Отопительная печь на два этажа. Печь для отапливания двухэтажного дома

Система обогревания квартиры насчитывает различные устройства. Каждый фактор весьма важен. Исходя из этого выбор частей системы важно делать обдуманно. Система обогревания насчитывает, крепежи, батареи, увеличивающие давление насосы, развоздушки, коллекторы, бак для расширения котел терморегуляторы, трубы, систему соединения. На этой странице мы попбробуем помочь определить для своего гаража правильные части отопления.

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа - это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы. Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением , которое выручит вас не раз.

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе - фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно. 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее , нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме - деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к рытью котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 - 15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 - 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку - необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее. на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный — 1085 - 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
• Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 - 155 шт. ;
• для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
• уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт. ;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт. ;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт. ;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой;
• асбестовый лист или шнур 10 - 12 м.

• задвижки для дымохода — 3 шт.;
• решетка колосника - 1шт.
• дверца топки 1шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт.

Источник: http://kamin-expert.ru/otopitelnaya/otopitelnaya-pech-na-dva-etazha.html

Иногда возникает необходимость в установки печи отопления в доме , имеющем два этажа. Любая конструкция имеет достаточно большую массу, поэтому важно знать определенные особенности ее установки в таком доме. Благодаря правильному и грамотному монтажу можно снизить слишком большую нагрузку на пол.

Особенности монтажа

При выполнении работ в двухэтажном доме необходимо начинать строительство только с первого уровня. Располагать печь можно в любом удобном месте, однако чаще всего она находится около внутренних несущих стен, благодаря чему повышается ее эффективность и продуктивность, а также оптимизируется ее работа.

При выборе конкретного типа конструкции, важно учитывать, чтобы она была способна полностью и равномерно обогреть все имеющиеся в доме помещения. В том случае если печь весит меньше 700 кг, то ее можно монтировать непосредственно на пол, однако он в этом случае должен быть прочным. Если же конструкция весит больше, то необходимо создавать для нее фундамент, который должен опускаться в почву, причем глубина должна быть не меньше метра. Необходимо строго выполнять эти условия, которые являются специальными и непременными требованиями установки печи в доме.

Если предполагается, что печное отопление будет основным способом обогрева дома, то необходимо для двухэтажного здания строить 2 печи, каждая из которых находится на одном этаже. Только в этом случае можно полностью и достаточно хорошо обогреть весь дом. Это необходимо учитывать еще на стадии проектирования дома, благодаря чему получается самое лучшее и оптимальное расположение печи и ее конструкция.

На втором этаже необходимо располагать печь таким образом, чтобы она помещалась непосредственно над конструкцией первого этажа. Данный вариант установки является самым популярным и используется чаще всего. Благодаря этому снижается нагрузка на пол, а чтобы она стала ещё меньше, нужно для основания применять железобетонную плиту.

Кладку рекомендуется осуществлять с применением смеси из глины, поскольку она благотворно влияет на надежность печи и обеспечивает ее долговечность. В форме свода следует класть кирпич, поскольку в этом случае конструкция становится очень прочной.

Важные требования

Всю работу должен выполнять профессионал, поскольку при незнании определенных деталей и нюансов, можно испортить печь. Дело в том, что печь будет иметь высокие эксплуатационные свойства только в том случае, если она правильно возводилась, при соблюдении всех важнейших требований.

Использование дровяных печей в своем доме – это независимость от коммунальных служб, как в наличии топлива, так и в качестве отопления. Обслуживание печей в двухэтажных домах может показаться достаточно затратным, но больших отличий с домами одноэтажными не будет.

Дополнительных действий производить не придется. Но для того, чтобы установить печь на два этажа. необходимо предварительно составить схему, ведь от качества установки зависит будущий комфорт в доме.

При выборе печи в качестве отопительного элемента в доме необходимо помнить , что для установки нужно выделить достаточно много места в комнате. Контролировать температуру прогрева помещений практически невозможно. Достаточно долго будет происходить и процесс нагрева, тем более, если это двухэтажная печь.

Особенности отопительной печи на два этажа

Важно точно знать, каким будет вес будущей системы отопления. Для строительства надежной конструкции необходимо залить . Его нужно углубить в землю не менее чем на 1 метр, а перекрытие между первым и вторым этажом должно быть очень прочным. Такой вес способна выдержать железобетонная плита. Установка таких конструкций должна производиться вдоль внутренних несущих стен.

Двухэтажная печь может быть двух типов – печь с одной топкой или с двумя. Основная топка в таких конструкциях может быть только на первом этаже, а также все тяжелые пристройки – лежанка или варочная плита. На втором этаже может быть установлен камин – иногда ложный, но чаще функционирующий. Ложная конструкция увеличит теплоотдачу системы отопления, а действующая позволит быстрее прогреть помещение. Такие системы включают в себя двухканальные дымоходы.

Печь с одним топливником

Система отопления с одним топливником может прослужить меньше чем двухтопочная. Это происходит из-за специфики построения самой системы.

На верхнем этаже всегда должны присутствовать каналы, расположенные вертикально. Для того чтобы разделить отопление этажей, устанавливаются заслонки.

Их функция заключается в заграждении движения дымовых газов. После этого остывающие газы в дымоотводах второго этажа , таким образом, кладка начинает постепенно разрушаться. Конструкция в доме печи с двумя топками сможет обеспечить более быстрый обогрев.

