Схема укладки напольной плитки по диагонали. Преимущества и недостатки укладки плитки на пол по диагонали, определение начальной точки

Укладка плитки по диагонали на пол является достаточно непростой операцией даже для опытных мастеров-плиточников. Тем более с определенной долей осторожности следует принимать такое решение, если этим предполагается заняться впервые. Однако, желание оформить оригинально интерьер одной из комнат приводит к смелым попыткам попробовать свои силы.

Выбрав этот способ укладки напольного покрытия, стоит заранее подготовить себя к кропотливой, требующей терпения работе. Кроме этого, нелишним будет попрактиковаться в резке плитки. Для новичка этот процесс может оказаться самым сложным. Особенно в отсутствии наработанного опыта и при неимении необходимых для его проведения специальных инструментов.

Если доверить облицовку пола плиткой по диагонали профессионалам, то она обойдется гораздо дороже . Поэтому, выполняя эту работу самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму. Так что есть резон постараться!

Укладка напольной плитки по диагонали - достоинства и недостатки

Диагональный способ укладки керамической плитки на пол несколько отличается от стандартного подхода к облицовке. Процесс выполнения работ не только сложнее, но и требует большего количества материала. Объясняется это тем, что плитку придется резать по диагонали, чтобы завершить ряд кладки вдоль стен. И обрезки очень часто уже будут непригодны для использования на других участках пола.

Еще сложнее будет вырезать из плитки фрагмент сложной конфигурации. А это порой необходимо сделать, если стены помещения не прямые по всей длине – имеются выступы или, наоборот, ниши.

У подобного способа кладки, как, впрочем, и у любого другого, есть свои положительные и отрицательные стороны. Их непременно следует принимать в расчет, если выбор останавливается именно на такой технологии облицовки.

К достоинствам диагональной укладки плитки можно отнести следующие моменты:

• Косые линии швов между элементами облицовки пола визуально расширяют пространство. А это бывает важно для тесных помещений. Особенно это хорошо заметно при использовании в композиции двух, а иногда даже трех цветов материала.
• Укладка по диагонали выглядит гораздо эффектнее стандартно уложенного кафельного покрытия.
• Весьма ценной является способность такого варианта размещения керамической плитки «маскировать» неровность расположения стен помещения, за счет притягивания к себе внимания. Этому способствует отсутствие линий, параллельных (или должных быть параллельными) стенам.
• Боковые подрезанные по диагонали элементы смотрятся в общей композиции более аккуратно и эффектно, нежели при традиционной прямой кладке.

Недостатками данного способа облицовки пола можно назвать следующее:

• Работа по укладке займет значительно больше времени. Мастеру придется очень точно размечать и подрезать немалое количество плиток.
• Увеличивается расход облицовочного материала – причины очевидны.
• Для новичков – гораздо выше вероятность неправильной разметки и резки плитки. Это, безусловно, тоже приводит к увеличению расхода материала.

Расчет необходимого количества плитки

Выбирая облицовочный материал, рекомендовано очень тщательно сравнивать размеры плиток, особенно из разных пачек. В случае если обнаружится расхождение по длине или ширине даже в один-два миллиметра, кладка получится неаккуратной. Все ее декоративные преимущества просто сойдут на нет! Так что использовать плитку следует максимально высокого сорта, с самой точной калибровкой.

При этом, безусловно, плитка должна быть предназначена исключительно для покрытия пола. Об этом скажет пиктограмма на упаковке со следом ноги. Как бы покупателю ни нравилась внешне (да и по цене, возможно) модель, предназначенная для облицовки стен – на полу такое покрытие долго не «проживет». Кроме того, кафель обычно применяется для облицовки в помещениях, где на пол может попасть вода. То есть плитка должна обладать еще и противоскользящими качествами. Просто из соображений личной безопасности.

Перед тем как приобретать облицовочный материал, следует определиться и с его количеством. Для этого, понятное дело, следует уточнить размерные параметры выбранной плитки.

