Главная

Пошаговая инструкция, которая даст возможность сделать угловой шкаф купе своими руками с учетом особенностей жилья. Как сделать угловой шкаф своими руками: чертежи и инструкции Как из прямого шкафа сделать угловой

Чертеж углового шкафа самостоятельно выполнить сложно, наша статья подскажет вам решение.

Угловой шкаф можно собрать своими руками, если постараться.

Из нашей статьи вы узнаете обо всех особенностях шкафов, предназначенных для углов и проемов.

Вконтакте

Одноклассники

Особенности

Шкаф купе - это всё тот же шкаф с распашными дверцами, но у него они сдвижные. За счёт этого экономится до 600 мм. пространства перед ним. По конструкции могут быть:

Встраиваемые .

При этом конструктивными элементами подобной мебели являются потолок, пол, а так же стены помещения. Наиболее экономичный, с точки зрения использования пространства жилого помещения.

Трудоёмок в изготовлении при некачественно проведённых строительных работах. Устройство крепёжных элементов наносит дефекты на стены и потолки. Перенести его уже невозможно.

Корпусные .

Отличаются, от встроенных шкафов, своей мобильностью и сроками установки. Предохраняют отделку стен от контактов с внутренним содержимым и дверцами.

Менее экономичен по своему расположению в помещении из-за зазоров по периметру конструкции.

В зависимости от нахождения внутри жилья они могут быть прямыми, угловыми и радиусными. В свою очередь угловые конструкции могут быть созданы:

со скошенным угловым фасадом с распашной дверцей;
с элементами расположенными под углом относительно друг друга;
как две самостоятельные единицы мебели, установленные в углу.
Радиусные .

Только реальное представление о технических преимуществах и функциональных возможностях выбранной конструкции даст ощутимый экономический и эстетический эффект.

Творческое начало

Это один из самых сложных моментов в создании мебели.

Вопрос согласования и бюджетирования мероприятия с заинтересованными сторонами праздным не является. От его решения напрямую зависят не только технико-экономические показатели проектируемой мебели, но и социальные моменты внутрисемейной жизни.

Подготовка эскизного проекта не так трудоемка, как основной процесс создания корпусной или встраиваемой мебели. Но именно точность разработанных чертежей и схем будет фундаментальным камнем всего мероприятия.

По эскизному проекту необходимо приступить к тщательному снятию размеров будущего местопребывания конструкции. Потребуются:

рулетка;
отвес, уровни (неплохо если лазерный);
угольники различных размеров;
ровная деревянная рейка или металлический профиль для гипсокартона.

Прежде всего, определяемся с глубиной мебели. На практике этот размер принимают равным 50 см. Учитывая при этом, что из них 8-12 см. займут двери.

Тщательно проверяем геометрию месторасположения будущей мебели. Особенно точно измеряем:

величину угла между стенами;
криволинейность и дефекты стен;
расстояние и параллельность пола и потолка;
учитываем минимальное между ними расстояние;
горизонтальность, ровность, жёсткость пола.

Обратите внимание: для исключения излишних материальных затрат и увеличения трудоёмкости, даже без учёта морального вреда, необходимо ещё раз проверить точность всех измерений и работоспособность всей фурнитуры.

По имеющемуся эскизному проекту и полученным размерам готовим непосредственно сам проект с учётом:

Последовательности сборки осуществляемой на месте.
Обеспечения наибольшей прочности и надёжности конструкции.
По своему внутреннему наполнению должен быть функционален.
Обеспечивать удобство монтажа и дальнейшего использования встроенной фурнитуры.
Между полками рациональным будет расстояние не более 40см.
Высота отделения для верхней одежды равна длине самой одежды + 10 см.
Практичная высота крепления штанги для вешалок — на уровне плеч.
Наибольшая высота антресольной полки - 50см.
Разбивку стоек нижнего отделения выполнить в зависимости от положения дверей, для удобства пользоваться ими.
Это же касается и выдвижных ящиков и корзин.

Материал

От того что будет выбрано в качестве основного материала, будет зависеть весь процесс изготовления спроектированной мебели.

Здесь следует учитывать как декоративные, так и технологические стороны аспекта. Немаловажна и финансовая сторона вопроса. Что выбрать:

Дерево.

Традиционный, а сейчас даже престижный материал. Недостатком его является возможность коробления при изменении влажности. Как вариант может иметь право на существование.

Гипсокартон.

Трудно отнести его к мебельным материалам, однако все же можно сделать. Может быть использован только в сочетании с металлическим каркасом, таким образом можно соорудить . Дверцы при этом будут из другого материала. Это скорее строительная конструкция, чем мебель.

К числу настоящих материалов пригодных для изготовления различных шкафов относятся:

ДСП ламинированная или кэшированная декоративной плёнкой;
древесностружечная плита различной плотности и влагостойкости.

Детскую мебель делают из марки плит класса Е-1.

МДФ (мелкодисперсная фракция) из дерева пропитанная связующим. Нашла наибольшее применение в мебелестроении.
ДВП (древесноволокнистый материал), тот же оргалит.

МДФ - плиты и ламинированная ДСП высокой плотности — наиболее подходящий материал для мебельного конструирования. Ответственней всего следует подойти к расчёту ширины створок.

Совет специалиста: расчёт таков: выбираем наибольшую ширину дверцы. Определяем количество перехлёстов (на 1 меньше количества дверец). Проверяем получившуюся ширину. Не сходится - увеличиваем число створок. Возможен вариант со сменой внутренней компоновки.

Их нельзя сделать слишком много. Будет просто неудобно.
Нельзя сделать слишком широкими - будет заклинивать при плохом ходе. Наиболее практичной шириной является размер не более 700 мм.
Перехлёст дверей необходимо делать в пределах 50-70 миллиметров. Будет больше - появится неудобство в пользовании внутренними полками. Если меньше - появятся щели и пользоваться створками надо будет с осторожностью.
Самая узкая полка должна быть шире дверцы, иначе она будет недоступна.

Глаза боятся

Практическое воплощение задуманного — самый интересный и захватывающий этап всей работы.

Каждый его технологический переход демонстрирует реальные результаты работы. Конечно, проверяем наличие требуемого инструмента:

- со свёрлами (под конфирмат - 4,5 мм.);
шуруповёрт;
циркулярная пила с линейкой;
ручная ножовка;
струбцина угловая;
рулетка;
степлер;
обычный и мягкий молоток;
шестигранный ключ для конфирмата (мебельного шурупа).

Потребуются также конфирматы D×L = 6,4×50 мм, саморезы, мебельные уголки для полок и деревянные шканты. Технологические моменты:

Заранее раскроенные и откромкованные листы МДФ или ДСП размечают под сверление отверстий для шкантов и конфирматов. От точности разметки зависит качество сборки и общий вид изделия.
Зажим и сверление взаимно-перпендикулярных деталей осуществляют с помощью угловой струбцины.
Сверление под конфирмат выполняют специальным конфирматным сверлом. Возможен вариант сверления двумя свёрлами различного диаметра с последующей зенковкой.
Затягивание конфирматы выполняют с небольшим усилием шестигранным ключом.

Возьмите на заметку: сборку и крепление шкафа к стене удобно делать с помощью П-образного профиля.

Выбор подвесов для створок достаточно велик, но наиболее практичными среди них зарекомендовали себя двухрельсовые системы с нижней опорой. Лучше всего импортного производства.
Вместе с тем следует иметь в виду и возможность использования как двухрельсовой системы с верхней опорой, так и монорельсового варианта.

