Проводка электричества в чердачном помещении дома. Освещение мансарды — особенности Виды осветительных приборов для мансарды

Ранее мы уже начинали делать перегородки, начало. Так как время на отделку дома сформировано таким образом: летом делаем наружную отделку и дворовые дела, а зимой - внутреннюю, то в соответствии с этими мотивами, а еще с приходом средств на нее, начал работу далее. Точнее, продолжил монтаж электропроводки...

И сразу столкнулся с тем что проводить в гофре провода внутри гипсокартонных стен не совсем просто, не на всех профилях есть специальные отверстия для проводки, да и размеры их ограничены, и места расположения неудобны, таким образом необходимо пробивать отверстия самому в нужных местах, кроме того, меня, как перестраховщика очень волновало что гофра скользит по рваным краям отверстий в профилях, дабы избежать случайного повреждения гофры и кабеля, каждый проход в профиле был выполнен через резиновый шланг...

Для начала все провода подтянул к месту будущего расположения распределительного щитка, с главного щитка использовал автомат на 10 ампер, от него тянулся провод на 2 этаж, для светодиодного освещения хватало с лихвой...

На первое время обошелся 3 автоматами по 6 ампер...

В дальнейшем еще добавится Узо на санузел, всеже "мокрое помещение", на группу розеток одна из которых также существует в санузле смонтирован ДИФ автомат, УЗО добавим еще и на осветительную группу.

Санузел изнутри, короб вентиляции, видны проходки вент труб и канализации, 3 труба вентиляции (гофра)пока заглушена полиэтиленовым пакетом. Как и положено в "мокрых" помещениях, зашиваем влагостойким гипроком...

Мансарда – это нестандартное помещение, которое можно оформить совсем не так, как другие комнаты в доме. Ее преимуществом является естественное освещение, проникающее через окно на крыше.

Однако, не во всех мансардных помещениях есть возможность установить окно, да и зависеть от прихотей погоды не всегда комфортно. Поэтому лучше позаботиться о достаточном количестве света в темное время суток и в пасмурные дни. Для этого нужно удачно расположить светильники, лампы или люстру в самых подходящих местах мансарды.

Как определить оптимальные виды освещения и их самое удачное расположение, мы расскажем в этой статье.

Виды осветительных приборов для мансарды

Мансардное помещение можно заполнить светом при помощи одного или нескольких источников. Общее освещение дает люстра с несколькими лампочками. Локальные осветительные приборы пользуются особой популярностью при освещении таких помещений. Они бывают нескольких видов.

1. Бра, настенные светильники, переносные лампы.
2. Споты для потолка и стен. Это светильники направленного освещения, которые расположены на кронштейне. Их можно поворачивать в разные стороны и регулировать яркость.
3. Торшеры. Их идеальное место – у кресла или дивана.
4. Точечные источники света: их используют как самостоятельно, так и в качестве дополнительного освещения. Незаменимы для небольшого участка пространства. Устанавливаются в гипсокартонных и натяжных потолках.
5. Хрустальные рассеиватели света. Они выгодно подчеркивают элементы декора. Разные размеры преломленных элементов светильника создает эффект хрустальных отражений.
6. Светодиодная подсветка мансарды. С ее помощью можно организовать освещение зеркал, полок, кровати, периметра потолка. Представляет собой специальную ленту, которая может быть одноцветной или многоцветной.
7. Оптоволоконные нити. Состоят из стационарного источника накопления и осветительных волокон. С их помощью можно оформить звездное небо и другие дизайнерские решения.
8. Люминесцентные лампы. Устанавливаются в подвесном или гипсокартонном потолке и создают эффект рассеивания световых лучей вдоль периметра потолка. Это вариант, который экономит электричество.

Можно комбинировать несколько локальных устройств освещения с основным источником света. Например, установка люстры в мансарде по центру, а точечных светильников по периметру потолка сделает комнату равномерно освещенной по всей площади.