После этого будет разумным составить чертеж пола комнаты, в которой будет производиться укладка. При этом необходимо учитывать всё - выступы, ниши, расположение радиаторов отопления, коммуникационных стояков, неподвижных предметов мебели или габаритного сантехнического оборудования (ванна, душевая кабинка и т.п.) Особенно важна тщательность исполнения чертежа, если планируется создание на полу сложных рисунков с плитками разных типов.

Чертеж должен быть выполнен с точным соблюдением масштаба. Например, это может быть 1:10.

Расчет плитки производится несколькими способами:

• Если не предполагается оформлять поверхность сложным рисунком, то рассчитать количество плитки не столь сложно. Для этого необходимо просто разделить общую площадь комнаты на площадь одной плитки.
• Если на полу планируется выложить панно, то схема должна быть более подробной, с точными размерами каждого из его элементов. Такой графический расчет позволяет определить количество плитки разных расцветок и размеров.

Определяя количество плитки, ориентируясь на составленную схему, необходимо учитывать следующее:

• Две плитки, разрезаемые меньше, чем наполовину, необходимо считать за одну.
• Если от плитки отрезается большая ее часть, ее также считают за одну.

К полученному в результате подсчетов результату необходимо добавить 15÷20% от общего количества материала. Это резерв на остающиеся неизбежные обрезки, на случаи неудачного раскроя, не выявленного при покупке брака или случайных самостоятельных повреждений плитки на этапах ее транспортировки и выполнения работ.

Если расчет будет вестись для плитки одного типа, то читатель может воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества керамической плитки для пола

Программа несложна – она сопоставляет площадь помещения под облицовку с размерами одной керамической плитки. Правда, будут некоторые нюансы.

• Прежде всего, необходимо определить площадь, на которой будет производиться укладка керамической облицовки. С прямоугольными помещениями проблем обычно не возникает. Трудности случаются, если пол имеет более замысловатую конфигурацию. Но и здесь можно проявить сообразительность, разбить его на несколько участков более простых форм, вычислить их площади и просуммировать.

Значение площади указывается в первом поле ввода данных.

Расчет площади – в помощь при сложных случаях.

Геометрические формулы, заученные еще в школе, могут забываться. Ничего страшного, мы поможем. Специальная публикация нашего портала посвящена именно , с разбором сложных случаев и со встроенными удобными онлайн-калькуляторами.

Далее, в соответствующие полях вводятся длина и ширина выбранной модели плитки. Так как большинство производителей практикует указание размера в сантиметрах, эта же единица измерения оставлена и в калькуляторе.

Не забываем про толщину межплиточного шва. Она при кладке на полу бывает вполне солидной, и на больших площадях этот параметр вносит довольно значительные коррективы в результат расчетов. Толщина шва указывается в миллиметрах.

Наконец, следует выбрать способ укладки плитки. Он напрямую влияет на размер запаса, закладываемого при покупке материала. Если для прямой укладки бывает достаточно 10%, то для диагональной лучше заложить резерв и все 20%.

Результат будет показан в штучном выражении – количестве плиток.

Укладка плитки по диагонали имеет некоторые преимущества, перед обычным (общепринятым) способом облицовки:

Диагональная раскладка плитки на полу.

• При возникновении узкой подрезки под стеной, треугольные кусочки смотрятся более естественно и мене заметны. Косые, узкие кусочки при шахматной (обычной) облицовке, постоянно притягивают взгляд.
• При укладке керамогранита одного рисунка в нескольких соседних помещениях, геометрия помещений не влияет на швы и возникающую раскладку плитки у стен. Расположение и форма этих помещений может быть любой конфигурации и плитка на полу будет выглядеть природной.

Укладка плитки по диагонали.

Диагональная укладка плитки в двух соседних помещениях.

• При облицовке двух соседних помещений напольной плиткой с различным цветом и рисунком, есть возможность сыграть контрастом на линии дверей. Это можно сделать расположив плитку на полу в одной комнате по диагонали, а в другой прямыми рядами.

Контраст при укладке плитки различным способом

Я не одинок в своих рассуждениях о способности плитки, уложенной ромбом на полу, скрывать нарушения в геометрии помещений:

Технология укладки плитки на полу по диагонали.

