое зависит от типа перекрытия:
Пирог деревянного пола по лагам будет включать в себя:
Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утеплённого пола в деревянном доме. В обзоре будут подняты ключевые вопросы о подготовке и устройстве подконструкции пола, пироге утепления и его защите, а также о правильном настиле покрытия из натуральной доски.
Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки. Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранить свою прочность и функциональное назначение.
Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги.
1 — ленточный фундамент; 2 — опорные столбы; 3 — гидроизоляция; 4 — лаги пола; 5 — гидроизоляция лаг
Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2-3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле.
При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила.
Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию.
При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов.
В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя.
1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола
Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя.
Ширина ячеек под закладку матов минеральной ваты должна быть на 1-2% меньше размеров утеплителя. За счёт плотной посадки устраняется избыточная продуваемость пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем. При закладке матов их нужно аккуратно и равномерно сжать поперёк плоскости, вложить в полость и затем расправить внутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала небольшой горб, выступающий вверх, который прижмётся досками. Если используется фольгированная вата, она располагается отражающей поверхностью вверх.
В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС.
Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте можно использовать геотекстиль или паробарьер для защиты кровель. Чтобы исключить сдвиг мембраны при засыпке утеплителя, её рекомендуется пристрелить скобами к деревянным элементам системы пола.
Различные схемы утепления и вентиляции могут требовать, чтобы в пространстве под полом ограниченно циркулировал воздух. Это особенно актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте , где утеплитель контактирует с уличным воздухом и должен быть защищён от намокания.
Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой, её укрывают сверху паробарьером. Защитная мембрана расстилается поверх лаг и утеплителя, затем фиксируется к деревянным брускам небольшими гвоздями или скобами. Стыки необходимо тщательно проклеивать с обеих сторон, лучше, если они будут располагаться точно на рёбрах несущей системы пола.
В тех редких случаях, когда точка росы может сместиться выше утеплителя с образованием конденсата на паробарьере, требуется обеспечить продух под настилом из досок. Необходимо набить поверх каркасных лаг, укрытых паробарьером, контробрешётку из досок той же ширины, что и сами лаги. Толщина продуха обычно не превышает 20-25 мм, сама же контробрешётка никак не влияет на качество закрепления настила из досок.
Система утеплённого каркасного пола имеет элементы из цельной древесины, служащие отличными мостиками холода. Чтобы упредить отток тепла, можно укрыть каркасную систему пола теплоизолирующим и влагостойким материалом, таким как ГВЛВ или МГЛ, а затем настилать доски, предварительно наметив положение лаг.
Для утеплённого пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с компенсационными пазами на изнаночной стороне. Такой настил не будет скрипеть при ходьбе, он в меньшей степени подвержен неравномерной усушке и короблению. Благодаря плотному стыкованию досок исключается любого рода продувание между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстиями для его притока послужат дистанционные зазоры по 10-15 мм у стен, служащие также для компенсации линейного расширения древесины.
При настиле с торца первой доски срезается гребень, паз ориентируется к себе. Крепление выполняется в каждую лагу по одной или две точки. Фиксируются доски ершёнными гвоздями, которые забивают наискось в паз и добивают, наставляя стальной пруток. Для качественного сплачивания досок в 20-30 см перед ними к лагам временно крепят брус и отжимают от него незакреплённые половицы рычагом или автомобильным домкратом.
Последняя доска из набора отрезается в соответствии с размерами оставшегося зазора с учётом кривизны стен. Её отжимают от стены монтажкой через подкладку из деревянного бруска, а затем крепят к лагам насквозь прямо с поверхности. Следы от крепления гвоздями впоследствии накрываются плинтусом.
В частных домах и квартирах популярным способом обустройства пола считается конструкция на лагах. Такой способ достаточно универсален, позволяет утеплить и выровнять основание. Однако его конструкция может сильно отличаться в зависимости от этажа, типа здания (частный дом либо квартира), наличия теплого цоколя и т.д.
В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов укладки пирога деревянного пола.
Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:
Обратите внимание! Согласно ГОСТ 8486-86 для лаг применяются нестроганые доски обработанные антисептиком из хвойных или лиственных пород дерева, кроме липы или тополя. Влажность древесины не должна превышать 18%.
Если основание неровное, то допускается его выравнивание с помощью засыпки из песка влажностью менее 4%.
Обратите внимание! Обязательно нужно установить дополнительную лагу в дверном проеме, чтобы она выпирала в каждую из комнат минимум на 5 см. Это нужно, чтобы доски из смежных комнат опирались на одно основание.
Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.
Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:
Рассмотрим следующий пример конструкции для первого этажа в деревянном доме. В ней не используются лаги, а монтаж обшивки происходит непосредственно на балки перекрытия. Это позволяет сэкономить высоту потолка, делает схему проще и дешевле.
Пирог пола первого этажа в деревянном доме показан на фото.
Такая схема подойдет для первого этажа над теплым цоколем, и для перекрытий между 1 и 2 этажом.
Пирог пола в деревянном доме для перекрытия второго этажа может быть сделан следующим образом:
Если у вас отсутствует теплый цоколь, то установку пола на первом этаже делают по грунту с помощью подставок из столбиков.
Мы рассмотрели основные способы установки деревянного пола в частных домах и квартирах. По цене такая конструкция практически равноценна заливке цементно-песчаной стяжки, но более теплая и менее трудозатратная. Специалистов для установки деревянного пола найти будет гораздо легче, чем для заливки стяжки.
Инструкция на видео в этой статье покажет вам весь процесс монтажа на практике:
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня