Завершение строительства ознаменовывается заключительным этапом по обустройству кровельного пространства.
Ендова устанавливается во внутренних углах крыши на стыке ее скатов.
От того, насколько грамотно произведены расчеты при проектировании, какому материалу отдано предпочтение и насколько профессионально произведен монтаж ендовы при , зависит ваш комфорт и долговечность конструкции.
Важнейшим элементом металлочерепичной кровли является обустройство ендовы - специализированного лотка-желоба во внутренних углах крыши на стыке ее скатов. Функционально ендова больше других конструктивных частей кровли подвержена большим нагрузкам, таким как сдерживание скопления снежных масс и отведение ливневых потоков. При неправильном монтаже и недостаточной герметизации ендовы в скором времени и дома начнет страдать от неприятных протечек вплоть до возможности обрушения крыши полностью.
К проектированию мест расположения и способу монтажа ендовы нужно подойти с особой ответственностью. И чем сложнее кровля, тем больше средств и времени придется потратить на ее правильное обустройство, и в обслуживании она будет сложнее. План проекта устройства ендовы должен предусматривать все особенности конструкции здания: веранду, примыкающую к дому террасу, мансардные и слуховые окна на кровле строения.
При попытках сэкономить на выборе материала для ендовы основным аргументом является то, что этот элемент кровли практически не виден и потому в особой эстетике и дорогих материалах не нуждается. Такой подход в корне неверен. Используя дешевые материалы, вы подвергаете не только самый важный элемент кровли риску коррозии, но ставите под угрозу всю конструкцию.
В силу того же обстоятельства, что ендова не видна, вы пропустите важный момент ее деформации, и последующий ремонт с полным демонтажем металлочерепицы и заменой элементов станет мероприятием, довольно ощутимым финансово.
Присутствие ендовы в месте скопления воды обуславливает необходимость выбора в качестве материала для нее более долговечных металлических листов, нежели для самой металлочерепицы, с плотность цинкового покрытия не менее 275 г/кв.м или же с прочным полиуретановым покрытием. Нужно помнить и о том, что планки ендовы желательно выбирать того же цвета, что и крыша.
Для монтажа ендовы нужно будет приобрести следующие материалы:
Для качественного и аккуратного обустройства кровельной ендовы следует иметь под рукой все необходимые инструменты:
Для резки металлочерепицы и ендовых планок:
Для монтажа крепежных деталей:
Изображение плана крыши состоит из квадратных и прямоугольных участков, обозначающих помещения здания, главных и второстепенных прогонов, а также линий, обозначающих места соединения основной кровли с углами пристроек. Все эти линии соединения являются местами дальнейшей установки ендовых конструкций.
На стыках скатов монтируются диагональные стропила. Учитывая уровень высоты крыш, концы стропил устанавливают на главном прогоне и мауэрлате - крайней нижней опоре для стропил. Размер углов скатов находится в зависимости от размера помещения.
Варьируя длину прогонов, можно добиться желаемой геометрической формы кровли: полувальмовой, вальмовой, шатровой. Но сложная многоскатная крыша потребует и более сложного монтажа ендовы с установкой дополнительных брусьев для крепления. Делая под разным углом наклон примыкания ендовы, также можно создать кровлю различных форм и размеров.
Конструкция ендовы лежит ниже кровельного покрытия крыши с вентиляционными зазорами для отвода пара. Стропила под ендову укрепляются настеленными на них сплошным массивом досками. Выше располагается супердиффузионная мембрана, под ней зазор оставлять не нужно.
Ендова состоит из двух частей: верхней и нижней планок.
Нижняя часть, называемая фальшендовой, используется в виде широкой пластины, согнутой под углом, соответствующим углу соединения скатов крыши. Она устанавливается на стыках отрицательных углов и служит защитой подкровельного пространства от влаги, протекающей сквозь соединения скатов. Установка проводится до монтажа металлочерепицы. Для крепления нижней ендовы используются кровельные саморезы в грамотно выбранных для этого местах. Кроме того, во избежание протечки под ендову настилается специальный ендовый ковер - подкладочный слой.