Замечание специалистов: при верхней опоре возможен вариант выпадения створок, при этом затруднена их регулировка. При монорельсовой опоре - сложность конструкции и монтажа. Требуется аккуратность при эксплуатации.

Разумно спроектированный и хорошо выполненный встроенный угловой шкаф сделает самое недоступное и заброшенное место привлекательным и удобным. Сделанный собственными руками он долго будет предметом гордости.

Как сделать угловой шкаф-купе своими руками, смотрите в следующем видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Шкафы-купе на сегодняшний день - одни из самых популярных элементов современного интерьера. И это неудивительно, ведь с помощью них можно максимально сэкономить пространство, украсить помещение и упорядочить вещи. Ну, а для владельцев небольших квартир это просто находка!

У меня в доме продолжается ремонт, и сейчас пришло время подобрать новый шкаф для спальной . Я всегда хотела иметь большую гардеробную комнату, в которой бы поместилось всё, что нужно активной девушке. Чтобы и платья, и обувь, и куртки, и постельное белье, а если еще и места для спальника и лыж найти - то это вообще мечта!

Однако в современных квартирах жилплощадь совсем не предназначена для такого женского раздолья. Тем не менее, оптимальное решение есть, и это - угловой шкаф-купе .

Угловой шкаф-купе в спальню

Шкаф в спальной. Сколько пикантных историй о горе-ухажерах и недальновидных молоденьких хозяйках хранится в его вместительных внутренностях! И если взглянуть на предметы подобных историй с другого ракурса, то такой шкаф должен действительно обладать достаточно вместительными размерами, даже если спальная комната не «блещет» своими габаритами.

Спальная комната - это зона отдыха, спокойствия и неги, где излишек вещей способен внести дисгармонию. Обустройство спальной комнаты шкафом-купе разгрузит пространство и даст возможность наведения порядка, способствующему идеальному отдыху.
Угловой радиусный шкаф-купе - просто потрясающее решение для небольшой, но очень уютной спальни.
А такой шкаф станет хорошим вариантом как для спальни родителей, так и для комнаты подростка.
Этот белый красавец занял свое почетное место в гостиной. Тем не менее, переместив его в спальню - он достойно может заменить все места хранения в спальне.
Просто и со вкусом!
Вот он - практически идеальный вариант для меня.
Оригинальное размещение подсветки играет определенную роль и считается основным аспектом при создании эффекта визуального расширения пространства.
А это уже практически полноценная гардеробная комната . Даже люстра есть!
В дизайнерском оформлении самую важную роль играют не финансовые возможности, а правильность пропорций и расставленных акцентов для получения живого и гармоничного интерьера.
Ну, а это решение применимо в любую из комнат. Занимает такой шкаф немало места, зато и выглядит очень эффектно!
Предлагаю тебе ознакомиться с чертежом небольшого углового шкафа.
А такой шкаф может украсить спальню маленькой принцессы или юного рыцаря.
Просто шикарный чертеж радиусного углового шкафа-купе.
А это чертеж большого и просторного гардеробного уголка.
Думаю показать мужу эту схему. Это именно то, что нужно для нашей спальни!
Еще один хороший чертеж шкафа.
Просторно и светло!
Совсем не большой, но достаточно вместительный.
Увеличению пространства и лучшей освещенности способствуют зеркала, установленные в створках шкафа-купе.Это могут быть, как цельные зеркальные панели, так и инкрустированные при помощи пескоструйной печати с различными изображениями.
А такой шкаф - просто рай для любой женщины.
Отличное решение для любителей скругленных и волнообразных форм.
Этот вариант придется по душе всем влюбленным в восточную культуру и их искусство.
Я просто в восторге от этого решения. Вместится всё по-максимуму!
Стильная идея. Пожалуй возьму на вооружение!
Трапециевидная конструкция углового шкафа-купе имеет различные конфигурации и самый эффектный внешний вид. Как правило, такие устанавливают в больших просторных спальнях.
Очень мило, не правда ли?
А как тебе такой вариант. Интересно и очень функционально!

Изобретенный в США шкаф купе стали широко использовать как основной вид хранилища домашних вещей и одежды. В нашей стране этот вид мебели появился только в середине прошлого века. Это удивительно, потому что многие из нас жили в небольших квартирах, в которых его преимущества очевидны.

Отечественные умельцы не торопились делать шкаф купе своими руками. Причина в том, что корпусный вариант, кроме раздвижных дверей вместо створчатых, больше никаких преимуществ перед привычным для нас шкафом не имеет.

Намного проще сделать встроенный шкаф купе своими руками. Для его изготовления потребуется значительно меньше материала, и такое купе под силу сделать самостоятельно даже неопытному столяру. При меньшей занимаемой площади помещения такой вариант хранилища будет иметь больший объем, чем корпусный.

Устройство шкафа купе: отличительные особенности

Раздвижные двери первых шкафов, выпускаемых нашей промышленностью, не имели роликов для передвижения. Внизу был продольный шип, по которому и перемещалась дверь, имевшая паз вдоль нижнего торца.

Такая простейшая конструкция была достаточно надежной. Недостаток ее состоял в том, что для перемещения дверей необходимо было прикладывать большие усилия, ведь сам шкаф и двери были изготовлены из тяжелого материала, каким в то время была ДСП.

Сделать шкаф купе своими руками можно встроенным или в обычном передвижном варианте. Угловой шкаф также можно самостоятельно изготовить встроенным или корпусным.

Угловой шкаф купе своими руками необходимо делать с привязкой к конкретному месту.

В плане он может иметь форму треугольника, трапеции, быть Г или П‑образной формы. Из других видов можно выделить пятистенку. Такая конструкция имеет форму пятиугольника, имеющего 3 прямых и 2 тупых угла.

В этом многообразии и состоит универсальность, которой обладает угловой шкаф купе. Если с другими формами все понятно, то пятистенка требует наглядности. Этот вариант шкафа купе, занимая немногим большую площадь, намного вместительнее, чем, например, треугольный аналог.

Этапы подготовки к изготовлению пятистенки

Делая шкаф купе своими руками, не пытайтесь в домашних условиях распиливать листовой материал, из которого будут выполнены боковые стенки и двери. Добиться вручную требуемой точности размеров, особенно углового шкафа купе, практически невозможно. Определившись с размерами его боковин и дверей, целесообразно воспользоваться услугами мастерской, где имеется возможность обеспечить требуемую точность резки. Там же желательно обработать и торцы, которые будут видны снаружи. Элементы, расположенные внутри шкафа, можно изготовить самостоятельно.

Прежде чем делать угловое купе своими руками, проверьте место установки. Особенно это важно для встроенного варианта. Любые неровности пола или потолка в месте, где будут перемещаться двери, необходимо устранить. Иначе будут проблемы с монтажом направляющих для перемещения дверей.

Убедитесь, что нет электрических розеток и других элементов, которые могут повлиять при монтаже шкафа-купе своими руками. Учтите размеры плинтусов и, если имеется, лепки на стенах под потолком.

Нецелесообразно экономить на системе раздвижных дверей. Более дорогие итальянские или немецкие конструкции окупятся за счет надежности и длительной эксплуатации.

Показывать конкретную конструкцию кареток нет смысла. Их достаточно много, и каждая из них имеет свои особенности при монтаже. Предварительно нужно разобраться, как монтировать: от этого будут зависеть размеры элементов шкафа. Более надежным является вариант дверей с верхней ходовой кареткой. Внизу двери будет ролик, движущийся по направляющей.

Прежде чем приступить к изготовлению шкафа купе своими руками, следует иметь соответствующий инструмент. При изготовлении встроенного варианта необходима дрель-перфоратор. Потребуется электроинструмент для вворачивания саморезов. Желательно иметь ручную циркулярную пилу с направляющей линейкой. Также подойдет ручная пила.