Читайте также: Печь Бутакова: обзор и способы монтажа

В среднем размеры топливника такой печи рассчитаны на однократную загрузку до 50 кг. сухих дров . Обычно для печей с одним топливником поленья укладываются вертикально. Это позволяет получить более быструю теплоотдачу. Газы поднимаются вверх по первому восходящему дымоходу, затем, на высоте около 3-х метров происходит разделение газов в распределительные дымоходы первого или второго этажа. Внутри вертикальных каналов могут находиться выступающие внутрь кирпичи. Они позволяют увеличить площадь поверхности, поглощающей тепло.

В тех местах, где может быть скопление сажи или осаждение пепла, должны быть предусмотрены специальные отверстия для прочистки, но закрытые дверками. У системы отопления с одним топливником есть большой плюс. Топить нужно только на первом этаже. Не нужно носить дрова наверх и дважды заниматься одним и тем же делом.

Конструкция камина

Такие конструкции снаружи очень похожи на камин, но внутри они имеют такое же множество дымоборотных каналов как и в печи. Соединение камина и печи – не новшество. В быту довольно давно используется такая гибридная конструкция. Основным ее отличием является то, что она способна сохранять тепло в доме в течение 18 и даже 24 часов. Теплоотдача в таких печах может достигать 5 кВт., что вдвое больше чем в обычных агрегатах, и этот показатель позволяет экономить на топливе. Достичь такого результата позволяет использование шамотного кирпича в кладке. С трех сторон топки расположены дымовые каналы, которые позволяют равномерно прогревать поверхность.

Как правило, печь-камин занимает намного меньше места в доме , чем классическая, и визуально такая конструкция выглядит довольно привлекательно.

Но при выборе такой системы важно понимать, что монтаж и затраты на материалы могут обойтись дороже из-за дверок топки, которые могут быть сделаны с использованием огнеупорного стекла, или из-за дизайнерской задумки.

Очень часто над топкой, представленной в этом сооружении как камин, располагается печь. Здесь очень удобно выпекать, но, к сожалению, в такой конструкции основной является система отопления, поэтому варочная плита здесь не предусмотрена.

Печное отопление такого вида для двухъярусного дома хоть и имеет преимущества по аккумуляции тепла по сравнению с другими, все же не даст столько тепла на втором этаже, сколько на первом. Возведение такой конструкции лучше не производить самостоятельно, а доверить профессионалам.

Читайте также: Рассмотрим пиролизную печь

Печное отопление для двухэтажного дома, находящегося за пределами города или в деревне, может быть единственным возможным вариантом. Высокая стоимость электричества и частые перебои не могут обеспечить недорогое и продуктивное отопление в доме. Использование природного газа тоже не всегда возможно, ведь доступ к нему имеется не везде, а использовать пропан в баллонах для отопления не выгодно и небезопасно.

Возведение печи с варочной плитой

Фундамент

Не важно, какой будет печь – с одним топливником или с двумя, или же печь-камин , начинать строительство необходимо с укладки фундамента.
Если грунт, на котором будет возводиться конструкция, рыхлый – его следует уплотнить . По своим размерам фундамент должен быть больше ширины и длины будущего отопительного прибора примерно на 5 см. Нагрузка на фундамент обратно пропорциональна его площади.

Колпаковая печь на два этажа.

До растопки печь нужно хорошо высушить.

Повстречавшись со своим старым другом, мы разговорились, и он посетовал, что в топке печи, сложенной у него на даче 20 лет назад, кирпич стал местами выкрашиваться и ему хотелось бы сложить новую печь из хорошего кирпича, который не надо штукатурить. Намек я понял (мой друг знал о моем увлечении печами и каминами) и предложил свои услуги.

Отопительно-варочная печь, о которой шел разговор, разделяла первый этаж почти пополам на маленькую кухню со столовой и спальню. Топочная дверца печи выходила в кухню.

Под чугунную варочную плиту для уплотнения щели прокладывают асбестовый шнур.

Конструкция печи оказалась мне хорошо знакомой. Она представляла собой двухконфорочную плиту, над варочной камерой которой располагались три вертикальных дымохода сечением в четверть кирпича. Размеры печи в плане составляли 2,5 кирпича в ширину и 4,5 кирпича - в длину. Топочная камера соединялась с дымоходами вертикальным каналом, расположенным с противоположной от топочной дверцы стороны. В печи были установлены две задвижки - одна на 27-м ряду, а другая - на втором этаже за два ряда кладки до потолка.

Передо мной стояла задача разработать конструкцию и сложить печь на том же фундаменте и с таким же расположением топочной дверцы, но с преимущественным нагревом воздуха в спальне и подогревом - в помещении второго этажа.

Конструкция такого очага представлялась мне в виде двухэтажной печи с системой дымоходов, позволяющей регулировать температуру нагрева отдельных частей поверхности печи. Я пришел к выводу, что наиболее полно этим требованиям будет отвечать колпаковая печь.

Уложен 19-й ряд кладки. Хорошо видны задвижка первого колпака, два дымовых канала и дверца вытяжки.

Кроме того, возникла идея и боковую стенку варочной камеры сделать полой. То есть использовать ее как дополнительный дымоход, одновременно выполняющий роль вытяжки. Именно такая конструкция печи, на мой взгляд, позволила бы с помощью задвижек получить желаемое распределение теплоты.