Планка верхней ендовы служит для прикрытия функциональных частей конструкции в эстетических целях. Устанавливают ее в завершение монтажа кровельного материала. Часто для этих целей используют декоративные накладки, которые необходимо монтировать снизу вверх с минимальным нахлестом в 10 см без установки уплотнителя.
Важным этапом является монтаж стропильной системы для установки ендов, так как на нее ложится основная нагрузка кровельных плоскостей. Особое внимание нужно обратить на гидроизоляцию. Залогом долговечной непротекающей конструкции здесь будет грамотно составленный чертеж и точное следование ему при установке.
Устройство ендовы на стыке главного ската и плоской крыши веранды или мезонина при монтаже кровли требует особого внимания. После установки стропил монтируется металлочерепица с выводом на внутренние углы с использованием двух подкладочных слоев, накладываемых друг на друга.
Для грамотной укладки ендовы необходимо подготовить правильную основу под нее - гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку.
Вдоль нижнего элемента фальш-ендовы для дополнительной герметизации укладывается еще один слой гидроизоляционного материала или уплотнитель. В роли дополнительного уплотнителя может выступить специальный ендовый ковер из гофрированной рулонной кровли или некорродирующего металла. Изготавливается слой рулонного кровельного материала из полиэфирного волокна, пропитанного битумом высокого качества и покрытого с обеих сторон посыпками: сверху базальтовой, снизу песчаной.
Такой ковер эффективно защитит стыки от проникновения влаги, обладает высокой прочностью и превращает водоотводящий желоб в цельный элемент. Монтаж ковра проводится с помощью наклеивания или прибивается гвоздями через каждые 20 см.
Схема укладки ендового ковра: 1 - ось ендовы. 2 - самоклеющийся битумно-полимерный материал. 3 - ендовный ковер. 4 - подкладочный ковер.
Монтаж основы под ендову:
Монтаж ендовы производится от конька крыши до карниза и состоит из нескольких основных этапов:
Для предотвращения протечек при креплении листов черепицы с ендовой в кровле необходимо соблюдать единое расстояние в 25 см от оси, а зазор между ними должен быть не менее 6-10 см с обеих сторон.
Основные правила крепления и соединения желобов ендовы.
При необходимости увеличения длины ендовы делается нахлест 20-30 см. Места соединения двух ендов фиксируют саморезами и герметиком. Основной скат монтируется листами над ендовым желобом таким образом, чтобы она расположилась между рядами при нахлесте около 20 см.
В месте примыкания скатов на сплошной обрешетке производится монтаж нижней ендовы с прокладыванием между планкой нижнего элемента и металлочерепицей самоклеящегося пористого уплотнителя.
Пластина фальш-ендовы крепится к обрешетке саморезами через каждые 30 см. Нужно, чтобы нижний край ендовы находился над карнизной доской. Если фальш-ендова имеет несколько элементов, то их монтируют снизу вверх, заделывая стыки герметиком.
Места для установки кровельных саморезов необходимо выбирать крайне осторожно, стараясь не повредить среднюю часть фальш-ендовы.
Установив нижнюю элемент и слой гидроизоляции, приступают к монтажу верхней планки ендовы. Кроме функциональной защиты крыши путем отвода дождевых потоков с кровельных скатов верхняя часть выполняет декорирующую функцию. Поэтому материал для верхней планки выбирается того же цвета, что и металлочерепица.
Кровельный материал укладывается на две стороны от внутреннего угла на 10 см. В заключение монтируется верхняя ендова или заменяющая ее декоративная накладка. При этом нужно соблюдать те же правила, что и при установке нижней части ендовы: монтаж снизу вверх с нахлестом от 10 см.
Монтаж ендовы производится различными способами:
Вне зависимости от способа монтажа, ендова устанавливается в отрицательных углах стыков и скатов. Для этого по обе стороны от стыка производят укладку сплошной обрешетки и устройство гидроизоляции по деревянному желобу. Поверх крепят с помощью саморезов нижнюю часть ендовы.