Потребуются угловая струбцина, рулетка, степлер, молоток мягкий и твердый, дрель с набором сверл, шестигранный ключ для вворачивания конфирматов. Чтобы сверлить отверстия для конфирматов на заданную глубину, потребуются конфирматные сверла. Для простых сверл может использоваться ограничитель.

Необходимо закупить шканты, опоры для полок и саморезы.

Сверление отверстий в ДСП – основная операция при сборке мебели

Для скрепления панелей, изготавливаемых для мебели из ДСП, используют конфирматы. Обычно для мебели применяют конфирматы с размером D×L = 6,4×50 мм. У такого крепления d=4,4 мм. Диаметр отверстия для него должен быть в диапазоне 4,5-5 мм. При большем диаметре крепление не будет надежным, при меньшем – конфирмат может разрушить материал ДВП.

Для сверления отверстий применяют специальные сверла, которые сверлят на глубину L и обеспечивают соответствующие размеры в верхней части конфирмата (H и h). После зенкуют поверхность плиты под шляпку. Вворачивают конфирмат, не прикладывая больших усилий, специальным шестигранным ключом.

3 варианта сверления:

сверление на всю толщину;
сверление в торце;
сверление в 2-х деталях одновременно.

Еще один, самый сложный вариант – сверление под шканты. Общим условием для всех видов сверления является перпендикулярное положение сверла к поверхности.

Рассмотрим вариант сверления в 2-х деталях. Детали прикладывают друг к другу и крепят с помощью угловой струбцины или другого приспособления. После этого выполняют разметку и сверление. Этот вариант самый быстрый и точный. Для определения метки по толщине ДСП, желательно сделать из дерева или алюминиевого уголка шаблон. Если толщина ДСП равна 16 мм, то центр отверстия в шаблоне должен находиться ровно посредине.

Если детали соединяют так, что отверстия сверлят порознь, то от точности разметки зависит прочность крепления. Так приходится сверлить при соединении деталей на шканты. Например, для установки крышки шкафа на шканты в ней сначала делают отверстия сверлом диаметром 8 мм с ограничителем, не позволяющим просверлить ее насквозь. Отверстия от края крышки сверлят с учетом отступа боковин, если он предусмотрен. Этим же сверлом делают отверстия в боковинах на глубину до 20 мм. От точности разметки и зависит, попадут ли шканты в отверстия. В торцы шканты сажают на клей. При сборке заливать клей в отверстия на крышке мастера не рекомендуют, возможно, придется разбирать шкаф.

Особенно легко собрать встроенный шкаф, у которого будет всего 2 боковины, закрепленные перпендикулярно к стене. Эти детали крепят надежно к потолку, полу и стене с помощь уголков. Уголок закрепляют к основанию с помощью пластмассовых дюбелей и саморезов или шурупов. Боковину к уголкам крепят саморезами. Между этими элементами и необходимо закрепить систему передвижения дверей.

При соответствующей подготовке проблем со сборкой шкафа возникнуть не должно.

Чертеж углового шкафа поможет вам собрать его самостоятельно.

Если площадь помещения небольшая, то каждый шкаф занимает много пространства. Есть выход из положения, надо вместо нескольких громоздких шкафов поставить один угловой.

Он очень вместительный, а места займет немного. Узнать о том, как сделать угловой шкаф своими руками, можно из данной статьи.

Вконтакте

Одноклассники

Разновидности угловых шкафов

Прежде чем приступить к работе, надо выяснить какой формы будет будущий шкаф. Он может быть:

трапециевидным;
в виде буквы «Г»;
треугольным;
5-стенным.

Каждый вариант по-своему интересен, при выборе надо учесть место, где он будет устраиваться. Обязательно перед работой надо сделать набросок или рисунок планируемого шкафа, сделать подробные чертежи.

При выполнении расчетов необходимо внимательно вымерять размеры всех стенок, полок. О том, как сделать стандартный небольшой шкаф с размерами 900 на 900 мм, высотой от пола до потолка 2.500 мм, будет рассмотрено более подробно ниже. Будут представлены расчеты материалов, подробная схема сборки.

Процесс изготовления

Любая строительная работа начинается с подготовительного этапа.

1. Составляется схема углового шкафа .

1. Надо высчитать, сколько и какого материала потребуется для работы. Чтобы расчет был более точным, также сначала составляется схема сборки.

Приготовить необходимые инструменты и материалы .

саморезы;
клей;
дюбеля;
зеркала;
фурнитура;
ролики, тут экономить не стоит, лучше взять качественные, чтобы прослужили долго;
профиль, предпочтенье отдать стальному.

Сразу проверить набор инструментов, чтобы потом не было простоя в работе. Нужны будут:

уровень;
рулетка;
ножовка;
молоток.

Чтобы работа была сделана аккуратней и быстрей, то лучше раскрой досок доверить мастерам, сделать эту работу в мастерской. Самим можно сделать сборку.

Уточнение размеров

Размеры шкафа надо определить по площади помещения, где планируется его разместить и обязательно надо учитывать общие стандарты.

Ширина отсека, где хранится верхняя одежда, не может меньше 0,8 м.
Высота отсека для хранения верхней одежды не может быть менее 1,4 м.

Заранее намеченные схемы помогут не ошибиться размерами.

Сборка

Сборка обычно производится одинаково независимо от типа шкафа. Последовательность следующая:

сначала монтируются стальные уголки там, где потом надо будет прикреплять боковые стенки к полу и потолку;
из готовых деталей собрать каркас;
прикрепить ролики на дверь;
смонтировать направляющие;
установить дверки.

Полезно знать: в работе по сборке углового шкафа нужно обязательно пользоваться уровнем, иначе возможно допустить перекосы у дверей.

Когда основная работа сделана, надо собрать шкаф внутри. Установить кронштейны, расставить по местам все полочки. После этого останется установить фурнитуру.

Работа проводится в следующей последовательности:

установить перегородки;
закрепить полки, вешалки, зеркала;
прикрутить ручки.

По этой же схеме можно собрать самому шкаф и из гипсокартона. Принцип работы будет немного отличаться.

Угловой шкаф из гипсокартона

Для изготовления сначала понадобится тщательно поработать над чертежами. От того, как они сделаны, будет зависеть качество и быстрота работы. Чертежи выполняются следующим образом:

Надо определиться с месторасположением будущего шкафа.
Сделать эскиз, набросать подробную схему, там же указать размеры все полок, кронштейнов, деталей.
Весь расчет вести с указанием толщины материала.

Обратите внимание: при выполнении чертежа необходимо учитывать все до мелочей, малейшая нестыковка, и будут сложности при сборке.

Сборка шкафа из начинается с установки каркаса. Сначала делается разметка на полу и потолке. Для удобства надо использовать резиновую амортизирующую ленту.

Обшивка

Когда каркас подготовлен, можно приступать к обшивке.

Заранее нарезанные заготовки расставляются в намеченные места и привинчиваются саморезами .
Листы крепятся окончательно, саморезы располагать на расстоянии около 200 мм. Шляпки метизов должны быть утоплены на 1 мм.
В местах, где будут крепиться полки, надо установить уголки. Далее на них укладываются сами полки.

Возьмите на заметку: заранее заказывать двери для шкафа не надо, часто случается, что после монтажных работ, размеры немного меняются.

Теперь осталось смонтировать светильники, штанги. Когда основной каркас готов, нужно еще раз все измерить и заказать двери.