Как выбрать осветительный прибор для мансарды

1. Чтобы комната на мансардном этаже казалась светлой и просторной, даже если она на самом деле такой не является, нужно уделить внимание не только естественному и искусственному освещению, но также отделке мебели и стен.
2. Вот несколько способов организации освещения в мансарде, которые сделают верхний этаж более комфортным:

• можно установить споты или бра и направить световой поток на стену;
• точечные осветительные приборы, установленные по периметру комнаты, могут зрительно увеличить высоту стен, а подсветка около зеркала также дополнительно расширяет границы помещения;
• источники света можно равномерно расположить внутри помещения, чтобы во всех местах комнаты было светло, но если мансарда разделена на зоны, то их освещение должно быть соответствующим;
• рабочая зона нуждается в ярком свете, который падает с общего и локального уровня, а пространство вокруг кровати нередко оформляют при помощи приглушенного освещения;
• если ваш дом спрятан под двухскатной крышей, то лучше не использовать люстру для мансарды, таким образом получится не концентрировать внимание на суженом пространстве, предпочтительнее использовать напольный светильник у кресла и прикроватный осветительный прибор;
• если потолок имеет многоуровневую структуру, то идеально впишется комбинация точечных светильников и светодиодного или неонового освещения;
• по обе стороны от зеркала или картины можно повесить одинаковые настенные светильники.

Световое оформление мансарды со скошенным потолком

1. Для мансардного помещения со скошенными потолками подходит освещение с точечными источниками. В условиях ограниченного пространства лучше не использовать общее освещение, сосредоточенное по центру потолка, так как оно еще больше сужает площадь мансардной комнаты.
2. Обычные лампы имеют крупные размеры, в то время как диодные источники света не занимают много места. Они достаточно хорошо освещают помещение в местах, где это необходимо.
3. Осветительные приборы часто устанавливают на наклонные поверхности мансарды. В таком случае игра света сделает пространство комнаты ярким и гармоничным.

Освещение мансарды под разные стили

Освещение мансарды поможет усилить атмосферу общего стиля помещения. Игру света при помощи преломления лучей можно создать при помощи зеркал, стекла и других отражающих поверхностей. Флаконы люстр, торшеры и светильники стоит выбирать в соответствии с цветовой гаммой комнаты или сделать с их помощью яркие контрасты.

Классический стиль мансарды

Если мансарда оформлена в старинном или классическом стиле, то ярким акцентом станет люстра, подвешенная по центру балки. Такое освещение поможет усилить эффект дороговизны от присутствия антикварных вещей в интерьере комнаты.

Современные дизайнерские тенденции для мансарды

1. Если мансарда оформлена в стиле модерн, то его удачным дополнением станут люминесцентные источники света, встроенные в подвесном потолке. Также можно использовать точечные светильники, которые могут иметь поворотные и стационарные конструкции.
2. При установке стационарных осветительных приборов нужно сразу определить оптимальное направление световых лучей. Точечные поворотные устройства позволяют менять направление света при необходимости.
3. Стеклянные и металлические элементы в оформлении мансарды также удачно подчеркнут современные тенденции в стиле хай-тэк и создадут блики при освещении, направленном в их сторону.

Восточный стиль мансарды

1. Романтичная обстановка мансарды в восточном стиле должна сопровождаться очень деликатной и приглушенной подсветкой. Она может быть выполнена в стиле ажурных фонарей, подвешенных на стенах, напольных светильников в резном исполнении, а также массивных изящных люстрах, если позволяет пространство помещения.
2. Чтобы определиться с видом люстры в мансарде и сделать удачное сочетание света и обстановки комнаты, ознакомьтесь с фото различных дизайнерских решений интерьера чердачного помещения.
3. Локальные источники освещения зрительно расширяют пространство помещения. Бра, настольные лампы и торшеры ставят яркие акценты на предметах мебели и декора и придают законченности интерьеру.