Существует мнение, что для того, чтобы положить плитку по диагонали, то на полу необходимо провести диагонали и по этим линиям начать облицовку.

Такое условие возможно только в одном случае. Если помещение квадратное в плане. То есть, стороны одинаковые, а все углы в помещении 90 градусов.

Существует более простой способ клеить кафель по диагонали. Для этого необходимо разрезать несколько плиток точно по диагонали и начать облицовку, используя эти косые половинки. Первые целые 4-5 плиток, положенных в квадрат, дадут одну ровную сторону. Ее необходимо принять за базовую. Выровнять, если не получилась прямой линии, клином. А в дальнейшем, продолжить прямую отбивочным шнуром или лучом лазера. На каком-то этапе (участке), можно воспроизвести прямой угол на ней, и уже вести всю дальнейшую укладку согласно этого угла. Это поможет получить ровные ряды швов даже на не калиброванной плитке.

технология укладки плитки на полу по диагонали.

Заполнив пространство целыми плитками, подрезку можно делать на следующий день. Эти треугольные кусочки уже никак не влияют на геометрию и раскладку.

Откуда начинать укладку по диагонали.

Непрактичность облицовки по нанесенным на полу, диагоналям в том, что приходится начинать с угла или какой либо стены. Но самым видным местом часто становится проходная часть помещения и дверной проем без порога. В этом месте встречается, обычно, два различных покрытия. Если начинать клеить плитку с угла, можно получить на проходе калейдоскоп кусков.

Начало облицовки по диагонали

Поэтому, технология раскладки плитки способом “по диагонали” немного другая. Укладка начинается с проходов и участков, которые не закроются мебелью или оборудованием.

Диагональная плитка на проходе.

В беседках неправильной формы, при укладке по диагонали, периметр, лучше, обойти целой плиткой. А середину заполнять, затем уже, диагональными рядами.

Плитка по диагонали в беседке.

Это поможет избежать появлению кусочков на краю площадки и образованию резанного, не всегда ровного края. Маленькие отрезки плохо держатся, особенно на краю ступеней или площадок. Целый ряд плиток по периметру, также, создает визуальную рамку. А рамка в дизайне всегда выигрышный вариант. Будь это рамка или рамка потолочного фриза.

Откуда начинать укладку плитки по диагонали в гараже на полу показано

Как замерить и отрезать плитку по диагонали.

На западе для этого случая придуманы различные приспособления, облегчающие процедуру.

Приспособления для замера керамогранита для обрезки

Но, часто, это все суета на пустом месте. Нет ничего проще, чем прямо на плитке отметить карандашом точки по которым должен пройти рез ручного или электрического плиткореза.

Боле понятно эта идея в коротком видео. Все видео короткие. Без вступлений и философии. Главная суть, дополняющая текст на сайте.

Сложные участки подрезки плитки легче делать с предварительной заготовки бумажного трафарета.

Подробности ниже:

Подсчет расхода плитки по диагонали.

Раньше, в статье по , уже было сказано, что расход плитки по диагонали такой же, как и при обычной укладке и составляет 7-8 процентов. И зависит эта цифра от размера самой плитки и наличия сложного на ней рисунка, представляющего набор из нескольких плиток. Чем меньше плитка, тем меньше процент ее идет на подрезку.

Цена (расценки) по укладке плитки по диагонали.

Принято считать такой способ укладки, как повышенной сложности. Поэтому и стоимость этой работы несколько выше, чем при обычном способе. Удорожание можно выразить 1.2 – 1.3. Эта величина может меняться и зависит от каких – то непонятных случайностей, колебаний валют и традиций конкретной местности.

Один из способов разнообразить вид облицовки - укладка плитки по диагонали (см. также статью про ). В этом материале я расскажу, как сделать укладку под 45 градусов на примере небольшой ванной. Так как размер помещения небольшой, мы не будем чертить разметку.

Предварительно на пол мы залили стяжку. Высота пола подгонялась под настенную плитку, и остался зазор для укладки напольной со слоем клея.

Перед началом работ сортируем плитку по размерам на 2-3 группы. Дефектную плитку откладываем подальше - будем использовать её под мебелью.