Решено было класть печь из красного полнотелого кирпича марки М150 или М200, но не на глиняном растворе, а используя готовую смесь «Мертель».

Оставив подтопок и топочную камеру практически без изменения, я лишь увеличил ее толщину на четверть кирпича, преследуя две цели: увеличить теплоемкость и время прогрева боковых стенок топки и обеспечить возможность замены футеровочных кирпичей, поставленных на ребро.

Перекрытие колпаков первого этажа.

Фундамент печи оказался несколько выше уровня пола. Видимо по этой причине чугунная плита в старой печи была установлена сразу над топочной дверцей. Топочную камеру пришлось увеличить по высоте.

На 9-м ряду я заложил наполовину выходящие в топочную камеру кирпичи, на которые должна опираться чугунная плита. То же повторил на 10-м и 11-м рядах. Кроме того, на 11-м ряду положил металлическую полосу 4x40x370 мм. Поскольку боковую стенку варочной камеры я сделал полой, то соответственно сдвинул от нее варочную плиту на четверть кирпича. В связи с этим кирпичи под варочной плитой с этой стороны срезал под углом 45°, а сверху на их внешний угол уложил стальной уголок 30x30x800 мм.

Учитывая, что поток разогретых газов пойдет через основной дымоход, полую боковую стенку варочной камеры выложил в четверть кирпича. С внешней стороны печи использовал кирпич, разрезанный надвое вдоль, а внутри варочной камеры положил его на ребро.

Два выворотных дымохода после колпаков первого этажа.

На 18-м ряду установил дверцу вытяжки и задвижку первого колпака. Задвижку установил со стороны варочной камеры. Если ее вывести наружу, то при таком низком расположении она мешала бы.

В 19-м ряду разделил дымовой канал (из топочной камеры) на две части и перекрыл боковую полую стенку, оставляя лишь отверстие в четверть кирпича для циркуляции газов. И еще уложил три металлических уголка 50x50x800 мм под перекрытие варочной камеры.

20-м и 21-м рядами сделал перекрытие варочной камеры.

В 22-м ряду оставил отверстия для прочистки дымоходов. После завершения кладки они будут заложены половинками кирпичей, выдвинутыми наружу на 4-5 см.

Вкладочные кирпичи во втором ряду кладки большего колпака выше уровня пола второго этажа.

Задвижки первого колпака со стороны спальни и три стальные полосы 3x30x200 мм поставил на 23-м ряду. Эти полосы-уголки необходимы для опоры кладки при дальнейшем формировании дымоходов в колпак со стороны столовой (далее мы условно будем называть его вторым малым колпаком) и в колпак - со стороны спальни (условно назовем его вторым большим колпаком). Второй малый колпак выступает над полом второго этажа на 40-45 см. Он будет служить теплой скамьей. Его я облицевал керамической плиткой.

29-м и 30-м рядами закрыл нижние колпаки.

В 31-м ряду также оставил прочистные отверстия и начал формирование дымохода из второго малого колпака во второй большой.

33-м рядом начинается дымоход, который затем переходит в трубу.

На 35-37-м рядах с учетом высоты потолков в 2,5 м я выполнил разделку.

Рис. 1. Порядовая кладка печи.

40-м рядом перекрыл второй малый колпак. Перекрытие состоит из четырех рядов кладки.

44-57-й ряды образуют второй большой колпак. Он является основным источником тепла на втором этаже и служит спинкой теплой скамьи.

Учитывая, что в колпаковой печи наибольший нагрев - в верхней части, с уровня 2-го ряда над полом второго этажа я установил несколько вкладышных кирпичей, с помощью которых решил уравновесить температуру нагревания всего отопительного щитка печи на втором этаже.

Большой колпак и общую задвижку перекрыл 59-м рядом.

60 и 61-м рядами я закончил кладку перекрытия и начал выводить трубу и формировать разделку между комнатами.

Придуманная мной система прочистных каналов позволила не бояться падающих вниз комочков раствора даже при кладке дымовой трубы. После завершения работы я легко прочистил их и по просьбе хозяев заложил половинками кирпичей заподлицо с основной кладкой.

Чтобы оголовок трубы не чернел от дыма, я сделал в нем 4 отверстия в четверть кирпича, в которые поставил вырезанные под углом металлические вкладыши из оцинкованного железа. На самом верху трубы установил флюгер.

Принцип работы печи

При растопке печи необходимо открыть общую задвижку и задвижку на 23-м ряду. При горении топлива газы из топочной камеры сразу поступают в большой колпак второго этажа, разогревая его стенки и трубу. Через некоторое время (оно определяется опытным путем) следует перекрыть задвижку на 23-м ряду и открыть задвижку на 18-м ряду.

Рис. 1(продолжение). Порядовая кладка печи.

С этого момента начинается прогрев двух нижних колпаков и полой боковой стенки варочной камеры. Оба нижних колпака имеют общий дымоход (см. порядовку) во второй колпак, из которого газы попадают в большой колпак второго этажа.

Если столовую не нужно протапливать, то задвижку на 18-м ряду можно перекрыть. Прогреть комнаты второго этажа можно, закрыв задвижку на 18-м ряду наполовину или полностью открыв задвижку на 23-м ряду, позволяя газам сразу разогреть большой верхний колпак.

Бесспорно, что все нюансы регулирования топки могут быть уточнены только в процессе работы печи с различными комбинациями перекрытия дымоходных каналов.