Освещение мансарды – детской комнаты

1. При проектировке детской комнаты стоит учесть, что здесь понадобится больше света, чем в других помещениях. Сначала нужно грамотно разделить комнату на зоны. На участке, где ребенок будет вести себя активно, стоит разместить много источников света. При этом их можно расположить в виде небесных светил или других декоративных объектов.
2. В ярком освещении нуждается также зона для учебы ребенка. Здесь уместно установить настольную лампу в сдержанном оформлении, чтобы она не отвлекала внимание от учебного процесса. Яркость света тоже не должна быть чрезмерной, иначе это может вызвать переутомление глаз.
3. Для детей рекомендуется установить управляемое освещение учебной зоны. При этом должна быть возможность регулировать не только направление света, но и его интенсивность.
4. Удобно пользоваться лампами на сгибающейся ножке или с креплением, при помощи которого можно прикрепить осветительный прибор к любой удобной поверхности. Также свой выбор можно остановить на споте, вмонтированном в нижней части полки для книг.
5. Спальная зона детской комнаты нуждается в более мягком и приглушенном свете. Здесь уместны декоративные светильники, которые могут гореть, пока ребенок засыпает. Ночник может быть изготовлен в форме животного или растения, а также другого предмета, приятного для малыша.
6. Если в комнате будет обитать не один ребенок, то рекомендуется установить прикроватный светильник для каждого из них. Это поможет создать дружескую атмосферу между детьми и равномерно разделить пространство комнаты.

Правила безопасности освещения мансарды – детской комнаты

1. Стоит учесть, что если в мансардном помещении обустроена детская комната, то нередко в районе потолка, стен и установленных в этих местах осветительных приборов будут пролетать мячи, игрушки и другие предметы.
2. Чтобы избежать травм, нужно выбирать подходящие для детской варианты светильников.
3. Все осветительные приборы в детской комнате должны быть изготовлены из небьющегося материала, например металла или ткани. Флаконы люстры должны быть установлены так, чтобы лампочки были спрятаны внутри.
4. Если в комнате будет находиться грудной ребенок, то свет с потолка не должен быть слишком ярким, ведь малыш будет подолгу рассматривать яркие источники света.

Освещение рабочего кабинета на мансардном этаже

Мансарда, обустроенная под рабочий кабинет, должна иметь высокий уровень освещенности. Этого можно достичь благодаря нескольким уровням света, один из которых обязательно будет находиться возле рабочего стола.

Освещение зоны досуга в мансардном помещении

1. Многие семьи используют мансардное помещение для совместного времяпровождения. Часто здесь оборудуют домашний кинотеатр. Чтобы просмотр фильмов вызывал только приятные ощущения, окна мансарды стоит закрыть от дневного света при помощи жалюзи из ткани темных оттенков.
2. Зона кинотеатра хорошо смотрится в освещении лаконичных точечных приборов.
3. На мансардном этаже можно оборудовать спортзал. В таком случае правильно установить 2 источника света: центральный и боковой. Дополнительное освещение стоит расположить возле зеркала, тогда в его отражении вы будете четко видеть свои действия.

Как правильно провести электрооборудование мансарды

1. Теперь перейдем к более прозаичной части при проектировании освещения мансарды. Оно должно быть не только красивым, но и безопасным.
2. Электрическая проводка мансардного помещения требует отточенных навыков, так как кровля чаще всего состоит из деревянных балок, склонных к возгоранию при возникновении провоцирующих факторов.
3. Чтобы исключить вероятность опасной ситуации, важно учесть следующие моменты:

• нельзя применять металлические скобы для фиксирования проводки к деревянным элементам мансарды из-за риска повреждения изоляционного слоя;
• важно использовать специальную трубку с гладкой внутренней поверхностью для укрытия электропровода, это поможет минимизировать вероятность пожара в результате скачка напряжения;
• лучше всего использовать трехпроводный кабель, если выбор пал на однопроводные или многожильные кабели, то нужно быть уверенным в их изоляции;
• оптимально доверить работы по монтажу электрической проводки профессионалу.

1. Посмотрите видео-инструкции в интернете, в которых показано, как правильно организовать освещение мансарды.

План проведения работ по освещению мансарды

1. Перед монтажом электропроводки нужно набросать схему с указанием мест установки источников света, розеток и других электроприборов. При этом количество розеток рассчитываем по такой простой формуле: 1 штука для каждого электроприбора + 2 дополнительных розетки.
2. После этого определяем нужное нам количество кабеля. На каждые 20 м кв. помещения потребуется минимум 1 кабель.
3. Для достаточного освещения мансардного помещения с учетом увеличенной нагрузки на электросеть используют следующее ограничение: 10 точек – для источников света и 6 – для розеток.

При удачном освещении мансарды это помещение можно обустроить практически под любые нужды. При помощи света и благодаря большому выбору осветительных приборов можно скрыть небольшую площадь комнаты или обыграть треугольную форму крыши, а также направить внимание на элементы декора.