При этом нужно учитывать следующие особенности:
Метод сочлененного укладывания используют для крыши с равными уклонами скатов. Для уплотнения при таком способе монтажа используют ширину ендового ковра около 90 см. Сверху накладывается гидроизоляционная мембрана, укрепляемая на стружечных или влагоустойчивых фанерных листах гвоздями. В случае переплетения гребневых стыков сначала монтируется кровельная плитка. Переплетенная или сочлененная ендова полностью закрывается кровельным материалом. при таком методе укладки ряды плитки переплетаются между собой и укладываются через ендову. Места соединения укрепляются битумной мастикой.
После установки гидроизоляционной системы, характерной для скатных крыш, полностью укладывается первый ряд кровельного материала до нижнего конца ендовы. Затем монтируется непосредственно сама открытая ендовая планка.
Устройство крутых кровель с соединенными встык соприкасающимися скатами подразумевает использование способа монтажа закрытой ендовы.
Прилегающий скат крыши нужно обозначить меловой линией, отойдя от межгребневого стыка на 5 см. Эта линия послужит границей для укладки плитки и забивания гвоздей при фиксации .
Перед укладкой кровельной плитки под ендову подкладывается гофрированный гидроизоляционный материал шириной в 90 см. Далее ряды плитки укладываются вдоль скатов и, продолжаясь через планку ендовы, на 30 см накладывается на прилегающий скат. Верхний угол кровельных панелей срезается по диагонали для улучшения отвода воды.
При наличии слуховых окон и других элементов на кровле монтаж имеет некоторые особенности:
Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.
На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!
Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.
Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.
Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:
Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!
Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.
Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.
Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.
Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.
При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.
Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:
А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.
Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!
Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!
Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.
Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.
Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:
На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.
Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.
Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.
А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.
Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:
Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:
Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.
Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.
Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.
А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.
Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!
Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.
И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.
Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.
Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.
В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.
Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.
Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.
Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.
Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:
И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!Многолетняя практика строительства крыш в Германии показала, что при устройстве гидроизоляционных слоев кровельной конструкции многое зависит от качества работ. Сам факт использования качественных материалов не является гарантией надежной подкровельной изоляции. Мы предлагаем вашему вниманию советы по проведению такого рода работ.
Кровля должна работать даже в аварийных ситуациях. Наряду с устройством кровельного покрытия дополнительные комплексные решения, используемые для нижних (подкровельных) слоев конструкции крыши, позволяют обеспечить полную герметичность при воздействии дождя или талой воды. Мы продемонстрируем, каким образом следует повысить интерес заказчика к некоторым проблемам при устройстве кровли.
Устройство нижних частей кровельной конструкции относится к важнейшим задачам кровельщиков и плотников, несмотря на то, что «Правилами по устройству кровель из черепицы и сланца» Немецкого кровельного союза работы на нижележащих слоях относятся к так называемым дополнительным мероприятиям. Эти работы необходимо выполнять в зависимости от уклона кровли, используемого кровельного материала или при наличии каких-либо особых требований. В Правилах содержится минимальный комплекс мер; в то же время более полный перечень работ допустим, а часто даже желателен. Самого большого внимания требуют кровли сложной формы и крыши домов, расположенных в регионах со сложными климатическими условиями
