Ремонт в доме из бревна. Реконструкция деревянных домов

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток - недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала - древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор - плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат - спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук - признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного - вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.

Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

• простота ремонта;
• работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
• незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

• образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
• прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.

Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

1. Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
2. Закладывается кирпичный фундамент.
3. Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
4. При необходимости - выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома - срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ - поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

1. Приподнять постройку по углам.
2. Установить под углы временную опору.
3. Убрать старый фундамент дома.
4. Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.

Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

• оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
• возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
• высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

• необходимость определенных навыков и знаний;
• четкое соблюдение технологии работ;
• длительность процесса;
• при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается - потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

• для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
• на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши - зависит от размеров сооружения;
• расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов

Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

1. Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
2. Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
3. Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
   • пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
   • лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
4. Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
5. Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
6. Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления - 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно - к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.

Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома - выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома - около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап - непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

1. Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
2. Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
3. Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
4. Домкрат поднять до упора - новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
5. Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
6. Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
7. Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:

Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

Бревенчатый дом: замена венца. Видео

Вот так он выглядел до ремонта...Деревянные прогнившие рамы,закрытые снаружи двойной плёнкой, от холода и ветра...Слева старая веранда с обвисшим козырьком крыльца...

Для тех,кому предстоит делать ремонт в своём доме,представляется...

Вот такими были окна и подоконники.

Начали приводить дом в порядок с фундамента.

Поочерёдно раскрываем углы дома,удаляем прогнившие брёвна венцов при помощи бензопилы,ставим опалубку,кладём большие камни и щебень,прокладываем арматуру,чтобы её концы оставались открытыми(для последующего скрепления её с заливным фундаментом),бревно венца обматываем толью и заливаем бетоном.Вот вам готовая тумба.

И так все четыре угла дома и середины его, по периметру. Итого - 8 тумб. Процесс трудоёмкий,тяжёлый,но результат того стоит...Когда с тумбами было покончено, мы по всему периметру сделали завалинку. Продолжение наружных работ был перенесён на следующее лето. А мы занялись внутренним ремонтом дома...

Это большая комната и начнём с неё. Выглядела она до ремонта вот так:

Это её правый угол... а это, на фото ниже- левый угол. В процесе написания темы, я буду держаться этих двух углов...

Сначала полностью отодрали все слои старых обоев. Окна были ещё старые,но мы уже ждали мастеров по установке пласт.окон.

Старую печь разобрали...и печник сложил новую.

А РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ...одно окно решила закрыть совсем и сделать одно большое-там будет столовая.

После установки окон,мужчины стали разбирать старый пол, выравнивать лаги и ставить под них кирпичные тумбы...

Затем настелили полы досками старыми(они послужат ещё очень долго,так как толстые и сухие),а в местах,где были прогнившие,заменили на новые доски.

Установила металопрофильный каркас для стен и потолка...моя ошибка была в том,что сначала нужно делать потолок, а потом стены,а не наоборот.Технику выполнения этих работ я нашла на просторах инета,подробно останавливаться на ней не буду.Если у вас возникнут какие-либо вопросы,я с удовольствием отвечу,что знаю...

На потолке крепить каркас намного сложнее,шея болит...

Когда металокаркас полностью готов,можно пришивать к нему ГКЛ, желательно в шахматном порядке,начинаем с потолка! Не забудьте раскидать электропроводку и спрятать её в гафроканал,за профиль,а коробки - распределители установите в удобном для вас месте.

На этом снимке вы видите деревянные брусочки,я их прикрутила для последующего крепления книжных полок.Точно такие же,только потоньше,креплю под потолком над окнами(для крепления карнизов).

Когда все стены и потолок обшиты ГКЛ,мы шпателем шпатлюем и выравниваем все стыки между листами и места вкручивания саморезов вот таким составом...

По углам и швам прокладываем армированную сетку для прочности соединений, а после того, как всё высохнет,зашкуриваем,наносим грунтовку на стены и потолок.

А сейчас самый интересный момент-поклейка обоев. Я брала виниловые белые на потолок и с нежными розами на стены...

Когда просохли обои, я по обоюдному согласию

пригласила бригаду мастеров,чтобы закончили свою работу в этой комнате по окнам(откосы и подоконники).

После этого я приклеила потолочный плинтус,повесила полки на стену,поставила цветы свои на подоконники,которые нам уже установили ребята с фирмы...

Плотник помог поставить дверь межкомнатную,только потом я узнала,что вверх ногами она стоит...(какая разница!) лишь бы нормально функционировала...