В этом строительном сезоне мы в своем строящимся загородном доме вставили двери и окна, застеклили зимний сад, провели канализацию, воду, обустроили входные площадки из монолитного железобетона, сейчас ведутся отделочные работы по цоколю и фасаду. Впереди завершение работ по монтажу водосточной системы и окончательная отделка свесов крыши софитами и лобовой доской. О всех этих работах стоит вести отдельный разговор и как только у меня будет время я обязательно напишу о них у себя в блоге, на форуме, или отдельной статьей. А в этом материале я хочу рассказать, как мы электрифицировали свой загородный дом.
Дело в том, что все вышеперечисленные работы делали профессиональные строители и монтажники, но с электропроводкой дело обстояло несколько иначе. Во-первых, мой тесть по образованию и по роду деятельности энергетик, мой брат, то же работает в этой сфере, мой сосед электрик, да, в конце концов, я сам закончил МЭИ, и в армии состоял на должности старшего электрика. То есть кругом одни электрики. Дело несколько осложнялось тем, что два энергетика уже руководящие работники, я учился и отслужил лет двадцать назад, но как говорится "глаза боятся, а руки делают". Опережая события, могу сказать, что современные приспособления и приборы, применяемые в бытовых низковольтных электрических цепях, существенно облегчают как монтаж, так и дальнейшую эксплуатацию системы электроснабжения загородного дома. Как оказалось сам монтаж электропроводки, хотя и был процессом довольно трудоемким и кропотливым, но это был далеко не самый сложный этап по электрификации дома. Самым долгим и сложным процессом было составить принципиальную схему энергоснабжения дома , планы розеточных и осветительных сетей, распределить равномерно нагрузки между фазами, подобрать необходимые по сечению провода, автоматы и разработать маршруты пролегания кабельных линий.

Три фазы - лучше, чем одна, 380 Вольт, это вам не 220.

На момент разработки плана энергоснабжения нашего дома у нас была подведена однофазная линия с максимальной выделенной мощностью 11,00 КВт. И это особо не радовало. Подсчет установленной мощности дал нам результат P = 35,00 КВт, а активная мощность составила P = 15,00 КВт. Вопрос решился несколько неожиданно, впрочем, как это часто бывает у нас в России. Сидя вечерком за шашлычком и обсуждая эту проблему с соседом электриком и сетуя вместе с ним на отсутствие у нас трехфазного напряжения, мой тесть сказал "ребята, да я же у вас видел на линейных столбах три фазы". Дело в том, что три года назад у нас прошел мощный ураган и оборвал все линии электропередачи, а когда восстанавливали, то мы и не обратили внимания что на столбах уже идут три фазы. Мы пошли, проверили, убедились, что да, три фазы, а дальше все было делом техники. Заявление в местный энергосбыт на увеличение мощности, заключение договора на установку и тарификацию трехфазного счетчика и через две недели у нас было напряжение 380 Вольт, и выделенная мощность Р = 32,00 КВт.
Важно! По современным требованием, подведение линий трехфазного тока осуществляется по СИПу (самонесущий изолированный провод) как правило, это СИП-4 (четырехжильный кабель с сечением 16 кв.мм.). Установка счетчика и автомата питания осуществляется снаружи дома в специальный щиток наружного исполнения, затем и счетчик и вводный автомат пломбируются.

Установка щитка со счетчиком и вводным автоматом на столбе

Электропотребители в загородном доме

Прежде чем приступить к разработке принципиальной схемы электроснабжения дома мы составили предварительный список энергопотребителей в нашем доме. Для начала мы нарисовали аксиометрический план каждого помещения дома. Так как прорисовывать все в специальной программе дело долгое и неудобное на начальном этапе, сделали мы все это дедовским способом от руки и на тетради формата А4. Конечно, в дальнейшем все эти рисунки и схемы будут перерисованы в компьютерных программах, распечатаны и сохранены.Затем, когда были составлены и подсчитаны установленные мощности потребителей, а в этом нам помогла следующая таблица номенклатуры электробытовых приборов и машин (см. ниже), мы стали проектировать принципиальную электрическую однолинейную схему .