Отделка

После подготовительной, черновой работы останется лишь немного шкаф приукрасить. Надо сделать следующее:

прогрунтовать поверхность как изнутри, так и снаружи;
тщательно заделать все стыки гипсовой штукатуркой;
наклеить ленту серпирующую;
на все углы установить малярные уголки;
нанести тонким слоем шпатлевку, просушить, отшлифовать и еще раз повторно зашпаклевать;
вновь все прогрунтовать, а после полного высыхания выполнить отделку. Это может быть покраска или отделка плиткой, или другими материалами. Тут хозяин выбирает по усмотрению.

Все шкаф готов и будет долго радовать всех домочадцев.

Как сделать угловой шкаф своими руками, смотрите в следующем видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Изготовить шкаф своими руками проще, чем стол или стул, но несколько сложнее, чем табурет или тумбочку. Если вы вполне представляете себе, как делаются эти предметы мебели, то можно браться и за шкаф. Тут возможны 3 варианта организации работы:

Простенький, непритязательный шкаф в подсобные помещения. С него предпочтительно начинать новичкам: польза будет, огрехи не на виду, а приобретенные навыки пригодятся в дальнейшем;
Корпусный шкаф «такой, как у всех» в жилые комнаты, но со значительно, в 2-2,5 раза, меньшими затратами денежных средств. Ценой собственного труда и умения, разумеется;
При затратах, сопоставимых или даже меньших, чем на обычный покупной шкаф, возможно сделать шкаф очень добротный и долговечный, какие в продажу идут как экстра или люкс.

Особенно популярны сейчас шкафы-купе: они позволяют сэкономить немало жилой площади, а фурнитура и механизмы раздвижения дверей для них доступны по цене. Сделать шкаф-купе своими руками сложнее, чем распашной, но все-таки возможно начинающему мебельщику. И, о чем речь пойдет далее, есть возможность немало сэкономить на достаточно дорогих дверных профилях.

Еще большую экономию материала дает встроенный шкаф, см. рис. Но браться однозначно за него стоит лишь, если в квартире есть готовая ниша либо прочный пол настлан по выравнивателю. В противном случае работы по выравниванию пола съедят с лихвой всю экономию. Потолок, возможно, тоже придется подровнять, но не так точно и работа эта проще.

В любом жилье найдется и неприкаянный угол, в котором только мусор собирается. Его с пользой заполнит угловой шкаф. Конструктивно он сложнее обычного, и экономия денег при его изготовлении самостоятельно будет меньше. Но это окупится удобством, особенно в малогабаритных квартирах: типовые «углы» в них эргономики не очень-то добавляют, а нестандартный заказной обойдется дорого.

Однако главная цель этой статьи не в том, как бы урвать здесь и угрызть там. Руководств по изготовлению и самосборке шкафов в рунете предостаточно. Вплоть до указаний наподобие: «Берем дрель рукой…». Если уж не зубами, то надо бы еще уточнить: а какой – правой или левой? Потому как руки у человека функционально различны. Впрочем, имеющиеся публикации написаны достаточно добросовестно – каждая об отдельном конкретном изделии. Есть еще обзоры очень общего плана. Но вот чего-то вроде сводки, как своим собственным условиям и запросам разработать и сделать шкаф, не видно. А шкаф не стол или кресло, он места требует много и становится на него надолго или навсегда. И кроме того, является эстетически определяющим предметом интерьера.

В настоящей публикации мы займемся тем, как разработать и собрать шкаф самостоятельно конкретно под свое жилье; именно такой подход и даст наибольшую экономию и денег, и труда. Где шкафу стоять, сколько там места и что в нем будет, это вы уж решайте сами, тут точные рекомендации со стороны невозможны. В остальном, так сказать, домашнее шкафостроение, поэтапно осуществляется следующим образом:

Определение размеров шкафа;
Выбор типа конструкции исходя из своих запросов и наличных возможностей;
Выбор типа дверей – распашные, раздвижные (шкаф-купе) или раскладные;
Выбор материала и подходящей для него технологии сборки;
Выбор способов установки наполнения (полок, ящиков, штанг для плечиков);
Проектирование шкафа;
Подготовка места под шкаф, если он встроенный;
Подготовка деталей корпуса;
Сборка корпуса;
Изготовление и навешивание дверей;
Изготовление (приобретение) наполняющих модулей;
Наполнение шкафа.

Размеры и компоновка

Общая схема обычного корпусного шкафа показана на рис. справа. Какого-то из модулей, исходя из наличной площади пола и высоты потолка, может и не быть, или он будет, скажем, не 2-х, а одностворчатым. Тем не менее, размеры шкафа в определенных пределах и принципы его компоновки выдержать нужно:

Глубина поперечная (ширина) – 450-650 мм. Меньше – изделие получится неустойчивым; больше – неудобным.
Высота шифоньера (плательное отделение, шкаф правый на рис.) – 1550-1850 мм.
Высота комода – 700-750 мм.
Ширина ящиков и полок – 400-450 мм.
Глубина ящиков – 250-300 мм.
Расстояние между полками – 300-350 мм.
Компоновка по вертикали: снизу ящики, над ними полки, а выше всех ниши.

Размеров ящиков и полок следует придерживаться в указанных пределах. При меньших вместимость шкафа резко падает при тех же габаритных размерах, что его усложняет и удорожает. При больших с ящиками орудовать и держать в них порядок трудно.

Нужны ли антресоли?

Антресоли немало добавляют к трудоемкости и стоимости шкафа. Но для сборки шкафа без антресолей нужно между его крышей и потолком не менее 7 см, если пользоваться специнструментом, а обычным – от 12 см. Антресоли же можно собрать внизу и задвинуть наверх, для чего хватит запаса под потолком 2-3 см, а то и 10-12 мм. Теперь прикинем: небольшой, 1,6х0,6 м в плане, шкаф. Возьмем 7 см до потолка, это выйдет чуть более 67 куб. дм. Т.е., вместимость пары прикроватных тумбочек или детского игрового домика, или тумбы для обуви, которые в доме тоже нужны. В общем, лучше не полениться и сделать шкаф с антресолями.

Конструкция

Общая схема шкафа допускает множество вариантов технической реализации; достаточно посмотреть торговые каталоги. В гостиных, как известно, чаще всего ставят шкафы-стенки, поз. 1 на рис. В спальню более подойдет классический шифоньер с зеркалом, поз. 2. В детскую, кабинет или холостяцкую однушку – шкаф-пенал, поз. 3. Если в квартире имеется неглубокая ниша, там самое место встроенному шкафу, поз. 4. Особенно он пригодится для хозяйственных мелочей в местах общего пользования, поз. 5: там всегда есть техниша, а стояк меняют или хотя бы ревизионный люк в нем вскрывают не каждый год и даже не каждое десятилетие.

О проходных шкафах

Об угловых шкафах, поз. 6 и 7, мы подробнее поговорим ниже, а пока задержимся на шкафах проходных, поз. 8. Вообще-то настоящий проходной шкаф это что-то вроде проходной гардеробной: двери спереди с сзади, а содержимое размещается по бокам прохода. Когда-то такие ради экономии места делали в прихожих, но с появлением надежных и доступных по цене раздвижных дверей проходным стали считать шкаф-стенку с антресолями над дверью.

Проходной шкаф не только будет уместен в длинной узкой комнате. Он может быть ключевым элементом планировки дома в целом. Допустим, набрасываете вы эскиз будущей новостройки. И помните при этом, что от размеров дома в плане зависят не только расходы на строительство, но также налог на недвижимость и оплата коммуналки в будущем. Соответственно, и помещения сугубо личного пользования – кухню, спальню, кабинет – планируете по остаточному принципу, в результате чего они выходят тоннелями предельно малой для жилых комнат ширины. Вот тут и выручит проходной шкаф: он придаст комнате(ам) необходимый уют, да еще, возможно, удастся выгородить гардеробную, чулан или небольшую мастерскую; шкаф-то глубже 65 см не нужен.