Дверные проёмы обклеила белым уголком на жидкий гвоздь. С правой стороны печь новая,отапливает все комнаты сразу.

Сама топка находится в санузле...

На черновой пол положила подложку, затем ДВП и линолеум. Затем напольные плинтуса прикрутила саморезами и вуаля-красота!!!

Вот что касается этой большой комнаты...

Кому-то из вас хотелось более подробно про бетонные тумбы увидеть,поэтому добавила подробности...Итак,пласт окна вставлены, дом снаружи обшит плоским шифером и была сделана завалинка вокруг дома,до следующего лета...

Теперь продолжим о наружных работах,по истечении холодной зимы и весны...на следующее лето.

Когда все тумбы готовы,постепенно,раскрывая каждую из сторон дома от завалинки,удаляем гнилые брёвна нижнего венца,сухие-обматываем гидроизоляцией,

устанавливаем опалубку, прокладываем арматуру, соединяя её с концами арматуры угловых тумб и заливаем бетоном...

Рис. б. Замена
брёвен под окнами
обычным способом .

Обычным способом работу ведут так (рис. б). Вынимают переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Рис. в. Замена
бревен под окнами с
постановкой стоек .

Стены при помощи стоек (рис.в) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют концы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) н ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекаемой с окон.

Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома, и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

Бревна окладного венца можно заменять или по отдельности, или полностью все в зависимости от их состояния.

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому.

Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его отёсывают ровно, а еще лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями.

Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту.

С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Необходимо помнить, что заменять окладной венец, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

Имея навыки столярных работ, минимальный набор инструментов для работы с деревом и некоторый запас пиломатериалов, произвести ремонт старого бревенчатого дома несложно.

Детали конструкции старых бревенчатых домов, которые быстрее всего изнашиваются и со временем требуют замены или ремонта:

• бревна под оконными рамами;
• лаги и пол;
• нижний клад (венец).

Замена лаг и пола: нюансы

В случае когда лаги при постройке дома были не вложены в бревна, а врублены, необходимо вывешивание дома. Вывешивание — это подъем той стороны (стены) сруба, чей нижний венец подлежит замене.

Если замене подлежат только одно или два бревна, которые лежат непосредственно на фундаменте, тогда вывешивание проводить не нужно.

Достаточно разобрать верх фундамента или цокольного этажа на 20-25 см сверху. После замены бревен целостность фундамента восстанавливают.

Фундамент можно разбирать и восстанавливать поэтапно, вначале разобрав под одной стеной, и после реставрации стены, сразу заложить, а можно сразу его разобрать по периметру, заменяя толстыми чурками через каждые полметра. Тогда фундамент восстанавливают после замены всего оклада и при восстановлении связывают углы.

Если фундамент не разбирается или замене подлежат 3 и более ряда, тогда дом поднимают. Дом можно приподнять весь или только ту стену, которая подлежит ремонту. Перед подъемом стены или дома необходимо на расстоянии до 25-30 см убрать кровлю вокруг дымохода, пол вокруг печки и при необходимости обрешетку потолка.

Это вызвано тем, что при перемещении стены вверх ее верхний край смещается в сторону наклона. Чтобы при проведении этой операции не повредить печь и дымоход, пространство вокруг них очищают, давая дому свободный ход.

Осуществлять подъем дома для ремонта пола можно при помощи домкратов большой мощности, рычагов, в качестве которых используют бревна, или клиньев. Все зависит от фундамента и состояния оклада. Ваги и домкраты подводятся под стены, а клинья можно вбивать между бревнами.

Точки упора подъемных механизмов необходимо устанавливать на расстоянии в 30-50 см от углов.

Непосредственно сам подъем производится в несколько этапов, когда промежуточные высоты составляют 15-20 см. Сразу поднимать сруб дома на 40-50 см нельзя, это может привести к значительной деформации стен и внутренних перегородок.

Сруб дома собирают из бревен, каждый ряд бревен называется венцом, самый нижний венец — это оклад, а остальные ряды называют рядовыми. Для оклада выбираются бревна в диаметре на 2-3 см больше тех, которые лежат в рядовых венцах. Это правило необходимо соблюдать и при ремонте и замене оклада.

Оклад формируют четыре бревна — два нижних и два верхних. При этом нижние бревна больше чем на половину от диаметра могут входить в тело фундамента, а верхние — только на четверть. Ремонтируя дом своими руками необходимо учитывать все эти особенности кладки сруба и в точности их повторять.