Быстрая навигация по статье

Подрезка

Начинаем с подрезки первых двух плиток. Разрежем каждую из них пополам по диагонали, чтобы сделать предварительную раскладку.

Прикладываем плитки и совмещаем рисунок.

Прочерчиваем диагональные линии и делаем неглубокий (3 мм) надрез болгаркой с диском по кафелю. Обламываем плитку по надрезам.

Мы не используем плиткорез, потому что плитка по диагонали туда не влезает. Но им можно делать подрезки небольших уголков. Из-за этого диагональная укладка и стоит дороже у плиточников.

Замеряйте каждую подрезку по месту чтобы не ошибиться, и учитывайте ширину шва.

Предварительная раскладка

Начинать укладку будем с самой видной стены. В этом месте должны быть ровные половинчатые подрезки. Противоположная стена будет закрыта, поэтому нам неважно, какой ширины там получаться подрезки-треугольники.

Если вам нужно получить с обеих сторон одинаковую подрезку, нужно совместить центр первой плитки с центром помещения.

Раскладываем 1,5 первых ряда плитки на полу без клея, чтобы увидеть все неровности, и при необходимости ещё подрезать её под стены. Если всё хорошо, наносим клей на эту область основания.

Укладка

Клей наносится на пол ровным шпателем или мастерком. Я использую цементный клей Люкс Плюс. Консистенция раствора жидкая: это обеспечивает лучшую адгезию и корректировку.

Прикладываем плитку на смесь и пристукиваем её. Выравниваем плоскость и швы. Так как пол идеально ровный, общую плоскость укладки смотреть почти не нужно, можно ориентироваться на соседние плитки.

Напольную плитку заводим под настенную. Между ними должен оставаться зазор.

Вставляем крестики, чтобы избежать смещения швов. Я использую тонкие крестики толщиной 1,5 мм, так как уверен в ровности плитки и основания.

Сразу очищаем лицевую часть и торцы от излишков клея.

В последнем ряду встречается подрезка сложной формы. Помимо этого, стены в помещении имеют неправильную геометрическую форму. Чтобы точно отрезать её, берём треугольную половинку плитки и с помощью её измеряем все отступы с учётом толщины швов и нахлёста настенной плитки. По замерам изготавливаем картонный шаблон. Если всё сходится, переносим размеры на плитку, отрезаем и укладываем её.

Как известно, плитку укладывают вдоль одной из стен или по диагонали. Второй способ более сложный, однако, зрительно расширяет пространство. Рассмотрим этот способ укладки плитки от самого начала процесса до его завершения.

Готовим основание и наносим разметку

Первое, с чего начинают практически все кафельщики – это выбор ориентира, по которому будет выкладываться плитка. И здесь многие допускают простую ошибку, намечая себе диагональ, соединяющую два угла комнаты. В результате плитка выкладывается не так ровно, как хотелось бы. А все дело в том, что диагональ должна проходить под углом в 45 градусов, а значит, соединять углы она будет только в случае, если комната равносторонняя. Во всех других случаях угол диагонали изменится, равно как изменится и восприятие уложенной плитки. В некоторых случаях такая погрешность незаметна, но все же лучше обходиться без нее.

Диагональная укладка плитки зрительно расширяет пространство даже в самых маленьких помещениях

Для правильной укладки плитки по диагонали используют равнобедренный треугольник, который чертят вдоль двух прилегающих стен. Отмеряют вдоль стен одинаковые отрезки, концы которых соединяют третьей стороной. Эта сторона и будет ориентиром для стороны первой плитки. Отрезки иметь любую длину, но наилучшим отрезком считается диагональ кафельной плитки, благодаря которой Вы начнете выкладывать поверхность с цельной плитки, а не с ее кусочков, которые часто приводят к разбежке.

Подготовка основания – наиболее простая часть процесса. Для ее качественного исполнения потребуется гребенка, которая не позволит криво уложить плитку даже при всем старании.