Практика показала, что на современном этапе все подрядные организации, причем как руководители строительства, так и кровельщики, большие надежды связывают с грамотным устройством подкровельного изоляционного слоя. Часто исходят из того, что дополнительные мероприятия должны обеспечивать защиту от осадков несущих конструкций, теплоизоляции, а также всего здания до момента укладки кровельного покрытия. В связи с этим за подкровельными пленками закрепилась репутация материалов, выполняющих только роль аварийного или вспомогательного покрытия на очень короткий период (от недели до двух-трех месяцев). Очень часто на стройплощадке можно увидеть ситуацию, когда в процессе работ по устройству кровли уложена подкровельная мембрана, смонтированы контробрешетка и несущая конструкция кровли, но кровельщики не успели провести монтаж самого кровельного материала. В результате дождя на кровлях как с большим, так и с незначительным уклоном часто происходит проникновение воды в местах расположения стропил и контробрешетки (рис. 2). Домовладельцы нередко обнаруживают такой недостаток на кровле и воспринимают его крайне негативно. Подобная ситуация может произойти с мембраной любого производителя. Что же при этом происходит? Вода подтекает под контробрешетку и проникает через рулонный или мембранный гидроизоляционный материал в местах крепления брусков гвоздями или шурупами (рис. 3). Учитывая то, что на квадратный метр кровельной поверхности приходится до десяти и более гвоздевых креплений, гидроизоляционный материал имеет значительное количество мест нарушения герметичности, через которые вода может попасть в конструкцию. Преимущественно это происходит под воздействием ветра во время сильного дождя. Подобные протечки случаются и во время продолжительных моросящих дождей. Это не считается серьезным недостатком, поскольку может происходить только до момента монтажа кровельного покрытия. А влага, попавшая в конструкцию крыши в небольшом количестве, будет выветрена и удалена за короткое время через элементы подкровельной вентиляции. |
Рис. 1. Набиваемая на стропила контробрешетка может стать элементом, под который через гвоздевые отверстия затекает талая или дождевая вода. Это особенно опасно, когда уклон ската менее 20° и кровля имеет сложную форму. Рис. 2. Протечка дождевой воды под контобрешетку |
Комплексные подкровельные системы не являются только временной аварийной кровлей. Их основная задача состоит в том, чтобы вместе с покрытием кровли обеспечить ее полную водонепроницаемость в течение всего срока строительства и эксплуатации здания. Многолетняя практика показывает, что после укладки жесткого покрытия кровли подкровельные гидроизоляционные системы надежно справляются с этой функцией, несмотря на имеющиеся в них места гвоздевых креплений, примыкания к мансардным окнам и различные кровельные проходки. Применение специальных уплотнительных лент или других материалов аналогичного назначения позволит избежать протечки и, как результат, - возможных конфликтов с заказчиком. Такое выполнение гвоздевых соединений должно рассчитываться отдельно и указываться как альтернативный вариант в сметной документации.
Как правило, уплотнительные ленты производятся из вспененного полиуретана с водоотталкивающей пропиткой из модифицированного акрилата. Ленты очень просты в использовании, так как являются самоклеящимися и выпускаются с прочным армированием клеящего слоя. Эластичный вспененный материал надежно обеспечивает герметичность места гвоздевого крепления и позволяет выравнивать некоторые неровности основания, выполненного из деревянных досок. Если в качестве основания используется ОСБ-плита или фанера, то допускается применение менее дорогой ленты из бутилкаучука. Ширина уплотнительных лент должна быть не менее 50 мм (это стандартная ширина бруска контробрешетки). Таким образом, вода даже не подходит к местам, где есть нарушения гидроизоляционного слоя (рис. 4). В качестве уплотнителя контробрешетки можно использовать также специальные клеи, стойкие к перепадам температуры и воздействию влаги.
Рис. 3. Отсутствие уплотнительной ленты является причиной протечки крыш
Использование подобных лент просто необходимо на тех крышах, где малый угол наклона сочетается с наличием длинных ендов, особенно на южных скатах. В ендовах будет скапливаться большое количество снега и льда, а частые оттепели приведут к образованию значительного объема талой воды. Часть этой воды обязательно проникнет под штучный кровельный материал (керамическую или цементно-песчаную черепицу, мелкоформатную металлочерепицу, натуральный сланец) и попадет на слой подкровельной изоляции. Проблемы с протечками талой воды встречаются и на кровлях из битумных плиток (так называемой мягкой черепицы), особенно в местах стыковки полос. Если в качестве кровельного материала применяются волнистые листы или металлический профнастил, то нахлесты листов должны быть уплотнены с помощью герметиков или соединительных лент.