Ни в коем случае после ремонта оклада не нужно обрабатывать торцы бревен битумом или другого вида мастикой, это только приведет к их быстрейшему гниению.

Вернуться к оглавлению

Замена бревен под окнами

Довольно частым явлением является гниение бревен под оконными проемами. Замена таких бревен и реставрация венцов происходит двумя способами — обычным или подкладным.

Первый способ предполагает обычную замену сгнившей части бревен венца. Необходимо обратить внимание еще на один аспект ремонта: когда происходит замена хотя бы одного бревна из венца, окладного или рядового, лучше всего снимать оконные рамы и переплет дверей. В случае деформации сруба это не приведет к их повреждению.

Сгнившие части бревен выпиливают по вертикали. В оставшихся торцах вырубают гребни толщиной от 5 см. В новых кусках бревен по торцам делают пазы, соизмеримые с гребнями старых венцов, и вставляют их друг в друга. Нельзя забывать о том, что новые ряды бревен во время ремонта старых бревенчатых домов необходимо конопатить, применяя тот же материал, который использовался их возведении, например, пеньку, паклю, мох и льняное волокно.

Для того чтобы не вырезать гребни и пазы, замену сгнивших участков сруба дома производят с применением стоек. Старые бревна обрезаются строго по вертикальной линии, нанесенной при помощи отвеса или строительного уровня. К торцам старых бревен крепят стойки толщиной от 20 до 30 мм. Между стойками вставляют новые бревна и скрепляют их шпунтами. Опять не забываем конопатить ряды.

Чтобы как можно дольше уберечь эти участки от стекающей с окон воды, на последний ряд бревен укладывают несколько слоев рубероида и ставят на них доску подоконника.

Подкладки под оконными проемами заменяют без взвешивания домов. Достаточно разобрать под старой подкладкой фундамент и установить новую, заранее приготовленную по размерам.

Вернуться к оглавлению

Замена бревен в венцах

Бревна в окладе могут меняться все вместе, а могут и по отдельности, все зависит от оценки их надежности.

Для снятия первого бревна разбирают фундамент на такую глубину, чтобы оно вышло вместе с подложкой. Наличие подложки говорит о том, что у нового бревна нужно стесать низ ровно для укладки его на подложку.

Новый ряд подпирают распорками и закладывают фундамент. Фундамент закладывается не весь, а в промежутках между распорками. После высыхания фрагментов фундамента распорки удаляются и фундамент восстанавливается полностью.

Как первые, так и вторые бревна оклада лучше всего менять вместе со стропилами под половую доску, так как, даже если стропила были не врубными, а закладными, влага и гниль могла передаться им от старого оклада, хотя это при поверхностном осмотре может быть не видно.

Вернуться к оглавлению

Заделка трещин: особенности

Трещины формируются вдоль горизонтальной оси бревен и опасны они потому, что:

• имеют тенденцию к расширению как по длине, так и по ширине;
• являются местом накапливания грязи и попадания влаги в основу венца;
• повышенная влажность и грязь являются идеальными условиями для размножения вредоносных микроорганизмов, которое, в свою очередь, приведет к разрушению дерева.

Есть два варианта избавления от трещин.

Вариант 1. Обшиваете дом своими руками внешним сайдингом, досками или панелями с последующей штукатуркой. Однако после этого не будет видно, что он бревенчатый.

Вариант 2. Заключается в заделке швов, для чего выполняются следующие операции:

• трещины очищаются от грязи и продуваются строительным феном для удаления избыточной влаги;
• на всю глубину и длину трещина обрабатывается антисептическим раствором;
• в строительных магазинах продаются специальные шпаклевочные смеси для заделки трещин в деревянных конструкциях, главное, чтобы они были для внешних работ.

Понятно, что первый вариант необходимо применять, когда трещины начали достигать своего критического размера, а если они только начали образовываться, то достаточно мероприятий и по второму варианту заделки трещин.

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания - фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения.

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху, выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают Домкратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2…4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обшивают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются горизонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены приходится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах появляются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещинах легко заводятся различные личинки и жуки-древоеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно обрабатывают трещины на всю их глубину и длину.