Пробная топка прошла успешно. Тяга была отменной, а через 2 недели после полного просыхания кладки даже непродолжительная топка показала, что печь равномерно прогревается на всех своих уровнях.

Рис. 2. Продольные (А-А, Б-Б) и поперечные (В-В, Г-Г) разрезы печи.

Перечень материалов

Кирпич - 1200 шт.
Цемент - 50 кг
Мертель - 50 кг
Плита чугунная 410x710 мм - 1 шт.
Колосник 250x370 мм - 1 шт.
Дверка: топочная - 1 шт.
поддувальная - 1 шт.
прочистная - 1 шт.
Задвижка 250x130 мм - 4 шт.
Стальной уголок 50x50 мм - 2,4 м
30x30 мм - 0,8 м
Стальная полоса 3x30 мм - 0.8 м
4х 40 мм - 0,5 м
Стальная проволока 01,5 мм - 8,5 м
Асбестовый шнур диаметром 5 мм - 5,5м
Стальной лист 4x580x780 мм - 1 шт.

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Двухэтажная печь – самое экономичное и эффективное решение для обогрева дома на два этажа. Двухъярусные источники тепла могут иметь различную конструкцию, но схема устройства любой из них лишь незначительно сложнее типичных отопительных сооружений. Хотя на возведение постройки требуется больше материалов, сырья на две отдельные печи ушло бы больше. Не говоря уже о том, что этот вариант подразумевает значительную экономию топлива.

Рисунок 1. Двухярусная печь

Виды двухъярусных печей

Основная классификация подобных сооружений предполагает деление печей на конструкции с одним топливником и с двумя. Деление может быть по разным признакам. Есть варианты с варочными плитами, лежанками, каминами.

В однотопочных конструкциях топка всегда находится на первом этаже. Там же располагаются и тяжеловесные пристройки. На следующем ярусе иногда делают работающий или декоративный камин. Первый способствует более быстрому обогреву помещения, а второй – более эффективной теплоотдаче.

Модели с одной топкой экономичней, с точки зрения топливного расхода. Зачем делать двойную работу и тратить вдвое больше денег на дрова, если достаточно загружать поленья только на первом этаже? Эта логика работает в краткосрочной перспективе. Но некоторые специалисты противятся подобной модификации. Дымовые газы, остывая, способствуют образованию конденсата, который снижает эксплуатационный срок кладки.

Преимущества печей с двумя топками:

• более оперативный прогрев этажей;
• возможность прогрева ярусов по отдельности.

Какое решение выбрать, зависит от персональных предпочтений, задач и конструктивных особенностей здания.

Важно! У одно- и двутопочных конструкций есть преимущества и недостатки. Нужно ориентироваться на тот вариант, плюсы которого перевешивают в индивидуальном случае.

Схема постройки однотопочной двухэтажной печи

Рассмотрим, как сделать печь, простирающуюся на 2 этажа. Это очень удачный проект – эффективный и экономичный.

Возведение фундамента

Рисунок 2. Заливка железобетонного фундамента

Такое сооружение намного тяжелее обычного, одноярусного. Поэтому нужно позаботиться о мощном фундаменте. Он должен быть несколько больше печного основания. Поскольку последнее по проекту имеет размеры 900х900 мм, то размеры «подушки» — 1000х1000 мм.

Понадобятся:

• цемент/песок/щебень;
• опалубные доски;
• арматура;
• гидроизоляционный материал (например, рубероид).

Основа может быть как вровень с полом, так и возвышаться над ним на несколько сантиметров. Схема устройства фундамента несложная – сначала делают песчаную подушку, затем выполняют опалубку и монтируют арматуру, а после заливают конструкцию бетоном.

После заливки фундаменту следует дать выстояться – около месяца. Затем основу гидроизолируют. Для этого укладывают рубероидный лист – 1 или 2-3. Только после этого выкладывается отопительная печь на два этажа. Поверхность «подушки» должна быть строго горизонтальной.

Возведение печи

Для строительства понадобятся качественные материалы и дополнительные печные элементы. Необходимое количество того и другого представлено в таблицах.

Таблица 1. Кладочные элементы

Таблица 2. Дополнительные элементы

Раствор для кладки делают из глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2. Всё зависит от сорта и качества глины. Чтобы определить точное соотношение, делают несколько растворных шариков или лепёшек с разными пропорциями составляющих. После этого их оставляют на просушку. Те шарики, которые не потрескались, демонстрируют оптимальные параметры.

Рисунок 3. Схема кладочной порядовки

Схема кладки по рядам (цифры соответствуют номеру ряда):

1. Крепится на гидроизоляционный слой. Сначала выкладывается насухую.
2. На втором и третьем ряду монтируется дверка поддувала.
3. Установка камеры топливника. В ход идёт шамотный кирпич. Здесь же монтируют дверки очистных камер.
4. На боковинах дна топливника устанавливают асбестовый шнур. После по нему установят колосниковую решётку.
5. Монтируют дверку топки.
6. С 7-го по 10-й ряды – кладка по схеме.
7. На фронтальную часть крепят уголок. Здесь же варочной панелью накрывают топливник.
8. С этого по 16-й ряд выстраивают варочную камеру.
9. Монтируют уголки, которые служат опорой цельной кирпичной кладке.
10. Этот и следующий ряд – сплошная кладка. Цельность нарушают три дымоотводные отверстия, указанные на схеме.
11. Монтируют дверку очередной очистной камеры. По 23-й ряд выкладывают сушильную камеру.
12. Черёд уголков, на которые будет опираться камерный потолок.
13. Монтаж дверки очистной камеры. По 29-й ряд – кладка по рисунку.
14. Замуровывают пару задвижек.