Еще одним дополнительным мероприятием должна стать проклейка горизонтальных и вертикальных нахлестов мембран на пологих крышах. Для этого все ведущие производители пленок предлагают специальные клеи и ленты либо мембраны с уже нанесенными самоклеящимися полосами. Последний вариант более предпочтителен, поскольку обеспечивает безупречное и долговечное соединение рулонов. Например, проклейку нахлестов новой диффузионной мембраны DELTA®-FOXX от компании DORKEN, имеющей две зоны клеящего состава, можно проводить во время дождя или в условиях таящего снега. Особая структура клеящего слоя с дренирующими каналами позволяет отводить талую воду даже в том случае, если по каким-либо причинам кровельщикам не удалось проклеить нахлесты на всю ширину (рис. 5). |
Рис. 4. Профессиональное решение - уплотнительная самоклеящаяся лента |
Кровельщик должен заранее объяснить заказчику суть проблемы, чтобы он мог самостоятельно принять решение о целесообразности использования уплотнительной ленты и клея для нахлестов пленок на своем объекте. Что касается кровельщиков, то письменным указанием таких нюансов они еще раз подтверждают высокий уровень своей профессиональной компетентности и защищают свои интересы в случае отказа заказчика от предложенных рекомендаций. Дополнительные меры для гидроизоляционного слоя расширяют возможности архитекторов и проектировщиков, которые смогут создавать крыши с более низкими уклонами и штучными кровельными материалами из натуральной или металлической черепицы, твердых плиток и сланца. |
Рис. 5. Водонепроницаемое соединение нахлестов диффузионной мембраны, имеющей встроенные самоклеящиеся ленты |
Дополнительные мероприятия, приводимые в инструкциях для профессионалов, должны обеспечивать полную герметичность кровельных покрытий в условиях дождя. Реализация этого на практике требует продуманного инженерного решения и рационального устройства всех элементов и деталей кровли.
Нормативные требования Немецкого кровельного союза касаются в первую очередь профессионального выполнения желобков ендовы в технике жестяных работ. На практике доски или бруски, образующие несущую конструкцию ендовы, укладываются только поверх подкровельной гидроизоляции. В этом случае места крепления гвоздями брусков находятся в месте стока воды по поверхности пленки. Часто контробрешетка проходит прямо по направлению несущей конструкции ендовы (рис. 6). При использовании таких методов выполнения ендов возникали проблемы, связанные с промоканием теплоизоляционного слоя и даже стропил, что могло в некоторых случаях привести к снижению несущей способности кровельной конструкции.
Рис. 6 Ошибки при устройстве брусков контробрешетки в ендове
Иногда даже в инструкциях фирм-производителей кровельных материалов или подкровельных пленок (!) можно встретить, мягко говоря, спорные решения по устройству гидроизоляции на ендовах (рис. 7). Конечно, опытные мастера будут выполнять работы исходя из здравого смысла, но большая часть кровельщиков может повторить такие конструкции, имеющие небольшой запас надежности. |
Рис. 7. Грубая ошибка: обрешетка закреплена гвоздями вдоль водоотводящего желобка по краям настила ендовы. Попадание влаги под гидроизоляцию гарантировано |
|
Наиболее надежным является вариант, при котором вся конструкция ендовы сверху покрывается гидроизоляционным слоем. Это можно реализовать без особых затруднений, если укладывать рулонный гидроизоляционный материал на полную его ширину по центру и параллельно линии ендовы (рис. 8). В этом случае ширина продольного слоя гидроизоляционной мембраны, заходящей на каждый примыкающий скат, будет равна 75 см. Кровельщики без проблем смогут герметично соединить (приклеить) этот слой гидроизоляции ендовы с рулонами мембраны, уложенными на скатах. Некоторые кровельщики до сих пор применяют на ендовах битумные рулонные материалы - это может быть оправдано только на крышах с двухслойной вентиляцией. На полностью утепленных крышах укладка паронепроницаемого материала может создать проблемы для нормального проветривания утеплителя и стропильной конструкции в области ендовы, а ведь разжелобок является одним из наиболее сложных и рискованных мест крыши. |
Рис. 8. Профессиональное устройство гидроизоляции в ендове. Схемы DORKEN |
Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту строения от действия ветров , выпадающих осадков или солнечных лучей.