Об угловых шкафах

Шкаф, облегающий наружный угол, поз. 1 на рис., ничем особенным не отличается: это 2 шкафа-стенки со стойкой на углу. Стойка проектируется, а впоследствии собирается последней. С боковыми секциями-крыльями конструктивно она не соединяется, как и крылья между собой.

Со шкафами во внутреннем углу дело иначе. Если они не одинарные, то угловая секция проектируется и затем собирается в первую очередь, а уже в ней приспосабливаются крылья, и последней – приставная стойка, если она есть.

Треугольный (не обязательно равнобокий) шкаф в углу, поз. 2, это чаще всего простенький хозяйственный шкафчик в том самом неприкаянном уголке, в санузле или на балконе. В парой конструкций такого рода мы познакомимся далее.

В жилых комнатах чаще всего ставят Г-образные угловые шкафы, поз. 3, или шкафы-пятистенки, поз. 4. Г-образный шкаф немногим сложнее обычного: угловой секции как таковой нет, а крылья соединяются также Г-образной в сечении стойкой, поз. 4а. Однако Г-шкаф не весьма удобен и эстетичен, а отношение его вместимости к занимаемой площади даже меньше, чем у прямого шкафа-стенки.

Шкаф-пятистенка наиболее вместителен из всех, тем более что в угловой секции можно хранить весьма объемистые вещи, практически не отнимая лишней полезной площади. Он прочен и устойчив, т.к. его каркас представляет собой жесткую пространственную конструкцию, поз. 4а. Крылья углового шкафа без ущерба для его устойчивости могут быть разной глубины, поэтому и по фронту, и по площади он может занимать места раза в полтора меньше, чем шкаф-стенка той же вместимости, поз. 4б. А если шкаф-пятистенка в спальне, то в одном лишь углу помещаются 2 пенала со всем в данном случае необходимым, поз. 4в.

Однако шкаф-пятистенка, во-первых, более трудоемок и требует более точного раскроя деталей, что особенно важно при их самостоятельном изготовлении. Во-вторых, при его проектировании (см. далее) нужно учесть кое-какие нюансы относительно дверей центральной секции.

Присмотритесь, как открываются двери любого шкафа на скрытых петлях. Когда дверца открыта наполовину, ее прилежащее в петле ребро на несколько мм выходит за габарит, а плоскость полностью открытой дверцы снова становится вровень с боковой стенкой шкафа. Если же вместо пустого пространства рядом окажется фасад крыла, то дверца может в него упереться и не открыться полностью. Чтобы избежать этого, угол между фасадами центральной секции и прилежащего к петлям его двери крыла должен быть не менее 135 градусов. Поэтому, если вы проектируете пятистенку с крыльями неравной глубины, дверь угла должна открываться в сторону более глубокого крыла. А если глубина крыльев одинакова, или угол с 2-мя дверцами, то угловая секция должна быть равнобокой.

Наконец, изредка делаются трапециедальные в плане шкафы, поз. 5. Они сложны, материало- и трудоемки, а вместимость их относительно занимаемой площади рекордно мала. Шкафы-трапеции делают только тогда, когда проход за шкафом оказывается недопустимо узким и его нужно хоть как-то расширить.

Примечание: особый случай – радиусные шкафы, см. рис. справа. Они не только оригинальны и по-современному элегантны, но также прочны, вместительны и меньше загораживают проходы. Но их конструкция не на любителя и даже не для всякого салона среднего уровня.

Цоколь или ножки?

Как ставить шкаф – прямо на пол, на цоколь или подпятники (ножки)? На пол проще всего, но он должен быть идеально ровным и прочным, напр., настланным по текучему выравнивателю ламинатом на подложке без лаг. Цоколь довольно трудоемок и требует лишних досок, зато придает шкафу прочность. Днище шкафа на подпятниках, чтобы он не просел, должно быть толстым и прочным, что может обойтись дороже материала на цоколь. Поэтому шкаф на подпятниках рекомендуется делать только в кухне, продуктовой кладовой и т.п. помещениях, где могут завестись, как говорили в старину, мирские захребетники – тараканы, мыши. Выжить их из-под цоколя очень трудно.

Какими быть дверям

Если комната, куда шкаф пойдет, достаточно просторна, то лучший вариант его дверей – распашные. Они проще, дешевле и надежнее раздвижных. Тут есть только одна тонкость: скрытые петли берите не врезные, как в фабричных шкафах, а накладные, см. рис. В производстве они менее технологичны и рентабельны, т.к. требуется подкладной брусок, но гораздо прочнее врезных и не нужно выбирать фрезой лунки в боковых стенках.

Однако в хоромах живут далеко не все, поэтому наиболее употребительны раздвижные двери для шкафа. Открываются они в общем реже, чем межкомнатные, сквозняки ими не хлопают, а сквозь шкаф в стену ходят разве что шишок с барабашкой, которым все равно, какие там двери и есть ли они вообще. Поэтому двери шкафа можно делать легче, а наличие порога на удобство пользования шкафом не влияет.

Производителей механизмов раздвижных дверей считают десятками, каждый выпускает несколько систем и старается привнести в продукцию что-то новенькое, чтобы способнее было пихаться локтями на рынке. В инструкциях по сборке пишут, чем именно это изделие хорошо, и как правило, не врут. Но замечаний, вот, мол, наше изделие больше подходит туда-то, а если вон туда, то лучше обратитесь к конкурентам, разумеется, не жди. Тем не менее, несложные общие правила выбора механизма двери шкафа составить можно, тем более что кардинальных различий по качеству между ними нет.

Прежде всего, для шкафной двери не нужно брать дорогие механизмы со свободным нижним краем двери, скользящим в башмаке или по гребню, см. рис. Эти системы подвеса предназначены для тяжелых межкомнатных дверей и требуют выравнивания потолка. Кроме того, низ дверного полотна в первом случае истирается; во втором оказывается склонен к поломкам. Защитные накладки/желоба продаются опционально и цены, мягко говоря, странные какие-то. Для шкафа подойдут другие механизмы, и тут выбор зависит от двери.

Просто двери

Если двери цельные деревянные или из ЛДСП, а шкаф на цоколе, то механизм раздвижения более подойдет безрамочный, т.к. он дешевле и монтаж дверей с ним проще. Самый дешевый из таких – с верхним подвесом (верхний ход, верхний рельс) поз. А на рис. Еще недавно они считались ненадежными: от толчка двери на верхнем ходу проваливались внутрь. Но буквально за последние 2-3 года верхний ход серьезно усовершенствован и самые хлипкие из теперешних выдерживают удар по фасаду от 45 кгс. Это сильнее плюхи уличного хулигана или толчка пятой точки грузного подвыпившего гостя.

Для тех же дверей во встроенном шкафу лучше будет система с нижней опорой (нижним рельсом), поз. Б. Здесь, первое, лучше брать систему с раздельными направляющими (треками), поз. Б1. Спаренные треки требуют точности монтажа, трудно достижимой в домашних условиях и рассчитаны на доски строго определенной толщины. Из-за этого проектирование шкафа затрудняется и перерасход на материал может оказаться больше экономии за счет спаренных треков.

Далее, безрамочные двери на 4-х точках силового (плотного) контакта с треками склонны к заеданию, поэтому каретки верхних роликов (роллеры) нужно ставить счетверенные самоустанавливающиеся, поз. Б2. Но не любые для любой двери.