Рисунок 4. Установка дымоходных задвижек

На схеме видно, что после 38-го ряда идёт нумерация по новой. Эти ряды относятся к следующему ярусу. 1-26 ряды – кладка по рисунку. На 27-м устанавливают финальную задвижку. 27-30 – всё по рисунку. 31-32 – старт дымохода, упирающегося в потолок. Если последний выше, ряды добавляют. «Чердачно-крышная» часть дымохода кладётся аналогичным образом. Если имеет место мансарда, схема та же. На выходе – двухэтажная мансардная печь.

Рисунок 5. Мансардная часть печки

Примечание! Любая схема требует модификации, исходя из конструктивных особенностей здания. Рекомендуется получить консультацию специалиста, который конкретизирует параметры.

Ещё один вариант – двухэтажная печка с варочной панелью и камином

Если одного отопления недостаточно, а требуется ещё и эстетическая составляющая, подойдёт эта модификация. Представляет собой печь с одним топливником и камином на первом ярусе и парой декоративных каминов – на следующем.

Топливник и эстетический компонент расположены с разных сторон, поэтому ничто не мешает им функционировать одновременно. Сведение дымоотводных каналов стартует после устройства каминной задвижки. С боковой части конструкция оборудована варочной панелью.

Иллюстрация демонстрирует устройство печи.

Рисунок 6. Двухярусная печь с камином в разрезе

Порядовка эффектна и эффективна. Благодаря оригинальным продуманным приёмам печная эксплуатация упрощена.

Рисунок 7. Ряды 1-15 Рисунок 8. Ряды 16-26 Рисунок 9. Ряды 27-42 Рисунок 10. Ряды 43-65

Конструкция требует 1100 шт. красного и 1000 шт. шамотного кирпича.

Заключение

Двухэтажная печь – рациональное решение для соответствующего дома. Но проектировать её лучше на старте работы над проектом постройки. В готовом доме значительно сложней решить проблему с фундаментом и перекрытиями, через которые будет проходить печь. Но и в «неудобном» случае проблемы решаются.

Потрудившись один раз, можно обеспечить своё жилище красивой и функциональной конструкцией. Печью, которая и обогреет, и «накормит», и порадует глаз.

Всё началось с телефонного разговора, напомнившего мне популярный в недавние времена монолог в исполнении Аркадия Райкина:

А можно сложить двухэтажную печь? - Осторожно поинтересовались на другом конце провода.

А можно сложить двухэтажную печь с камином на первом этаже и двумя фальш-каминами на втором, и чтобы портал одного из них выложить кирпичом, оббитым под «дикий камень»? - Приободрился заказчик.

А чтобы на первом этаже печь и камин были полностью из шамотного кирпича?

А можно, чтобы печь на втором этаже нагревалась не меньше, чем на первом?

А воздуховоды с первого этажа в спальню второго этажа можно сделать?

А чтобы и печь, и камин топились одновременно?

Тогда давайте встретимся и обсудим детали более подробно.

Задачи, как говорится, были поставлены, цели - определены. И началась работа.

Прежде всего мне предстояло продумать принципиальную схему дымоходов, обеспечивающую равномерный прогрев печи - как на первом, так и на втором этаже. И, кроме того, надо было «вписать» печь в конкретное пространство с учётом всех пожеланий заказчика. В этом - весь смысл работы. Однако совместить все эти требования - дело далеко не простое.

Имея опыт кладки двухэтажных печей, я решил разделить весь газовый поток сразу на две части. Первую часть, идущую по растопочному ходу с просветом 7x13 см, направил прямо в колпак 2-го яруса, а вторую (основной поток) направил сначала в колпак 1-го яруса печи. Обе части соединил в колпаке 2-го яруса.

Основную задвижку печи двухэтажной я разместил на первом этаже на 25-м ряду, а задвижку камина и дублирующую задвижку печи - на втором этаже на 65-м ряду кладки.

Камин, чтобы сократить количество отверстий для чистки, решил сделать прямым, без так называемого «дымового зуба». Кроме того, схема движения газового потока камина предусматривает его отклонение внутрь печи, что было обусловлено расположением перегородок второго этажа. Этот уступ частично выполняет функции зуба, защищая, например, камин от попадания в него холодного воздуха из трубы.

Выше задвижки камина идёт постепенное объединение газовых потоков камина и печи в одну трубу с просветом 13x52 см. Исходя из того, что в крыше дома, практически над печью, располагалось мансардное окно, всю трубу пришлось сдвинуть, насколько это было возможно, к краю печи.

На втором этаже печь по просьбе заказчика должна была быть высотой около 1 м. Со стороны спальни под порталом фальш-камина было оставлено 3 отверстия размерами 13x13 см, которыми открываются воздуховоды, идущие с первого этажа. По ним поступает тёплый воздух в спальню.

Благодаря высокому расположению задвижек все стенки печи на втором этаже хорошо прогреваются.