Таблица № 1. Номенклатура электробытовых приборов и машин

Задача была равномерно распределить нагрузки между фазами и в то же время не создавать большого количества цепей потребления. Опять же все это рисовалось от руки, и получился у нас следующий план.

Согласно этой схеме осталось только рассчитать необходимые по сечению проводники и аппараты защиты (автоматы, УЗО) и составить сводную спецификацию на закупаемые электротехнические изделия.

С УЗО или без УЗО - вот в чем вопрос

Еще одна проблема, которую мы решали, это устанавливать ли устройства защитного отключения (УЗО) дифференциального тока и общей защиты высокой чувствительности в 30 мА , и если ставить, то на какие цепи и потребителей. Кроме того необходимо было решить вопрос, ставить общий вводной трехфазный автомат с УЗО дифференциальной защиты на 300 мА или ограничится обыкновенным трехфазным автоматом.

Если принять во внимание что УЗО на 300 мА спасает от утечек тока смертельной величины, а таковым является ток от 100 мА и выше, то установка такого вводного автомата в принципе не должен вызывать никаких вопросов. А вот с УЗО диф. тока и общей защиты в 30 мА у нас они возникли. Плюс такой защиты в том, что эти автоматы обеспечивают защиту от токов вызывающих фибрилляцию сердца, что очень опасно для сердечников. Но дело в том, что они еще очень чувствительны на любые воздействия окружающей среды, способные вызвать малейшие утечки тока, что ведет к отключению всей линии питания и расположенных на ней потребителей.
Справка: УЗО дифференциального тока и общей защиты (дифференциальные отключатели) высокой чувствительности в 30 мА обеспечивают защиту от всех неисправностей, которые могут возникнуть в цепи, то есть перегрузок, коротких замыканий и утечек тока.

Поэтому, учтя все эти моменты, мы решили поставить УЗО дифференциальной и общей защиты на ток утечки в 30 мА в цепь, питающую потребителей кухонного оборудования (духовой шкаф, мини-холодильник, посудомоечную машину) и этим ограничиться.
Расчет автоматов защиты на другие электрические цепи велся исходя из данных таблиц № 2, № 3 и расчетов на нагрузки каждой конкретной цепи питания.

Таблица № 2. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение жил кабеля».

Таблица № 3. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение провода».

Кабели и провода

Для подключения дома к электросети мы купили кабель марки ВБбШ 4х16 . Это медный четырехжильный бронированный кабель, что позволяет прокладывать его под землей, что мы и сделали. Кстати уже на этой стадии необходимо знать, что все современные кабели выпускаются с определенной маркировкой и цветом. (Таблица № 4)

Таблица №4. Маркировка кабеля.

Для внутренней разводки мы закупили кабель серии ВВГнг и NYM c сечением жил от 1,50 кв.мм. до 4,00 кв.мм. в двух, трех, четырех и даже пяти жильных вариантах. Общая длина закупленного кабеля только для прокладки электропитания первого этажа дома составила 234 метра. Когда мне знакомый электрик говорил что на двухэтажный коттедж в 200 кв.м. уходит примерно 400 метров кабеля я не верил, теперь на собственном опыте понял что это правда.

NYM - силовой кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением.

Как я уже отмечал, для определения необходимой толщины жил питающего кабеля необходимо было просчитать нагрузки от каждого потребителя находящегося на этой цепи питания. В этом очень помогает следующая таблица.

Таблица № 5. Расчёт сечения кабеля.

Сборка электрического щитка

Сборка и компоновка щитка то же довольно кропотливая работа. Необходимо так собрать щиток, чтобы в дальнейшем можно было легко и быстро добавить очередного потребителя, или наоборот перебросить цепь на резервный автомат или перекоммутировать ее на другую фазу.

Прокладка и монтаж электропроводки

Когда все схемы, планы у нас были готовы на бумаге, были закуплены щиток, провода, кабели, распределительные коробки, клеммники, розетки, патроны и лампочки, мы приступили к штробления стен. Уже на предварительной стадии разработки схемы электроснабжения дома мы отказались от идеи прокладки электрических линий в коробах и плинтусах с монтажным отверстием. Короба выглядели, как нам показалось не эстетично, а в плинтусах проложить все необходимые линии было проблематично. Кто знает, если бы у меня был, например, кирпичный дом, то я бы возможно и крепко подумал бы об альтернативных скрытой проводке вариантах, но так как у меня дом из газоблоков, то этот вариант проводки оказался самым удобным и практичным. Газобетонные стены легко штробятся практически любым инструментом, я для этого приспособил электролобзик, а выдалбливаются штробы либо стамеской либо долотом.