Резьбовый крепеж в древесине сидит крепче, если завернут по волокнам, а не поперек их. В ЛДСП наоборот, саморезы/конфирматы надежнее завернутые в пласть, а не в торец. Поэтому деревянные двери подвешивают на торцевых роллерах, как на поз. Б2. Если же двери из ЛДСП, то роллеры нужно брать на цапфах, т.е. Г- или П-образных кронштейнах, наподобие нижних роликов на поз. А.

Примечание: для двери на торцевых роллерах желательна декоративная накладка, прикрывающая роллеры и верхний трек. Но в прихожей она может быть и лишней – щель вверху обеспечит вентиляцию шкафа с влажной верхней одеждой.

И, наконец, нижние роллеры должны быть, во-первых, регулируемыми по высоте в расчете не только на неровность пола, но и на усыхание дверного полотна. Во-вторых, нижние ролики, особенно если шкаф пойдет в прихожую, нужны с 2-координатной опорно-упорной поверхностью, т.е. с ребордой, наподобие железнодорожного колеса, поз. Б3, и стальными обрезиненными; в крайнем случае – пропиленовыми. Почему? Ролики с ребордой сами выталкивают грязь из паза трека.

Стекло-зеркало

Для стеклянной/зеркальной двери единственный хорошо проверенный на практике вариант – рамочная дверь с нижним рельсом из спецпрофилей, поз. В. Как ее собирать, подробно описано в фирменных инструкциях и рунете, но кое на что надо обратить внимание еще.

Первое, убедитесь, что приглянувшийся вам профиль входит в число рекомендованных в спецификации на механику. Как правило, проблем тут не бывает, производство фурнитуры для стеклянных дверей хорошо развито.

Второе, установка зеркала/стекла, поз. В1. Нужно использовать только и только стекло рекомендованной толщины с комплектными уплотнителями. Входит оно в них довольно туго, но, если встало легко, то и вывалиться потом ему нетрудно будет. Чтобы облегчить обрамление стекла (профили на него надеваются) нужно:

Работать на ровной гладкой поверхности, застланной плотной чистой тканью без рубцов/швов или газетами в несколько слоев. Профи обрамляют зеркала на пенопластовых щитах.
Зеркало/стекло заказать со скруглением (зализыванием) ребер. «Слизать» ребра можно и самому обильно увлажненным наждачным бруском, проведя предварительно по краю стекла мокрой тряпочкой. Тереть до появления видимой фаски не нужно; достаточно 2-3 раза «ширкнуть» с легким нажимом, чтобы ребро не закусило уплотнитель.
Перед установкой профиля провести по краям стекла чистой ветошью, слегка смоченной любым гелевым моющим средством для посуды. Мыльный раствор несколько хуже, быстро сохнет.
Осаживать (надвигать) профиль на стекло нужно, равномерно по длине простукивая его резиновым молотком. Пихать, как говорится, накось пупом упираясь, недопустимо.

Третье, установка и доводка верхних роллеров («Ролик асимметричный» на рис.). Что асимметрия должна быть на полотне в одну сторону, а для внешней и внутренней створок в разные стороны, понятно. Но, обратите внимание на врезку вверху справа: один и тот же винт держит и секции рамы, и роллер. Причем винт самонарезной, заворачивается он однократно. Сборка рамы «на пусто» без зеркала, и ее переборка после подгонки – грубейшая ошибка дилетантов. Поэтому:

Верхние сборочные винты поначалу недоворачивают на 3-4 мм.
Вводят под головки винтов установочные усы роллеров и винты заворачивают плотно, но не натуго: если роллер с усилием потянуть наружу, он должен «выползать» из-под винта.
Ставят дверь, проверяют ход, регулируют нижние ролики.
На месте дотягивают до отказа винты верхних роллеров.

Стеклодерево

Посмотрите, что там слева на рис. А справа – как оно сделано. Неплохо, верно? На подвесе эта дверь не проверялась, но, судя по тому, что вынесла за более чем 27 лет эксплуатации, выдержит. С акриловым стеклом, которое тогда было редкой дорогой диковиной, выдержит точно. Глубина паза под стекло – от 3-х его толщин.

Секрет, во-первых, в аквариумном силиконе. Он много дороже строительного, но на пару дверец 20 мл хватило с избытком. Зато прочность его просто чудовищная. Взгляните хотя бы на 200-л аквариум и представьте себе, какое там давление изнутри. А стекла склеены просто в торец. Во-вторых, здесь длинные кромки стекол надежно прикрыты. Разбить же стекло прямым ударом не так-то просто.

Примечание: перед монтажом дверей шкафа нужно, конечно, проверить и выставить прямоугольность проема. Рулеткой пользоваться неудобно, это ведь не открытая со всех сторон обноска фундамента. Выручит пара реек с заостренными концами, скрепленных резинками, см. рис. При первом промере на них делают риску карандашом (поз. 1), а расхождение ее половин на втором точно покажет разность диагоналей (поз. 2).

Наконец, на поз. Г – шкаф с дверями-книжками. Суть в том, что изымаемая на распахивание дверей площадь по совокупности эргономических показателей зависит от выноса открытой двери нелинейно. Поэтому дверь-книжка отнимет всего 1/4 площади пола сравнительно с распашной дверью той же ширины, а ее фурнитура обходится дешевле, чем для раздвижной двери, и никогда не заедает.

Материал

Из чего делать шкаф? Тут возможны 3 варианта: ЛДСП, массив дерева (готовые мебельные щиты) и мерные пиломатериалы, т.е. просто доски. Сравним их по стоимости, сложности и работы, прочности, долговечности и эстетике. Учтем, что общая прочность древесины меньше, чем ЛДСП, поэтому толщину деревянных деталей берем не 16, а от 24 мм, а неструганых заготовок – от 30 мм; по 3 мм с каждой пласти уйдет на обстругивание.

ЛДСП

О кромках

Детали шкафа из ЛДСП нужно закромить (окромковать). Поскольку по их ребрам локтями не елозят, кромят шкафы плоской меламиновой самоклеящейся кромкой, 2-мм лицевые грани и 0,4 мм невидимые, см. рис. справа. Меламин – термостойкий материал, и кромить им можно дома горячим утюгом через чистую тонкую ткань или, лучше, фторопластовую пленку. Но прежде нужно выяснить, что обойдется дешевле: кромление заодно с раскроем в мебельной фирме или самостоятельное кромкой, закупленной в розницу в малом количестве.

Расчет

«Живет» ЛДСП до 25-30 лет. Потом связующее начинает разрушаться, вспухать, и торцы деталей приобретают вид вроде того, что на рис. слева. Лист ЛДСП 2750х1850х16 мм (5 кв. м и 0,08 куб. м) 1-го сорта глянцевый обойдется от 4000 руб; на 2-створчатый шкаф нужно 2 листа. ЛДСП фактурную без глянца 2-го сорта можно найти от 1100 руб./лист, но ее класс эмиссии фенола будет от Е2, что для жилых помещений недопустимо.

Раскрой листов по чертежу станет примерно в 500 руб., и еще около 1000 за кромление деталей. Фурнитуру не считаем, она для любого шкафа одна и та же. Итого на ЛДСП для шкафа лет на 20 «такого, как у всех», около 9500 руб. Добавим еще 200 (это очень по-божески) на конфирматы с заглушками, т.к. для ЛДСП это единственно приемлемый вариант сборким, см. далее. Всего порядка 10 тыс.