При растопке печи основной поток горячих газов через центральный восходящий канал сразу поступает в колпак 2-го яруса печи. По мере того, как дрова разгораются, растопочного отверстия начинает не хватать, и большая часть газов начинает поступать в колпак 1-го яруса печи по нижнему дымоходу. Остывающие газы из колпака 1-го яруса проходят под растопочным ходом и по восходящему каналу поднимаются вверх и соединяются с газами растопочного хода в колпаке 2-го яруса. Отсюда газы уходят в трубу.

Перекрытие колпака 1-го яруса сделано на уровне 20-21 рядов. Отверстия для прочистки колпака 1-го яруса и нижних газоходов сделаны на 2-м ряду. На 22-м ряду расположены все отверстия для чистки колпака 2-го яруса, печной трубы и камина. Вентиляционные отверстия воздуховодов в виде 3-х готических (островерхих) ниш сформированы на надпортальной стенке камина.

Следует отметить, что дублирующая задвижка печи позволяет несколько увеличить теплоёмкость печи, так как благодаря ей часть трубы тоже нагревается. Камин работает устойчиво, не дымит.

Несмотря на то, что и футеровка топок, и сама печь сделаны из шамотного кирпича, между ними проложен базальтовый картон. Это не прихоть, а надёжная защита от образования трещин во внешней кладке.

Печь снабжена некоторыми конструктивными новшествами, которые постепенно входят в практику печного строительства. Так, во-первых, перед колосниковой решёткой в поду топки печи был оставлен сквозной зазор. По нему воздух из поддувала поступает к стеклу топочной дверки, предотвращая образование на ней копоти.

Во-вторых, оставлена сухая щель в задней части топочной камеры для отвода излишков холодного воздуха, поступающего в топку, но не участвующего в процессе горения.

И, в-третьих, установлена катализаторная решётка из шамотного кирпича, устроенная на задней стенке топки. Она способствует более полному сгоранию топлива. Насколько удачны эти находки И.В. Кузнецова и правильно ли я их применил - покажет время.

Кирпич огнеупорный ША-8 - 1000 шт.

Кирпич красный полнотелый Витебский (с учётом трубы) - 1100 шт.

Глина шамотная - 300 кг

Песок - 1200 кг

Цемент - 50 кг

Дверка топочная (финского производства) - 1 шт.

Дверка поддувальная (финского производства) - 1 шт.

Уголок металлический 50x50x750 мм - 11 шт.

35x35x350 мм - 4 шт.

Проволока вязальная диаметр 2,5 мм - 5 м

ist: http://pechkiinfo.ru/

Печное отопление. Двухетажная груба. Одна топка отапливает 2 этажа

Хочу поделится историей из собственого опыта. Знаю точно, что такой вопрос, в последнее время, встает все чаще. Признаюсь, эту идею мне подсказал случайный попутчик в поезде по дологе в Одессу (как я люблю этот город!). к сожелению, имени его я совершенно не помню. Но все равно, спасибо этому человеку большое!
Почести раздали, к делу!

Мой попутчик утверждал, что в такой конструкции заложен принцип доменных печей, а именно акумулирование гарячего воздуха в верхней части печи.
К моему удивлению, в одноэтажном сельском доме, который купили мои родители, груба была сложенна по такому же принципу. В прошлом году мы решили надстроить второй мансардовый этаж. Строительство затянулось до глубокой осени, даже до начала зимы (как говорится сапожник без сапог). Строители жили на первом этаже, и доделывали второй. Грубой они активно пользовались, и все в один голос утверждают, что она очень хорошо сложенна и эфективна, и что достаточно 2 охапки дров на сутки. если кинуть больше, то приходится проветривать, открывать двери.
план эфективного расположения печи в доме.Груба расположенна в стене между двумя комнатами, а топка выведена в коредор, и так же находится практически в стене, точнее один бок топки находится в стене, а за стеной санузел. Таким образом одна печь эфективно отапливает аж четыре помещения. Уверенно могу сказать, что печник, который ложил эту грубу был большим и толковым мастером своего дела.

Разбирать такое «творение» ни кто и не думал. Безсмысленно, не рационально да и жалко. когда планировался второй этаж, встал вопрос, а как организовать дымоход? Тут я и вспомнил давнишнюю историю в поезде, и уверенные слова, и убежденный голос моего попутчика, и решил воспользоваться его добрым и нужным советом и опытом.
Проэктирование происходило за долго до холодов, и о конструкции печи на первом этаже я не знал. Помнил только, что старый хазяин эту печь нахваливал. Это уже потом, когда второй этаж был построен, и пришли холода, рабочие начали топить, и увидев эфуктивность грубы вскрыли сажетруски, и через них рассмотрели и срисовали конструкцию печи (один из них строит сельский дом, и для него нужна была конструкция грубы). И с немалым для себя удивлением обнаружели, что устроенна она так-же как и на втором этаже. Хотя, признаться, когда я им рисовал, как нужно ложить печьные карманы на втором этаже, в их глазах откровенно просматривалось напряженное недоверие, хотя из шести человек трое имеют большой опыт кладки. Они конечно не профессиональные печники, но печи ложить приходилось не раз.