Рис. 1. Способы замены сгнившей древесины (бревен): а - замена небольших участков бревен: 1 - вставка из однородной древесины (Ь, с, d - размеры по месту); 2 - бревна; 3 - различные профили врезок; 4 - место, подготовленное для вставки; б - замена больших участков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: 1 - бревна; 2 - место крепления вставки; 3, 5 - половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 - новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 - конопатка; в - замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикальными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: 1 - половинчатый шип (с правым обрезом); 2 - вертикальное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов - вертикальных брусков); 3 - вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квадратный, прямоугольный); 4 - потайные шипы; 5 - стык вставки; б - конопатка; 7 - вставные бревна однородной породы дерева; г - выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: 1 - место выбранного сгнившего бревна; 2 - смежные бревна венцов сруба стены; 3, б - направления вклинивания; 4 - клинья-упоры; 5 - конопатка; д - замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: 1 - смежные бревна; 2 - наклонные стойки-упоры; 3 - пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их крепления на лагу; 4 - лага; 5 - столбик из кирпича; 6 - основание подполья; 7 - кирпичный столб фундамента; 8 - отмостка; 9 - сгнившее бревно; е - замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 - пластины основания конструкторов; 2 - бревна; 3 - стойки-упоры; 4 выбранное сгнившее бревно венца сруба; 5 - винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Затем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заделывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, небольшого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их конопатка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с наружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по конопатке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два небольших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закрывают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сырость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испортила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и отбракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, шилом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают, со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике.

При разрушении более 8… 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних вен-Цов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на которые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разрушению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохраняется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одинакового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз ее выбирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз - полукруглый. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1,0… 1,5 м, а чаще - в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый - после постановки сруба на место, второй - через 1,0… 1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

Рис. 2. Схема вязки угла «в обло»: а - обработанное бревно: 1 - чашка; 2 - остаток; 3 - паз; б, в - соответственно чашкой вниз и вверх; 1 - чашка; 2 - остаток

При рубке «в обло» чашкой вверх деревянные стены дома служат дольше, чем при других видах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку».

Рис. 3. Схема вязки угла «в обло» чашкой вверх: а, б - разметка и вырубка чашки; в, г - разметка и вырубка паза (пунктир показывает границы паза); 1 - линия разметки; 2 - «черта»; 3, 4 - граница и глубина паза; 5 - насечки; 6 -- паз

Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Такие же операции выполняют для второго верхнего бревна. Вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго венца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300… 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Выбрав паз, бревно укладывают на место.

Таким образом последовательно выполняют рубку всех венцов.

Рис. 4. Схема вязки угла «в лапу»: а - обработка и подготовка конца бревна; б - вязка угла: 1 - паз; 2 - потайной (или коренной) шип; 3 - бревно

Рубка «в лапу» сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы получатся холодными. Перед этой рубкой все концы бревен на длину 1,0… 1,5 диаметра бревна отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом отесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по У8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруска. Осторожно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Чтобы исключить непредвиденные сдвиги бревен, на них ставят потайной или коренной шип размером 1/3 ширины и длины паза. Его располагают вплотную к внутреннему углу.

В связи с тем, что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесообразно под него уложить доску толщиной 40… 50 мм, шириной 200…300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подкладку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно анти-септированные, а лучше импрегнированные, то есть пропитанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появления различных насекомых, например моли в войлоке.^акой порядок выполнения работ исключает проникновение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляционный материал, который полностью исключит ее разрушение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теплоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными камнями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоляционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой -ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16… 19 мм, через 1,0… 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120×150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесообразно все стены дома обложить кирпичом.

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 5. Обкладка бревенчатых стен кирпичом (в один кирпич): 1 - постельный бутовый камень; 2 - отмостка; 3 - цоколь; 4 - керамическая плитка; 5, 9 - цементно-песчаный раствор; 6 - цокольная часть стены из кирпича; 7 - полочка цоколя; 8 - слив из оцинкованного стального листа; 10 - деревянный брусок; 11 - кирпич; 12 - анкер с прутьями перевязки кладки; 13 - гвозди, болты; 14 - бревно; 15 - деревянная пробка; 16 - клин; 17 - конопатка; 18 - плинтус; 19 - доска покрытия пола; 20 - войлок; 21 - лага; 22 - бревно окладного венца; 23 - лежень; 24 - гидроизоляция; 25 - деревянный брус; 26 - бетон; 27 - цементная стяжка; 28 - бетонная подготовка; 29 - шлак; 30 - утрамбованный грунт; 31 - фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древесину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, которые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сечение самих брусьев принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при - 30 °С - 150×150 мм, при - 40 °С - 180×180 мм. Для внутренних стен используют брусья сечением соответственно 100×150 и 100×180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусовых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать антимолевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сруба, устройства кровли и других работ можно проконопатить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ними по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называемую обратную скобу.