Массив

Готовых мебельных щитов понадобится те же 5 кв. м, т.к. выпускаются они стругаными толщиной от 18 мм. Примерные цены за квадрат щита шириной 600 мм:

Сучковатая сосна 28 мм (из нее после лакировки тонированным лаком получаются очень красивая мебель) – ок. 1850 руб./кв. м, т.е. ок. 9250 руб. на шкаф.

Сосна прямослойная – 1950 руб./кв. м и 9750 руб. соответсвенно.

Дуб таких же размеров толщиной 20 мм (допустимо, он прочен) – 7500 руб./кв. м и 37 500 руб. соотв.

На крепеж уйдет до 200 руб., он деревянный, см. далее. Еще ок. 1500 руб. – на лак и клей. И столько же, как для ЛДСП – на раскрой, т.к. материал дорогой и учиться на нем накладно.

Уже можно сделать вывод, что шкаф из массива своими руками стоит делать только сосновый: массив лиственницы и березы не намного дешевле дуба, а бук, ясень, орех и клен дороже. Тем не менее, и сосновые шкафы из массива служат по 100-200 и более лет.

Доска

Обрезной доски на шкаф пойдет примерно (30/16)х0,08 = 0,15 куб. м. Дадим еще запас на любительскую обработку и возьмем 0,25 куб. м. Сосна обойдется ок. 5000 руб./куб. м; дуб и бук – ок. 24 000 руб./куб. м. Т.е. на шкаф – ок. 1250 и 6000 руб. соответственно; на крепеж, лак и клей – как в пред. случае.

Есть еще один аргумент в пользу натурального дерева. Взгляните на рис. Сделать такие двери из ЛДСП и самоклейки можно только в термовакуумной камере, т.е. на производстве. А из дерева трудно, но можно и дома, пользуясь ручным фрезером с фасонной фрезой, на там и упор. Кривые выводят, приложив к соответствующей кромке заготовки шаблон. Можно и потренироваться в раскрое/простой резьбе, купив доску лишнюю, не разорительно. Для отработки рабочих навыков пойдет дешевая сосна или любые деревянные обрезки.

Тем не менее, самодельный шкаф из досок делается долго и трудно. Первое, закупленные пиломатериалы нужно выдержать на открытом воздухе под навесом с осени до лета. Это будет полный аналог промышленной подготовки пропариванием до 100% влажности с последующей сушкой перегретым паром. Далее доски нужно будет досушить в теплом сухом помещении снова до осени: шкаф не табуретка, влажность древесины нужна до 6%.

Затем доски нужно будет сплотить с щиты, как столешницу обеденного стола, пользуясь самодельной ваймой. Сплачивают на гладкую фугу, но не фанерную, а их того же дерева, или на шпонках, см. ниже.

Примечание: доски для мебели нужно закупать абсолютно доброкачественные, без малейших следов гнили и плесени. Доски, отбеленные восстановителями древесины, не годятся.

Итог по материалу

В целом, если вы хотите за пару-две выходных сделать хоть какой-то шкаф, пока не наберется деньжат на хорошую покупную мебель, то безальтернативный вариант – ЛДСП на конфирматах. Если же вы намерены передать память о себе детям и внукам в виде самодельной мебели (которая к тому времени, возможно, станет ценным антиквариатом), то следует рассмотреть и вариант шкафа деревянного. Тем более, что дощатый из ценных пород дерева обойдется не дороже самоделки на скорую руку из ЛДСП.

Соединения

Как соединять части шкафа? Эксцентрики, поз. 1 на рис., отметаем сразу. Это соединения недорогой быстросборной/разборной мебели; пропросту – ширпотреба: привезли-слепили/вставили-крутнули-деньги взяли-смылись.

Профиль резьбы и конфигурация головки конфирматов, поз. 2, специально разработаны под ЛДСП; дерево на конфирматах держится хуже, а ЛДСП на соединениях «дерево по дереву», см. ниже, вообще очень плохо. Учтите только, что, кроме мебельных конфирматов с головкой под шестигранник, есть сантехнические, для пластика, с крестовым шлицем. Они не взаимозаменяемы!

Под конфирматы нужно специальное сверло, внизу на поз. 2, для каждого типоразмера этих метизов – свое. Отверстия под конфирматы нужно сверлить по кондуктору, поз. 3, иначе вероятность раскалывания какой-то из досок при сборке весьма высока. Кондуктор дорог, для разовой работы лучше взять его в аренду.

По кондуктору желательно также сверлить лунки шкантового соединения, поз. 4, это наилучший способ сборки деревянной мебели. Дело в том, что лигнин шкантов и досок постепенно как бы сваривается в единую массу, и соединение на шкантах со временем набирает прочность. С этим явлением хорошо знакомы реставраторы мебели.

Примечание: если мебель такого рода, что может сразу испытывать экстремальные нагрузки (скажем, кровать), то шканты ставят с расклиниванием. Но описание этой технологии оставим до подходящего случая.

Готовые шканты и палочки-заготовки для них разных размеров есть в продаже и стоят недорого. Брать их нужно того же рода, что соединяемые доски, но тверже: для сосны – лиственничные шканты, для мебели из лиственной древесины дубовые. Дуб собирают на дубовых же шкантах.

Также в широком ассортименте продаются шпонки (ламели) для сплачивания щитов из досок, поз. 5. Правила выбора шпонок такие же, как шкантов. Что до ящичного соединения поз. 6, то научиться делать его нужно, если вы задумали настоящий деревянный шкаф на века. В прочих случаях можно обойтись проще, см. ниже о наполнении, тем более что ящики, как съемные модули, и переделать потом можно.

О гипсокартонных шкафах

Гипсокартон (ГКЛ) широко применяется в строительстве. Но это материал отделочный, а не конструкционный. Поэтому, задумавшись и шкафе из ГКЛ, имейте в виду:

Для него понадобится сложный каркас из специальных C- и U-профилей, поз. 1 на рис., и много крепежа.

Передвигать этот шкаф будет нельзя.

Для навески дверей придется сделать деревянную раму на фасаде, т.к. в профилях петли не держатся и от пользования дверями весь каркас сразу ведет.

Гипсокартон легко царапается и крошится, поэтому класть на полки тяжелые, твердые и острые предметы нельзя.

Фактически шкаф из гипсокартона находит применение в 2-х случаях. Первый – радиусный стеллаж в комнате с криволинейными стенами, поз. 2, т.к. изготовить гнутые в одной плоскости детали из ГКЛ дома вполне возможно. Чего, однако, не скажешь о радиусных дверях, без которых шкаф не шкаф.

Второй – простенький угловой шкафчик для хозмелочей, поз. 3. Для такого сгодятся и обрезки ГКЛ, оставшиеся от подвесного потолка и т.п. При указанных размерах сложный каркас не нужен, но, если будут двери, то фасадная рама все равно обязательна.

Наполнение

Ящики

«Настоящий» ящик шкафа устроен, как и в тумбочке, см. рис., только размеры другие. Но на первых порах, чтобы работу не затягивать, коробки ящиков лучше собрать на конфирматах из ДСП простой шлифованной, без фактуры, и покрасить. Декоративный фасад потом можно будет переставить на «правильный» ящик того же размера. А может быть, и оставить как есть: толстое прочное днище позволит применить нижние направляющие с высокой несущей способностью.

Ящики шкафа всегда используются интенсивнее и нагружены больше, чем в тумбочке; в них часто что-то кладут/ищут в глубине. Поэтому ставить их на самодельные деревянные направляющие не стоит. Между прочим, первые попытки сделать для шкафных ящиков направляющие полного выноса относятся ни много, ни мало… к XV веку. Вот как заедания и перекосы достали мебельщиков уже тогда.