Итак, главный секрет:

Схема конструкции грубы. Движение гарячих газов в печи.Секрет конструкции состоит в том, что в толще стены организовывается карман (ниша). Карман организовывается таким образом, что гарячий воздух из топки заходит в нижней части, и выходит так же в нижней части ниши, но несколько выше нежели вход. При этом гарячий воздух поднимается и скапливается в верхней части кармана (ниши), отдает тепло, и остывший опускается вниз и отводится. (На схеме это отлично видно). Конечно за избыточной счет тяги все тепло гарячие печьные газы отдать не успевают, но КПД такой конструкции по отношению к обычной конструкции петель (змеевика) ощутимо выше. ведь в вертикальных петлях, за счет тяги газы в любом месте движутся практически с одинаковой скоростью, и не успевают эфективно отдавать тепло. В кострукции с тепловым карманом, ниша образует расширение в канале тока газа, и конечно скорость движения газов там снижается, что и позволяет более гарячим газам подниматься в верхнюю часть кармана, и там успевать отдавать больше тепла. При удлинении по горизонтали (не по вертикали) кармана, КПД грубы растет. Однако длина кармана ограничена, как минимум, размерами комнаты. Как следствие – достаточно гарячий воздух попадает в дымоход, и вот его тепло мы и будем использовать на втором этаже!

На втором этаже организуется аналогичный карман. Я все укладывал в пол кирпича. При этом карман совершенно не обязательно должен находится над первым, и может быть расположен в иной плоскости. Например, у меня он расположен перпендикулярно грубе первого этажа, точнее как=бы повернут вокруг оси дымохода не 90°. Мы практически привязаны только к выходу дымохода первого этажа. Я специально на схеме расположил карман второго этажа развернутым на 180° по отношению к первому этажу, чтоб подчеркнуть это отличное свойство. Именно оно дает возможность удобно конструировать мансардный этаж! Такая конструкция по весу приближенна к весу стены в кирпич, что тоже позволяет использовать ее без особых ограничений по весу.
Итак, вот такая не сложная конструкция позволяет мне отапливать одной грубой два этажа!
эта статья не оконченна, я опишу конструкцию подробней позже.

Хочу еще добавить из личного опыта вот что, поскольку я не успел перед зимой закрыть окнами второй этаж, то там была температура, как на улице. И при использовании сырых дров я обнаружил такой интересный факт, на стене второго этажа, за которой находился карман, и дымоходы начал выпадать конденсат!!! Да, именно так, конденсат на стене полностью повторял маршрут движения печных газов. Я насторожился, но мне жители села объяснили, что это встречается, и является следствием излишней влажности печных газов изнутри, промачивающих боковую стену кармана в пол кирпича изнутри. и достаточно низких температур снаружи стены. Однако все в один голас заверяют, что когда крыша и чердачное помещение утепленны и закрыты, такой проблеммы на дымоходах не наблюдается.

Отопительно-варочная двухэтажная печь

Эта двухэтажная печь может отапливать в небольших дачных домах две комнаты на первом этаже и комнату на мансарде. А наличие двухконфорочной плиты позволяет не только приготовить при необходимости пищу, но и быстро нагреть одну из комнат на первом этаже. На фото запечатлен процесс кладки печи и печь в готовом виде.

Рис. 1. Чертеж горизонтальных разрезов (порядовок) с указанием раскладки кирпичей в каждом ряду.

Особенности кладки

С 1 по 4 ряд формируют зольник, устанавливают поддувальную дверку.

На 4-5-м ряду ставят прочистные дверки, на 5-м - кладут колосник, на 6-8-м - устанавливают топочную дверку.

Все дверки крепятся в кладке с помощью проволоки диам. 2 мм, а рамки топочной дверки обматывают еще и асбестом.

Обратите внимание, что внутри топки порог и стенки могут быть выложены поставленными на ложок огнеупорными кирпичами, которые не перевязаны с остальными. Они получаются «независимыми» от основной кладки. Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту.

Двухконфорочную плиту устанавливают на 11 -м ряду. А поскольку ее длина чуть больше двух с половиной кирпичей, то на 12-м ряду слева и справа кирпичи стесывают или обрезают для того, чтобы плиту можно было свободно снять при текущем ремонте топливника.

Вертикальные дымовые каналы имеют размер 13,5x13,5 мм. Особо следует обращать внимание при кладке на тщательную затирку их внутренних поверхностей.

На 16-17-м рядах в кладку вмуровывают отрезок трубы с заглушкой либо устанавливают стандартную дверку 140x140 мм для вентиляции варочной камеры, которая на 18-м ряду перекрывается кирпичами, опирающимися на стальные уголки либо металлические полосы.

Рис. 2. Общий вид печи и ее разрезы

В пространстве с 20-го по 24-й ряд можно, при желании, сделать нишу-полку под различные хозяйские нужды.

На 20-21-м и 25-26-м рядах для чистки горизонтальных участков дымового тракта следует установить еще две прочистные дверки или заложить вместо них две половинки кирпича.

На 30-м ряду устанавливают две задвижки.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, а на втором - не ниже 2 м 40 см.

Конструкцию печи можно изменить так, что она легко впишется и в помещение с другими габаритами, если добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

После завершения кладки противопожарной распушки в потолочном перекрытии приступайте к кладке второго этажа печи с установкой на 2-3-м ряду прочистной дверки, а на 27-м ряду - задвижки.

РАБОТА ПЕЧИ

Для того, чтобы растопить печь, необходимо открыть все задвижки. Горячие газы, миновав варочную плиту, начинают двигаться по двум направлениям: по печному массиву первого этажа и по массиву второго этажа. А если перекрыть задвижку № 1, будет нагреваться только массив первого этажа. Для нагрева же массива второго этажа следует перекрыть задвижку № 2, но задвижка №1 при этом должна быть открытой.