Основная нагрузка ложится на кровлю, как на внешнюю плоскость, имеющую непосредственный контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.
Любые недочеты в оформлении кровли означают возможность попадания внутрь воды , образования очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.
Поэтому правильное использование кровельного покрытия, которые образуют герметичный слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и ответственной частью оформления крыши.
Кровельные покрытия делятся на две группы:
При этом, именно доборные элементы требуют наиболее внимательного, ответственного подхода к монтажу, поскольку они зачастую принимают на себя большую часть нагрузки по отводу или удалению дождевой или талой воды и снега. Одним из таких элементов является ендова.
Ендова кровли (иногда — разжелобок) — это термин, имеющий два значения. Прежде всего, это участок кровли, где встречаются две плоскости, образуя впадину. Это — общее понятие, определяющее смысл термина, его значение. В строительной практике используется еще одно, более узкое значение термина: так называют вид доборных элементов, изготавливаемых для оформления стыка плоскостей. Наличие двух толкований иногда вызывает некоторую путаницу, вызываемую смешением двух понятий из-за недостаточной информированности.
Ендовы (в общем смысле) бывают трех видов:
Отличие этих способов не в функциональности , а чисто внешнее.
Второй и третий тип встречается значительно реже, так как их сооружение требует наличия работников, имеющих опыт и специальные знания. При большом выборе кровельных материалов, имеющемся в продаже и разных свойствах и специфике монтажа, найти людей, умеющих оформлять сложные кровельные элементы, непросто. Кроме того, все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.
Следует учесть, что полной герметичности соединения в любом случае достигнуть не удается, и смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что зачастую означает лишнюю трату времени и труда.
Устройство ендовы
Ендовы как доборный элемент тоже делятся по способу установки:
Оба вида ендовых планок имеют свои особенности монтажа. Каждый вид кровельного материала имеет свой комплект доборных элементов , полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском отношении, поэтому перед установкой следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с данным материалом.
Что такое ендова кровли: фото
Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для используется асбоцемент, для или — стальной оцинкованный лист и т.д.
Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты .
То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Монтаж нижней планки производится под кровлей и исключает возможность ее увидеть, поэтому соответствия материалов в этом случае не требуется.
Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.
Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали , позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.
Стропильная система в местах перехода одной плоскости в другую должна обеспечивать прямые и ровные линии без впадин или перекосов, которые могут послужить причиной неправильной установки ендовы.
Устройство соединения двух ендов на скате может быть следующих видов:
Стропильная система под ендову
Для правильного и точного монтажа стропил прежде всего надо обозначить прогоны — линии соединения плоскостей . Это делают при помощи натянутой веревки между двумя крайними точками прогона и ориентируются при сборке на эту линию. При должной аккуратности и тщательности конструкция получается ровной, пригодной для выполнения своих функций.
ОСТОРОЖНО!
Конструкция стропил в местах перехода плоскостей требует повышенной прочности. Необходимо усиление дополнительными стойками и распорками.
Важным элементом стропильной системы ендовы является . В местах стыка она делается сплошной, с обязательной . Установка нижней планки должна производиться на ровный прямой участок, чтобы прижатая планка не получила никаких деформаций.
Любой изгиб вызовет отслоение защитного покрытия , что автоматически запустит коррозийные процессы и послужит причиной быстрого выхода планки из строя. Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения, прочих отделочных покрытий, обнаружение порчи планки произойдет не сразу.
К тому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в подкровельные материалы, . Замена планки тоже потребует серьезных работ, а также большого количества времени.
Альтернативный вариант
Как правильно установить доборный элемент:
.