Но как я уже говорил процесс штробления стен из газобетона скорее процесс утомительный чем тяжелый, стоит только учесть,что в процессе штробления необходимо хорошо проветривать помещения и обязательно делать это в респираторах, так пыль очень мелкая, а глотать ее я бы вам не рекомендовал. Можно еще купить электрический штроборез со специальной насадкой на пылесос и проблема решена, но стоит такое чудо около 5000 рублей. И это не избавит вас от необходимости долбить штробу. Кабели, прежде чем укладывать в штробу, мы протягивали в специальные гофры диаметром от 15 до 30 мм . И уже в гофре кабель закладывался в подготовленные каналы, где крепился обыкновенными гвоздиками, а затем все это заштукатуриволось.

Заземляющий контур

Так как в свое время мы строили дом и в том числе фундамент без учета дальнейших работ по молниезащите и электроснабжению дома (что же эта моя большая ошибка) то приходится теперь все эти вопросы решать исходя из сложившихся обстоятельств. О том, как мы решили вопрос с громоотводом, я напишу в другой раз.
Важно! Помните, что заземляющий контур электрической системы дома по всем нормативам и СНИПам ни в коем случае нельзя объединять с громоотводной установкой.
А с заземляющим контуром мы поступили очень просто. Купили три металлических уголка 50х50 мм, длиной по 2,5 каждый и толщиной металла 5 мм. Вбили стержни в подполье технического помещения на все длину, с расстоянием между стержнями в 3 м. Этот треугольник объединили общей стальной полосой, а уже к ней привинтили на болтовом соединение заземляющий провод, другой конец которого вывели к заземляющей шине в щитке питания.

Таблица № 6. Выбор типоразмера болтового соединения для защитного ноля по току нагрузки.

Свет в моих окнах.

Все подготовительные и практические работы заняли у нас примерно три недели, стоимость материалов на электрификацию дома составила примерно 50000 рублей. Теперь в доме есть электричество и по вечерам его окна освещены, и это поверьте мне непередаваемые ощущения.

1.
2.
3.
4.

Использование мансардных крыш практикуется в строительстве уже на протяжении длительного времени. В мегаполисах, где стоимость земельного участка постоянно растет, возведение мансарды является единственным оптимальным вариантом увеличения жилплощади. Изначально мансардные этажи предназначались для бедных людей, которые не могли снимать помещение за высокую арендную плату.

Современный монтаж мансардной кровли значительно отличается от того, что предлагалось раньше, а использование различных стройматериалов облегчает процесс ее утепления и защиты (прочитайте: " "). Для самостоятельного выполнения работ достаточно ознакомиться с основными этапами возведения мансарды.

Какую кровлю выбрать?

На предварительном этапе стройки застройщик должен определиться с типом крыши будущего мансардного помещения. Обустроить чердак для дальнейшего проживания можно под любой скатной крышей. Строиться кровля мансардной крыши должна с учетом требований, предъявляемых к помещению.

Различают 2 вида помещений, которые можно увидеть на фото:

• летние помещения - они востребованы хозяевами только в теплое время года, не нуждаются в особой отделке и утеплении;
• теплые помещения – могут использоваться круглогодично благодаря качественной теплоизоляции.

Стены мансарды располагаются как наклонно под небольшим углом, так и вертикально. При выборе вальмовой двускатной или четырехскатной кровли удается полностью задействовать всю площадь помещения.

Перед началом работ, следует создать проект кровельной конструкции и получить разрешение на мансарду, наметить место входной двери и продумать, где будет установлен лестничный проем. К основным преимуществам проектирования относят точность подсчета необходимых материалов для стропил, паро- и гидроизоляции, укладки кровли, отделки всей конструкции в целом.