Последовательность работ

Проще изложить ход работ в виде поэтапной инструкции. Следует учесть, что данные правила применимы как к укладке пола, так и стен, но с одной лишь оговоркой – на стене кафель нужно подпирать, не давай ему сползать вниз.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Разметка.
2. Грунтовка поверхности.
3. Грунтовка клеем.
4. Работа с зубчатым шпателем.
5. Укладка основной плитки.
6. Укладка остатков плитки по краям.
7. Затирка швов.

Фотогалерея этапов работ

Разметка и грунтовка

С нанесением разметки с помощью равнобедренного треугольника или диагонали плитки все ясно. Но как быть, если облицовываем неровную поверхность? В этом случае придется задать плоскость укладки кафеля. На концах отрезков вбиваем по дюбелю и натягиваем между ними нить. Эта нить по своей высоте расположения указывает высоту выкладываемой плитки и находится на уровне горизонта. Благодаря таким отметкам Вам будет значительно легче уложить первую плитку.

Грунтовка позволяет максимально плотно сажать плитку на облицовываемую поверхность

Грунтовка – неотъемлемая часть работ. Если обойти ее стороной, то уже после высыхания клея Вам придется перекладывать плитку. Грунтовка проникает глубоко и скрепляет верхний слой основания, увеличивая при этом сцепление поверхности с клеем.

После того, как грунтовка будет нанесена, основание нужно оставить сохнуть как минимум на час.

Поскольку кафель укладывает всерьез и надолго, дополнительные меры по грунтовке лишними не будут. Такой мерой является грунтовка клеем. Клей для плитки разводится чуть реже, чем того требует инструкция, после чего им ошпаклевывается поверхность пола и стены. Такой ход позволяет заполнить все невидимые глазу неровности клеем, увеличивая площадь соприкосновения плитки с основой. Главное – не ждать, пока высохнет этот слой клея.

Работа со шпателем

Теперь пришла пора вооружиться зубчатым шпателем с глубиной зуба 10мм. Этим шпателем наносим клей на основание и на поверхность плитки. К слову, основание плитки неплохо бы загрунтовать клеем так же, как поверхность пола и стены. Так Вы создадите качественное сцепление плитки с поверхностью. Иногда мастера пропускают этот момент и обходятся без него. В результате уже через пять лет плитка перестает верно служить. А вот плитка, загрунтованная перед укладкой, может прослужить и два десятка лет, не сдавая позиции.

Зубчатый шпатель создан для нанесения клея на основание и плитку

Укладка плитки (видео)

Ориентируем плитку согласно начерченной линии или натянутой нити. После того, как положили плитку на пол, начинаем пристукивать ее резиновым молотком, пока из-под нее не покажутся излишки клея. Их появление обозначает то, что пустот под кафелем больше нет. Это значит, что пора переходить ко второй плитке. Положили ее – берем строительный уровень и проверяем плоскость чистового пола. Здесь нужно отметить два момента. В идеале пузырек должен показывать уровень в любом направлении, то есть никаких уклонов не допускается. Также между плиткой и уровнем не должно быть свободного места. Если все эти условия соблюдены – продолжаем укладку.

Выкладываем всю остальную плитку, постоянно проверяя поверхность пола уровнем. Во время этого процесса отвлекаться на укладку плитки у стен и, следовательно, прирезку, не нужно. Сначала основной массе плитки нужно дать время высохнуть, а уж потом приступать к оставшейся части работ.

Для работы с плиткой в этом случае потребуется плиткорез или болгарка с алмазным кругом.

Затирка швов

Это заключающий этап работ с плиткой. Сухая смесь разводится водой до состояния густой сметаны, а затем резиновым шпателем начинают заполнение смесью швов между плитками.

Затирка швов не терпит спешки, поскольку в случае погрешности в работе исправить недочет будет практически невозможно. После каждых полутора-двух квадратных метров плитки удаляйте излишки раствора из швов пальцем, а с поверхности плитки сухой тряпкой.

Расчет плитки

Стоит вкратце упомянуть о том, как рассчитать количество закупаемой плитки при укладке по диагонали. Сложности здесь нет – делаем замеры поверхности, покрываемой плиткой, и прибавляем десять процент от общей суммы. В результате получаем необходимый объем кафеля с небольшим запасом на случай непредвиденных расходов материала.