Доборные элементы
Конструктивные и функциональные особенности ендовы — обеспечение эффективного водостока и эстетичного вида ендовой крыши. Имеющиеся на рынке элементы позволяют в полной мере решить оба вопроса при условии грамотного и аккуратного монтажа. Работы вполне возможно производить самостоятельно, главное — ознакомиться с порядком действий и спецификой материала и не забывать о мерах безопасности при работах на высоте.
Наглядное видео пособие по монтажу ендовы:
Вконтакте
Чтобы кровля отвечала всем архитектурным особенностям современных строений, её часто изготавливают в виде конструкций из множества многоскатных крыш. Геометрически сложные каркасы стропильной системы имеют большое количество примыканий скатных поверхностей, образующих внутренний угол кровли. Такие области в конструкции деревянной крыши называются ендовами. Другое название этого элемента - разжелобок или жёлоб ендовы. Имея v-образную форму, ендова крыши фактически играет роль жёлоба, по которому направляются и удаляются потоки воды. Грамотная установка этого элемента имеет огромное значение, так как ошибки при монтаже могут привести к протечкам, порче утеплителя и дополнительным расходам на ремонт.
Ендова - это один из наиболее важных и сложных элементов конструкции кровли. Линия сопряжения соседних скатов в процессе эксплуатации подвергается серьёзным климатическим нагрузкам. Во время дождя по ней стекает вода с соседних скатов, а зимой здесь скапливается снег.
Правильно смонтированная ендова не только защищает дом от непогоды и осадков, но и продлевает срок службы кровли.
Обычно ендова состоит из декоративной верхней планки, закрывающей стык двух скатов, и нижнего жёлоба, который находится под кровельным покрытием
Количество ендов зависит от конструктивных особенностей крыши, а также от наличия дополнительных мансардных окон.
В зависимости от особенностей конструкции крыши количество устанавливаемых ендов будет разным
Конструкция ендовы подразумевает устройство основания в виде сплошной обрешётки, по которому прокладывается слой гидроизоляции, а также наличие нижнего и верхнего элемента. Нижняя планка ендовы выполняет функцию водосточного жёлоба, а верхний элемент служит в качестве декоративной детали, закрывающей стыки ската. Чаще всего эти элементы кровли изготавливают из металла. Самым качественным материалом для изготовления ендовы являются стальные листы с нанесёнными полимерными покрытиями и специальными напылениями. В некоторых вариантах конструкции верхняя часть ендовы не используется.
Для улучшения гидроизоляционых свойств нижней ендовы её верхние полки можно уплотнить саморасширяющимся пористым материалом
В зависимости от угла, образованного в месте соединения стыков кровли, выделяют три типа ендов:
Конструкция стропильной системы, которая служит основанием для монтажа планок ендовы, зависит от предполагаемого типа кровельного покрытия. В связи с этим выделяют несколько видов обрешёток для укладки планок ендовы:
Установка ендовы производится в следующей последовательности:
Капельник изготавливается из того же материала, что и основное кровельное покрытие
Гидроизоляционный материал защищает планки контробрешётки от намокания сбоку и крепится к ним строительным степлером
При склеивании мембраны необходимо делать нахлёст не менее 10 см и проклеивать его двусторонним скотчем
Между нижней планкой ендовы и плёнкой гидроизоляции оставляют зазор для отвода конденсата
Деревянная обрешётка, уложенная на бруски контробрешётки, необходима для вентилирования подкровельного пространства и для крепления финишного покрытия
Нижние рейки обрешётки в области ендовы подрезаются для образования ровного стыка
Для противодействия снежным нагрузкам под планкой нижней ендовы устраивается учащённая обрешётка
При отсутствии водосточной системы установка фартука свеса не является обязательной.
Процесс монтажа на стыке двух ендов осуществляется следующим образом:
Для того чтобы влага не проникала в подкровельное пространство, по краям планок ендовы делают загибы
Поролоновые полосы нужно устанавливать обязательно, чтобы защитить пространство под планкой ендовы от воды, снега и пыли
Листы металлочерепицы подрезают так, чтобы они заходили на нижнюю планку ендовы на 13–15 см
Меньший нахлёст приведёт к тому, что поролоновая полоса будет разрушаться из-за воздействия солнечного излучения, а больший - усложнит крепление черепицы.