Если чердак будет использоваться в качестве постоянного жилья, то обязательно должна быть проведена электропроводка в мансарде, выполнено утепление стен, пола и потолка, а также оборудовано отопление.

Мансардная кровля: особенности возведения конструкции

Мансарда получится надежной и прослужит долго только в том случае, если изначально будет создана прочная . При возведении мансарды в деревянном доме из бруса основой для стропильной системы будут верхние венцы сруба. Если же стены возводятся из кирпича или бетона, то сверху устанавливается железобетонный армированный пояс, который поможет не только выровнять стены, но и установить стропильную систему. Не зависимо от выбранного варианта, пирог мансардной кровли сооружается по одному и тому же принципу.

Армированный пояс служит также основой для мауэрлата, насаживаемого на оцинкованные металлические шпильки.

Мауэрлат – основная несущая стропила, установка которой зависит от формы крыши:

• для двускатной крыши он крепится на те же стены, что являются опорой для стропила;
• для четырехскатных конструкций – к стенам по всему периметру дома;

Этапы строительства стропильной системы

На мауэрлат укладываются балки перекрытия, а поверх них стелется дощатый настил, который станет основой для укладки пола. После этого приступают к возведению стропил в соответствии с выбранным типом кровли. Двускатная кровля изготавливается достаточно быстро и просто, а вот работа с четырехскатной вальмовой крышей будет гораздо напряженней, особенно если возводится мансарда из лстк или других аналогичных материалов.

Стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью небольших врубок на стропилах. Для удлинения ног нужно срастить доски, а образовавшийся стык укрепить с помощью такой же доски длиной более 50 см. Поскольку от прочности узлов крепления зависит надежность всей конструкции, то здесь широко используются различные подкосы, распорки, ригеля и прочее.

Если дом возводился с железобетонными перекрытиями, то основная часть работы будет схожа с тем, если бы строилась мансарда на столбах, но есть и некоторые отличительные моменты. Например, на стропильных ногах в местах образования треугольников должны монтироваться затяжки, которые позже будут использоваться в качестве лагов пола помещения. К этим же затяжкам крепятся вертикальные стойки, опирающиеся на стропила. Фиксация отдельных элементов системы выполняется с помощью металлических скоб, уголков, болтов, гвоздей и саморезов.

Этапы укладки кровельного пирога

Как только стропильная система будет полностью готова, можно приступать к работе с пароизоляцией и обрешеткой.

Особенности монтажа обрешетки:

• Для определения шага обрешетки и ее размера достаточно иметь представление об используемом кровельном покрытии.
• Если крыша будет закрываться шифером, то для обрешетки понадобятся толстые бруски, если профлистом или металлочерепицей – то тонкие.
• Стропильные ноги изготавливаются из сухой хвойной древесины, традиционное сечение доски – 50x150 мм, для шиферной кровли – 60x160 мм.

На данном этапе проводится тщательная проверка всех элементов, на которые будет устанавливаться мансардная кровля - при необходимости дополнительно укрепляются, стропильная система проходит антисептическую обработку. После этого укладывается гидроизоляционный материал и непосредственно сама кровля.

Утепление чердачного помещения проводится только после демонтажа стен и потолка будущего жилого помещения. К стенам монтируется обрешетка, изготовленная по размерам плит минерального утеплителя (прочитайте: " "). Без такого каркаса во время эксплуатации мансарды нередко наблюдается сползание утеплителя, что приведет к промерзанию и продуванию голых стен.

Самостоятельное вполне осуществимо, но на протяжении всей работы следует соблюдать технологию возведения мансарды и серьезно относится даже к незначительным мелочам.

Следующим этапом, в ходе которого кровельный пирог мансардной крыши будет полностью закончен, является утепление. На строительном рынке предлагается большой ассортимент теплоизолирующих средств для , среди которых наиболее приемлемым для мансардного этажа может быть утеплитель из пенополистирола, минеральной ваты и стекловолокна.

Опытные строители указывают на большую эффективность минераловатного сырья, которое способно намного лучше обволакивать стропильную систему, что предотвращает образование мостиков холода и появление конденсата. При работе с пеностирольными плитами невозможно достичь целостности покрытия – образующиеся стыки не герметизируются даже монтажной пеной. Преимуществом минеральной ваты и стекловаты является возможность полного заполнения пространства любых форм без зазоров и щелей.