Аккуратно уложенная по диагонали плитка смотрится даже интереснее, чем положенная обычным способом

По своей сути укладка плитки по диагонали не сильно отличается от обычной укладки. Разница заключается только в направлении укладки и количества используемой плитки. Правильно уложенная плитка сможет служить верой и правдой не один десяток лет, как это и требуется от данного покрытия.

Даже среди специалистов укладка настенной или напольной плитки под углом считается непростой задачей. Но, если знать некоторые тонкости, можно добиться идеального ее расположения. Итак, опишем подробно, как класть плитку по диагонали.

Плюсы и минусы диагональной укладки

Дизайнеры очень часто используют этот прием при создании самых необычных интерьеров. Расположение напольной или настенной плитки под углом поможет выигрышно обыграть пространство и визуально расширить помещение. Диагональный способ укладки также позволяет:

Зонировать пространство;

Зрительно расширить площадь;

Скрыть дефекты планировки, небольшие неровности и выступающие детали.

Помещение выглядит просторней

Однако укладка под углом 45° технически сложнее, чем обычный классический метод. Ведь кафель, примыкающий к стенам, придется обрезать, а это процесс трудоемкий. Плюс вероятность ошибки при такой работе существенно возрастает. Да и расход плитки при укладке диагональю за счет резки увеличивается.

Совет! При покупке обязательно сравните несколько плиток. Если расхождение в размерах составит даже несколько миллиметров, получить идеальный рисунок не получится.

Как рассчитать плитку по диагонали

Во избежание ошибок перед началом расчетов лучше начертить схему на обычном листе бумаги. Учитывать необходимо любую мелочь: расположение труб и батарей отопления, расстановку мебели (это необходимо при создании сложных рисунков) и пр.

При укладке без рисунка метод проще: необходимо всего лишь разделить общую площадь на площадь одной плитки;

При создании сложных узоров потребуется схема в масштабе и пересчет вручную требуемого количества кафеля разных цветов и размеров.

После подсчета к полученному результату обязательно добавляется 10-20% плитки на резку .

Учтите также, что:
2 плитки, разрезанные меньше чем наполовину, считаются за одну;

1 плитка, отрезанная больше, чем наполовину, также считается за одну (см. рисунок).

Схема подсчета

Подготовка поверхности

Любой, даже самая дорогой кафель будет выглядеть несуразно, если наклеить его на неровные стены или пол. Поэтому после удаления старого покрытия поверхность необходимо выровнять. Это непреложное правило при работе с любым видом плитки при любым способе ее укладки.

Для усиления адгезии (сцепления) поверхность стоит прогрунтовать – кафель будет держаться гораздо крепче. Делают это дважды , вначале грунтовкой глубокого проникновения, а затем, после ее полного просыхания, плиточным клеем, разведенным до густоты жидкой сметаны.

Грунтование

Способы диагональной укладки. Разметка

От места расположения самой первой плитки зависит построение всего рисунка, поэтому к этому моменту необходимо отнестись внимательней. Укладывать кафель под углом можно двумя разными способами:

от центра : от углов стены или пола проводят прямые линии, точка их пересечения и будет центром, от которого начинают работу; разрезанный кафель укладывается в последнюю очередь;

«от угла» : этот вариант используют чаще в небольших помещениях, где свободного пространства немного, он более сложен, так как для каждого последующего ряда необходим повторный замер линий; укладка начинается с половинок;

Укладка от угла

Укладка от «центра» возможна в 2 вариантах:

Первая плитка располагается в центре пересечения линий, идущих от углов (рис. В), по ее бокам располагаются 2 следующие, затем идет ряд из трех, пяти и т.д., пока не выложится 1/4 всей поверхности, то есть площади, ограниченной линиями пересечений;

Кафель располагаются углами к центральной точке, вначале укладывается диагональ вдоль линий, затем образованное плитками пространство (рис. А).

Расположение от центра

Совет! Укладку удобней производить по туго натянутым от углов или стен нитей, расположенным в 5 см от пола.