Линия отреза наносится красящим шнуром по меткам, расположенным вверху и внизу ендовы, и размечается с обеих сторон желобка.
Узел ендовы имеет вид вогнутого угла между двумя скатами крыши. Для крепления этого элемента крыши используют кровельные саморезы, которые оборудованы резиновой или пластиковой шайбой. Шайба выполняет несколько функций:
Резиновая шайба обеспечивает мягкий прижим самореза и гидроизоляцию отверстия
При монтаже планки ендовы необходимо делать нахлёст не менее 10 см.
Для лучшей герметизации этих кровельных элементов необходимо использовать уплотнительную ленту.
Планки нижней ендовы монтируют непосредственно к деревянной обрешётке с помощью кляммеров, фиксируемых гвоздями или саморезами. Верхний элемент ендовы необходимо прикручивать саморезами к металлочерепице. Следует учесть, что саморезы для крепления верхней ендовы не должны упираться в нижний жёлоб. Промежутки между кровельным покрытием и листами разжелобка необходимо заполнить поролоновым уплотнителем.
Кляммеры закрепляют нижнюю планку ендовы, не повреждая её края
При монтаже узлов ендовы следует обратить особое внимание на качество обрешётки. Установку нижнего жёлоба рекомендуется делать на сплошную обрешётку, ширина которой должна быть не меньше ширины самой ендовы.
Установка узлов ендовы осуществляется следующим образом:
Скобки следует крепить не к рядовой, а к учащённой обрешётке, иначе они помешают ровной укладке черепицы.
Верхний желобок укладывается на нижележащий с нахлёстом не менее 10 сантиметров. При укладке необходимо совместить поперечные рёбра желобов и закрепить последующие желобки аналогично первому.
При монтаже ендовы из нескольких планок необходимо делать нахлёст в 10 см
Аэроэлемент свеса устанавливается для дополнительной поддержки нижнего ряда металлочерепицы, а также для предотвращения проникновение птиц под кровлю.
Если вынос будет больше, он будет удерживать в жёлобе мусор и опавшие листья, а также препятствовать скольжению снега и дождевой воды.
Функциональность ендовы напрямую связана с качеством её основания. Для усиления ендовы лучше использовать сплошную обрешётку.
Для усиления узлов ендовы вместо стандартной гидроизоляции можно использовать нетканые полиэфирные материалы
Установка полиэфирного полотна с битумной пропиткой позволяет решить ряд проблем:
Если ендова устраивается на крыше из черепицы, часто требуется подрезка элементов кровельного материала:
Подрезку черепицы необходимо производить на станке с циркулярной пилой
Все уложенные элементы должны образовывать ровную линию, параллельную оси желобка
Половинчатая черепица добавляет недостающий фрагмент кровли, если в этом ряду под обрезку на ендове попадает большая часть поверхности последнего элемента покрытия
Гофрированная лента является удобным и эффективным материалом для герметизации выступающих частей кровли
Нельзя крепить черепицу сквозь желобок ендовы, так как в месте прохода самореза осадки будут затекать под кровлю.
Установка жёлоба ендовы требует внимательности и навыков. Так как этот элемент кровли переносит большое количество дождевой воды, малейшая ошибка при его установке может привести к серьёзным проблемам и дополнительным расходам. Наиболее часто встречающимися ошибками при монтаже ендовы являются:
Если черепицу отрезать неровно, крыша будет иметь неряшливый вид, а вода и снег будут сходить с неё с перебоями
При неправильном закручивании саморезов в подкровельное пространство будет затекать вода, способствуя разрушению стропильной системы
Процесс установки ендовы требует специальных познаний и строительных навыков. Поэтому монтаж этого кровельного элемента лучше доверить опытным специалистам. В этом случае будут исключены ошибки, приводящие к серьёзным проблемам.
kayabaparts.ru - Прихожая, кухня, гостиная. Сад. Стулья. Спальня