Паробарьер в кровельном пироге, как избежать ошибок, детали на видео:

Утепление подкровельного пространства производится следующим образом. Утеплитель кладется между стропилами, заполняя всю площадь, поверх него крепится пароизоляция, если она выполняется с помощью пароизоляционной пленки с фольгированным слоем, то его лучше повернуть внутрь помещения. Для надежной фиксации пароизоляционных материалов используются строительные скобы. На заключительном этапе выполняется или гипсокартонном.

Одним словом, для самостоятельного монтажа мансардной крыши достаточно иметь небольшой опыт строительства и соблюдать все перечисленные выше требования.

Электрическая проводка в мансарде – фактор повышенной опасности, ведь кровельная конструкция в основном состоит из деревянных, а, следовательно, пожароопасных элементов. Поэтому для монтажа электропроводки требуются профессиональные знания и навыки, а также предельная осторожность.

Главная сложность заключается в том, что пространство между деревянными элементами кровельной конструкции, как правило, плотно заполнено теплоизоляцией. Электропроводка, в свою очередь, практически лишена возможности теплоотвода и, следовательно, может нагреваться, особенно от большой силы тока.

Трудностей добавляет тот факт, что не существует четких отечественых правил и стандартов, касающихся монтажа электрооборудования в подкровельных помещениях. Поэтому в процессе монтажа электросети в мансарде следует руководствоваться существующими нормами ГОСТ и, конечно же, здравым смыслом.

При монтаже электросети в подкровельных помещениях следует использовать:

• для установки осветительных приборов - медные провода с сечением минимум 1,5 кв.мм;
• для установки розеток - медные провода с сечением минимум 2,5 кв.мм;
• для защиты проводки – предохранители на номинальный ток 10А;
• для защиты розеток – предохранители на номинальный ток минимум 16А.

Кроме того:

• осуществлять монтаж сети следует, избегая использования распределительных коробок, т. е. каждый кабель необходимо проводить от одного источника питания к одной «точке»;
• электросеть необходимо обеспечить отдельным автоматическим выключателем с установкой срабатывания 30 мА.

Для электропроводки, монтируемой в мансарде, рекомендуется использовать трехпроводной кабель, в крайнем случае - три однопроводных кабеля, проложенных в специальном защитном кожухе или трубке. При необходимости проводка также может быть смонтирована из проводов с двойной изоляцией либо из многожильных кабелей.

Примечание:
Электропроводка, укладываемая на деревянную основу, ни в коем случае не должна закрепляться металлическими скобами. Такой крепеж не только не обеспечивает рекомендованный отступ между проводом и основой, но и может повредить изоляцию.

Создаем план
Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, необходимо точно учесть будущие потребности пользователей. Следует создать план-схему с указанием мест установки осветительных приборов, розеток и т.д. Если некоторые «точки» будут предназначены для питания слишком мощных устройств (электрические плиты, конвекторные обогреватели, тепловентиляторы), для них необходимо выделить отдельные провода. Если в подкровельном помещении планируется установка водонагревательного бойлера, питание к такому агрегату необходимо подвести отдельно.

Количество «точек» для осветительных приборов зависит от назначения каждого отдельного помещения. А вот количество розеток можно с легкостью рассчитать заранее – для каждого электроприбора необходима отдельная розетка, плюс две запасных.

После подсчета необходимого количества «точек» можно приступать к определению нужного нам количества кабеля. В среднем, на каждые 15-20 кв.м жилой площади приходится один кабель. Ну, а в подкровельном помещении проводов может быть гораздо больше.

Во многих источниках четко указывается максимальное количество «точек» для одной электросети. Обычно это 20 осветительных приборов и 10 розеток. Но в мансарде осветительные приборы находятся на большей, чем в других жилых помещениях, высоте. Следовательно, для качественного освещения мансарды, приходится использовать более мощные лампы. В этом случае для снижения нагрузки на электропроводку следует принять следующее ограничение для электросетей: 10 точек - для осветительных приборов и 6 - для розеток.

Кабели, предназначенные для питания особо мощных устройств, должны заканчиваться только одним разъемом. В первую очередь это касается холодильников, морозильных камер и т.д.