Хочется предупредить: возможно поддымливание через зазоры рамок задвижек № 1 и № 2. Чтобы избежать этого, рекомендуется эти задвижки заменить на поворотные заслонки (шибера).

Рис. 3. План размещения печи.

Для строительства такой печи (без учета трубы и фундамента) требуются следующие материалы и приборы:

Кирпич красный М-150 -1080 шт.
Глина -185 кг.
Песок - 77 ведер
Уголок № (70x70 мм) 80 см - 2 шт.; № 94 (40x40 мм) 80см - 6 шт.; № 4 (40x40 мм) 40 см - 2 шт.
Печное литье:
дверка топочная - 1 шт.
дверка поддувальная - 1 шт.
дверка для чисток - 5 шт.
задвижка - 3 шт.
колосник - 1 шт.
плита двухконфорочная - 1 шт.
Проволока стальная диам. 2 мм - 20 м
Асбест шнуровой диам. 5 мм - 10 м
Кровельное железо - 1,5 м2

Печное отопление двухэтажного дома

Сегодня советы по печному отоплению нам дает Кишулько Юрий Михайлович, потомственный печник. Отец Юрия Михайловича, печник-самоучка из Витебской области, всю жизнь совершенствовал свое мастерство. Сын с раннего детства помогал отцу, впитывая премудрости печного дела. Сегодня Юрий Михайлович виртуоз и настоящий энтузиаст своего дела, с легкостью выкладывающий и сложные печи, способные отопить двухэтажный дом, и камины в небольших гостиных.

При расстановке печей в помещении следует стремиться к тому, чтобы они располагались преимущественно у внутренних капитальных стен. Не рекомендуется устанавливать печи вблизи наружных стен, так как это осложняет и удорожает работы по возведению дымовых труб. Печь по возможности должна стоять открыто и свободно обогревать помещение.
Для отопления кухни, жилых комнат и подсобных помещений печи следует группировать в так называемый тепловой узел. В этом случае дымоходы объединяют в один кирпичный стояк.

Фундамент

Компактные печи и очаги до 700 кг можно устанавливать непосредственно на прочном полу. Если этого не достаточно, полы усиливают дополнительными балками.
Печи массой более 700 кг ставят на фундамент. Фундамент заглубляют в грунт минимум на 0,5 – 0,6 м для одноэтажных печей без насадных труб и не менее 1 м для двухэтажных печей и коренных труб. Фундамент печи нельзя перевязывать с кладкой (фундаментом) стены здания, так как возможна разная усадка.

Если у вас два этажа…

Конструкции оснований под печи верхних этажей выбирают в зависимости от конструкций стен здания, взаимного расположения капитальных стен и ориентации самих печей. Самое простое решение – установка печи верхнего этажа на печь нижнего этажа, однако при ремонте печи на первом этаже возникают трудности для поддержания верхней печи.
Для более равномерного распределения нагрузки на нижнюю печь на нее укладывают (на уровне междуэтажного перекрытия) железобетонную плиту.
Иногда в массив нижней печи (по углам) заделывают при кладке стойки из квадратной, круглой или профилированной стали, причем нижние концы стоек заделывают в прочный фундамент. Сверху делается прочная площадка из швеллеров и уголков, на которую и устанавливают верхнюю печь.

В кирпичных зданиях широко применяют установку изделий на рельсах или стальных балках различного профиля заделываемых в кирпичную кладку на глубину не менее 38 см (полтора кирпича). Чтобы кирпич не разрушался, заделка идет с помощью прокладок. Пространство между балками заполняется легким бетоном или кирпичной кладкой. При выкладывании самих печей лучше пользоваться глиняным раствором, он, при нагревании и охлаждении будет работать в унисон с кирпичом, а значит, ваша печь долгие годы будет оставаться целой и функциональной. Кирпич укладывают в виде свода. Балки скрепляют стяжками.
Если у вас дача, для обогрева второго этажа наиболее практична установка небольшого колпака или щитка, топящегося от печи, расположенной на первом этаже.
Иногда щиток можно сблокировать с небольшим камином (если позволит высота дымовой трубы).
Если в вашем доме основным является печное отопление, значит, вам нужен вариант с печами на первом и втором этажах, которые можно топить отдельно. Исходя из этого и делается проект дома, привязываются комнаты и т.д.

Подробно рассмотрим отопительную двухъярусную толстостенную печь с теплоотдачей на первом этаже – 3, 7 кВт и на втором – 2,7 кВт, ее размеры 64х115 см.
При желании на первом этаже можно установить отопительно-варочную печь с плитой и духовкой или же при необходимости отопительную печь большего размера со встроенным духовым шкафом.

Где купить кирпич?

Кирпич огнеупорный (шамотный) в Беларуси не производится. Продается только привозной кирпич из ближнего зарубежья. Цена на него в среднем – 2000 рублей за штуку.
Изразцы для облицовки печей в Беларуси производит единственное предприятие КУП «Волковыскстрой-материалы».
Керамические изразцы предназначены для облицовки и кладки лицевых поверхностей отопительных бытовых печей, кухонных плит и каминов.

Конструкция изразцов отличается прочностью, долговечностью, надежно крепится в кирпичной кладке. Продаются изразцы готовыми наборами, их стоимость начинается от 800 тысяч белорусских рублей за простейший вариант.