Правильная разметка плитки по диагонали

Требуемые инструменты и материалы

Кроме самой плитки, нам потребуются:

Посуда, в которой будет размешиваться клеевой раствор;

Строительный уровень;

Два шпателя: зубчатый для накладывания и разравнивания раствора (размер такого шпателя зависит от размеров плитки) и резиновый
для затирки швов;

Болгалка или плиткорез;

Резиновый молоток (киянка) для подбивания кафеля на нужное место;

Пластиковые крестики;

Плиточный клей;

Состав для затирки швов (фуга).

Клей лучше взять на цементной основе , с добавлением пластификаторов. Он не боится физических нагрузок и считается самым прочным. При проведении работ в неотапливаемых помещениях или на балконе выбирают морозостойкие составы.

Положение соседней плитки относительно первой выверяется строительным уровнем

Укладка плитки поэтапно

1. Чтобы избежать ошибок, необходимо вначале разложить кафель на полу согласно выбранному рисунку (не забудьте при этом расставить крестики), а лишь затем, если результат полностью устраивает, приступать к работе.

2. При создании сложных рисунков после выкладки «насухую» плитку пронумеровывают.

Порядок нумерации

3. Клей наносят только на основание или только на плитку . Первый вариант предпочтительней для больших помещений и крупного кафеля – так работа идет быстрее. При нанесении на стену или пол можно распределить раствор сразу так, чтобы его хватило на 4-5 плиток. При работе в труднодоступных местах удобнее проклеивать именно плитку.

Нанесение клея

4. Клеящий состав начинает схватываться минут через 15-20. За это время необходимо выверить расположение кафеля по горизонтали и вертикали с помощью уровня, и прочно прижать его к поверхности. Все плитки должны находиться строго на одной линии, без зигзагообразных краев. Каждые 3 ряда по вертикали и горизонтали обязательно выверяют строительным уровнем .

5. В работе удобней всего пользоваться именно зубчатым шпателем – он способен равномерно распределить клей по поверхности.

Совет! Чтобы клей на шпателе не засох, его нужно постоянно держать в воде.

Схема укладки «от угла»

6. Плитку слегка прижимают и чуть двигают из стороны в сторону, распределяя клей. Этот способ позволят избежать появления пустот. Клея по краям должно выдавиться немного. Затем аккуратно резиновым молотком кафель придвигают в нужное место.

Совет! При укладке «от угла» работу начинают с самой просматриваемой части комнаты.

7. Чтобы кафель не сползал, при укладке на стены он крепится по 2-3 ряда, остальной приклеивается только после схватывания предыдущего.

8. Перед следующей плиткой выставляют по два крестика , позволяющие точно отрегулировать размер шва. Его ширина зависит от размера плитки – чем она больше, тем шире делается шов.

9. Крестики удаляют после схватывания клея, но еще до полного его высыхания. Излишки клея из швов вычищают сразу же, пока он не застыл.

Расстановка крестиков

10. После прохождения одного ряда на него кладется ровная доска или правило, по которому слегка постукивают киянкой. Таким образом выравнивается весь ряд. Если какая-то плитка расположена ниже уровня, под нее добавляется раствор .

11. Укладку обрезков начинают в последнюю очередь, тогда, когда кафелем заполнена вся площадь. Вначале заполняют первый треугольник, ограниченный натянутой от углов нитью, затем второй и т.д.

Вначале укладывается плитка, не требующая резки

12. Перед началом резки карандашом намечают черту, крепят вдоль нее бумажный скотч (он помогает избежать сколов) и затем разрезают кафель болгаркой или плиткорезом. Кромка обрабатывается шлифкамнем или наждачкой.

Совет! Кафель будет резаться легче, если предварительно замочить его в воде минут на 40.

Укладка обрезанной плитки

13. Швы начинают затирать (фуговать) через неделю после окончания работ и полного просыхания клея. Плитку хорошо отмывают и начинают вдавливать резиновым шпателем затирку в швы. Ее излишки удаляют сразу же, пока она не засохла.

Затирка швов

Видео: Как класть плитку на пол по диагонали