Направляющие ящиков делятся на нижние и боковые, смотря по способу крепления к ящику. Но деление это весьма условно, т.к. те и другие держатся в конечном итоге за стенки/перегородки шкафа, чем и определяется прочность подвеса в целом. При выборе направляющих больше внимания следует обратить на технологические зазоры по бокам и между ящиками: «съеденное» ими пространство заметно влияет на вместимость и стоимость изделия.

Для ящиков кухонного шкафа, о котором, впрочем, нужен отдельный разговор, нужны нижние направляющие типа метабокс или их аналоги. Самые слабые из них держат на полном выносе от 20 кг, а есть модели и на 50-70, хоть мешок картошки в ящик вываливай. Но метабоксы отнюдь не дешевы, зато по умолчанию снабжаются доводчиками, т.е. выдвинутый ящик сам полностью заезжает обратно от легкого толчка рукой.

Для обычных ящиков сгодятся обычные же нижние роликовые направляющие, как, скажем, для клавиатурной доски компьютерного стола, вверху на рис. Их доводчик работает довольно грубо и тяжелый ящик не всегда доводит полностью, но они дешевы и на полном выносе держат до 12-15 кг, включая вес ящика.

Ящики для книг, инструмента и т.п. лучше ставить на шариковые направляющие Кулькова, внизу там же. Они относительно недороги, практически вечны (нет пластиковых деталей), не требуют техзазоров вверху и внизу, а на полном выносе держат до 20 кг. Недостаток один: нет доводчика.

Полки

О полках много не скажешь: доска как доска. Толщиной от 16 мм для ЛДСП, от 24 мм сосновая, от 18 мм дубовая. ЛДСП закрывается «по лицу» 2-мм кромкой, а по бокам и сзади – 0,4 мм, что нужно учесть при проектировании. Пренебрегать кромлением не надо, чтобы доска не крошилась и не пылила. Но, смотря по общему тону отделки, можно вместо кромления взять шлифованную ДСП, прогрунтовать и покрасить.

В полкодержателях также всего 3 хитрости. Первая, не берите металлические из алюминиево-магниевого сплава, а пластиковые из ПВХ или полиэтилена. Первые хрупкие, вторые слабые. Вторая – берите с креплением саморезами. Вставные на гладких штифтах со временем выломаются из гнезд. А третья – для непритязательного хозяйственно-рабочего шкафа очень прочные и надежные держатели полок получаются из обрезков плинтуса, см. рис.

Штанга

Сейчас в моде т. наз. торцевые штанги для плечиков, см. рис. Но, откровенно говоря, они для заядлых аккуратистов: летние блузки здесь, рубашки там, а штаны-юбки вот там и нигде более. Вместимости шкафа торцевые штанги не увеличивают, только видно хуже, где что висит. А обычные продольные штанги берите любые по вкусу и карману, негодных в продаже нет.

Проект

Самостоятельное проектирование шкафа и вообще мебели в наши дни не представляет больших сложностей: есть удобные компьютерные программы. Из русскоязычных в свободной раздаче популярны PRO100 и Базис-Мебельщик. Обе достаточно мощны и функциональны, но первая более подходит для виртуальной расстановки мебели в интерьере, а вторая для детального проектирования отдельных изделий.

К обоим софтам идут обучающие ролики, есть они в рунете и отдельно. Но, как и с любым новым ПО, неясности общего плана могут возникнуть и у опытных пользователей. А именно: с чего начинать, как куда идти и к чему прийти. Однозначно-линейной системы закладок с инструментами/опциями пока еще никто не придумал. И вряд ли это возможно для существ с интеллектом выше, чем у пожарного насоса. Для Базис-Мебельщик генеральная инструкция проектирования шкафа выглядит так:

Вводим габаритные размеры шкафа по данным измерений на месте, это самый ответственный этап;

Задаем размеры цоколя, днища и крыши;

Компонуем заднюю стенку (по умолчанию ДВП) с ребрами жесткости (царгами, по умолчанию ЛДСП);

Компонуем внутренние перегородки, вертикальные и горизонтальные, согласно разбиению шкафа на секции. Какие и сколько – решаете вы, а не программа;

Производим наполнение ящиками. Полки, штанги, корзины Базис-Мебельщик автоматически не ставит, т.к. они монтируются в готовом шкафу по месту;

Вводим размеры дверей шкафа, но проектировать их нужно отдельно;

Опционально добавляем антресоли и открытые боковые стойки;

Разносим по местам кромки и фурнитуру;

Отправляем на печать чертежи и спецификацию с точными размерами деталей: именно они нам и нужны, чтобы закупать, заказывать, пилить, сверлить, резать.

Сборка

Об изготовлении отдельных модулей сказано выше по ходу изложения, поэтому перейдем сразу к тому, как собрать все это вместе. Сборка шкафа из ЛДСП на конфирматах технологически не сложна и производится в следующем порядке:

По месту примеряют днище и боковины: не было ли ошибки при промере габаритов, поз. 1 на рис.;

Собирают короб цоколя и ставят внутренние перегородки, т.к. они крепятся сквозь днище, поз. 2;

По месту (переносить заготовку осторожно!) ставят боковины, чтобы цоколь пришелся точно по полу, поз. 3;

Ставят крышу;

Отодвигают шкаф, он уже достаточно прочен, и зашивают заднюю стенку;

Задвигают шкаф на место и монтируют наполнение;

Вынимают ящики, полки, штангу (если она в карманах, а не закреплена наглухо), корзины и пр;

Монтируют двери;

Собирают и ставят антресоли со стойками, если они есть.

Сборка деревянного шкафа на шкантах отличается тем, что внутренние перегородки ставят после боковин, т.к. иначе они при передвигании заготовки могут выломаться. А также тем, что техзапаса под потолком для шкафа без антресолей достаточно: выступ шкантов+толщина крыши+(10-12) мм.

Особые случаи

Первый – прихожая. Шкаф в нее нужен, во-первых, небольшой в ширину, английские холлы у нас не в ходу. Желательно и совместить его с вешалкой, то тогда потребуется раздвижной одностворчатый шкаф, см. рис. справа, т.к. одежду в него будут вешать иногда сырую и в глухой коробке она сопреет. Также требуется побольше полок для перчаток, головных уборов, шарфов-косынок, летней одежды, и, обязательно – обувная. А вот ящиков может и вообще не быть.

Схемы шкафов в прихожую, распашного и раздвижного, показаны на рис. Первый рассчитан на семью из 2-3 человек; второй – холостяцкий. Глубину первого определяют исходя из минимально допустимой ширины прохода 900 мм. Если его захочется сделать раздвижным, к ней нужно прибавить 170-220 мм смотря по выбранной системе подвеса дверей.

Второй – балкон. Ставить туда шкаф, скомпонованный по-комнатному, не стоит: он перекроет много света и образуются закутки-пылесборники, см. рис. На балкон нужен шкаф преимущественно из горизонтальных модулей, или угловой неравнобокий.

Чертеж шкафа, подходящего и для предельно узких балконов хрущевок, приведен слева на рис., а углового – справа там же. Последний еще и не загородит эвакуационный люк, т.к. помещается в промежутке между пожарной лестницей и стеной, который иначе без толку отнимает площадь.

В заключение

Будем надеяться, что данная публикация хотя бы немного прояснила вам в деталях, как сделать шкаф самому. А как пример общего хода работ по изготовлению шкафа-купе, предлагаем видео. В остальном же – удачи, терпения, смекалки, аккуратности!

Видео: сборка шкафа-купе своими руками